Итак, аккумуляторная батарея – это емкость с электролитом и металлическими пластинами положительных и отрицательных зарядов. Все аккумуляторы похожи друг на друга и принцип действия их одинаков. Различия только можно увидеть в материале пластин и электролита.
По этому, различают обслуживаемые аккумуляторы – сурьмянистые, мало-обслуживаемые (практически необслуживаемые) — мало-сурьмянистые и необслуживаемые гибридные, кальциевые и аккумуляторы технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Как видно из названий, аккумуляторы отличаются составом пластин, а последний — электролитом.
Сурьмянистый – это «классический» аккумулятор, в составе пластин которого входит свинец с добавлением сурьмы. В таком аккумуляторе, всегда нужно следить за уровнем электролита, так как из него всегда испаряется вода. И если уровень электролита опускается ниже минимального уровня, то это ведет к быстрому разрушению пластин. Также эти аккумуляторы подвержены наибольшему саморазряду.
Достоинства таких аккумуляторов – это низкая цена; после глубоких, не продолжительных разрядов их, в большинстве случаев, можно восстановить.
Мало-сурьмянистые – это те же сурьмянистые, только по технологии снижено содержание сурьмы, благодаря чему уменьшилось испарение воды из электролита. Недостатки и преимущества почти такие же, как и предыдущего аккумулятора. Гибридный — имеет пластины разного состава. Плюсовая пластина – обычная мало-сурьмянистая, минусовая – свинцово-кальциевая или с добавлением серебра. Эти батареи наиболее универсальны и являются самым многочисленным классом АКБ. Они довольно стойки к глубоким разрядам, при этом значительно меньше подвержены выкипанию и саморазряду по сравнению с мало-сурьмянистыми аккумуляторами.
Кальциевые (Ca/Ca) — пластины как отрицательного, так и положительного зарядов – кальциевые. Подверженность саморазряду у них на 70% ниже, чем у мало-сурьмянистых, а выкипание минимально. Эти аккумуляторы не требуют доливки дистиллированной воды в процессе эксплуатации, обладают хорошей работоспособностью при низких температурах. Отличаются большим пусковым током, высокой ёмкостью и длительным сроком службы, им не страшен перезаряд. НО! Если разрядить такой аккумулятор до критического значения, то восстановить его будет проблемно, а порой даже не возможно. После 3-4 разрядов или длительной глубокой разрядки их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим. И аккумулятор приходиться менять.
AGM – в нем уже используется абсорбированный электролит (пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель из стекловолокна), а не жидкий, что дает ряд изменений в свойствах аккумулятора. Технология позволяет полностью герметизировать корпус, батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда.

Такие батареи очень часто путают с гелевыми. Гелевые аккумуляторы обладают набором отличных характеристик, но гелевый аккумулятор очень чувствителен к режиму зарядки. Напряжение и сила тока должна быть точно подобрана для каждого конкретного аккумулятора, да еще и варьироваться в зависимости от степени заряда. Такой режим зарядки может обеспечить только специальное программируемое зарядное устройство.
К тому же, гель чувствителен к высоким температурам. При жаре в 30 градусов, гелевый аккумулятор не прослужит и 2-х лет.
Исходя из выше перечисленного, на наших автомобилях, без переделки системы заряда, лучше всего использовать мало-сурьмянистые или гибридные аккумуляторы (последние предпочтительней из-за золотой середины). Если заменить генератор, и пошаманить над регулятором напряжения, то можно использовать и кальциевые аккумуляторы, но нужно следить, чтобы напряжение бортовой сети автомобиля не опускалось, ниже 14,1 вольт, даже под нагрузкой.
http://ilogbook.ru/blog/electric/26.html
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»

В наше время проверить аккумулятор - не проблема: подключите к аккумулятору тестер аккумуляторов Кулон и через пару секунд узнаете его емкость. Но это - для профессионалов. А как быть человеку без специального прибора? Можно ли проверить свинцовый аккумулятор «на коленке»? Да, не так быстро и не так точно, как с тестером аккумуляторов, но, если в доме есть обычный мультиметр и руки с головой, то проверить аккумулятор вполне можно.

1. Подготовка
Для проверки аккумулятора нам понадобится вольтметр (по условиям задачи у нас есть мультиметр) и нагрузка.

Если нам известна емкость аккумулятора в амер-часах, то нагрузка должна отбирать от аккумулятора ток, численно равный примерно половине емкости аккумулятора. Например, для самого распространенного герметичного свинцового аккумулятора (12 В, 7 А*час) нам нужна нагрузка, дающая примерно 3.5 ампера при 12 вольтах. Подойдет, например, лампа мощностью 35-40 Вт от автомобильной фары.

Если у нас специальный аккумулятор для ИБП, то, возможно, на нем написана мощность отдаваемая каждым элементом аккумулятора в 15-минутном разряде. Тогда нам нужна нагрузка, мощность которой примерно равна мощности, написанной на аккумуляторе. Например, элемент типичного аккумулятор для ИБП имеет мощность около 35 Вт. Следовательно, нам опять подойдет добытая в предыдущем абзаце фарная лампа. Можно также использовать 12-вольтовую спот-лампу мощностью 35 Вт.

Конечно, если емкость аккумулятора больше или меньше, чем 7 А*час, и нагрузку нужно подбирать пропорционально большую или меньшую.

Перед проверкой, аккумулятор нужно полностью зарядить. Для полной зарядки продержим его подключенным к зарядному устройству по крайнем мере сутки. Теперь мы готовы к проверке аккумулятора.
2. Проверка аккумулятора «на коленке»
Подключим вольтметр и лампу к аккумулятору (не направляйте свет лампы в глаза - лампа слишком яркая) и подождем примерно 2 минуты. Если за это время свет лампы станет тусклым - на помойку свой аккумулятор не несем, хотя, казалось бы там ему самое место - сдаем аккумулятор на утилизацию и сохраняем окружающую среду. Если же резкого изменения яркости свечения не произошло, то через 2 минуты после начала разрядки, не отключая лампы, измеряем напряжение на аккумуляторе.

Если напряжение на аккумуляторе больше 12.4 В, то аккумулятор полностью исправен - он сохранил полную или почти полную емкость. Если напряжение меньше 12 В, то все еще живой аккумулятор лучше выбросить - он сохранил не более 50% своей номинальной емкости и его лучше не использовать по прямому назначению. Если напряжение на аккумуляторе от 12 В до 12.4 В, то аккумулятор нужно заменить в ближайшее время, пока он еще работоспособен.

3. Как быть, если нет подходящей нагрузки?
В этом случае есть не так уж много вариантов.

обратиться к профессионалу;
заменить аккумулятор, не проверяя его;
найти разрядные кривые аккумулятора данного типа и по ним определить напряжения и характерные времена для имеющейся у вас нагрузки.

Ну а лучший выбор - проверить аккумулятор современным тестером аккумуляторов Кулон. http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»