В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
а волговский в баке ставится, а то запамятовал?от сименского вдо евро 3 ,на штатное место? или путаю?
Дело в том, что РДТ Сименс это и есть наш родной (очень ненадежный и, к тому же дорогой!) РДТ.
Так что лучше поставить внешний РДТ (который штатно ставится в Волгу на рампу). Они гораздо надежнее! Стоят уже у многих и особых жалоб на них нет.
Цена вопроса 400-450 руб. Часа полтора- два работы и о проблемах РДТ можно будет забыть.
Мих писал(а):
РДТ от Волги (Газели) 406.1160000-01 самый распространенный
Вход сделан в виде простой трубки с канавкой под уплотнительное кольцо.
чтоб надежно на нем зафиксировать трубку надо:
1 Трубку разогреть феном
2 Вкрутить в нее болт Болт М8, на глубину на 7-8 мм чтоб она расширилась.
3 вместе с болтом пусть остынет, диаметр трубки будет 8 мм.
4 выкрутить болт, чуть подогреть трубку, надеть её на входной штуцер РДТ и нагреть сильно.
Трубка сделана из термоусадочного пластика, по этому она плотно обожмет входной штуцер, гулубившись в канавку.
5 для страховки прихватить сверху очень нешироким хомутом или проволокой в канавку, плотно её затянув.
Аналогично поступаем с выходным штуцером РДТ, там диаметр меньше, трубку расширять болтом М6.
Таким образом получаем трубку с встроеным в неё РДТ без применения резиновых топливных шлангов, которые могут разбухнуть от бензина и соскочить разливая бензин на дорогу.
Если интересуют подробности - читать отсюда:
_________________ Подпись
а волговский в баке ставится, а то запамятовал?от сименского вдо евро 3 ,на штатное место?
ДА! Становиться на штатное место! Токо насколько я знаю он отдельно не продаёться, токо в сборе с бензонасосом! Мне пришлось покупать волговский модуль в сборе!! Дороговато!!
сегодня заесшал смотрел бензус от волги у нас стоит 3100 а родной рдт с модулем 3200 на сайте)))))
собираюсь в Харьков народ скажите сколько родной девайс стоит в Харькове???и есть ли на авторынке "лоск" он?если есть харьковчане отзовитесь плыззз
Те, кто горюет, что купил галстук за 1000р., потому что за углом точно такие, но по 2000р., кучкуются на других форумах!
Здесь бюджетные решения для "среднего" (рабочего) класса!!!
vovaleft писал(а):
харьковчане отзовитесь
Грамоте обучен?
Dmitry.O. писал(а):
Dmitry.O. Откуда: Харьков
_________________ Подпись
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
Повторяю:
1. РДТ Сименс (наш родной и похоже, тот, что на новых Волгах) - крайне НЕНАДЕЖЕН.
2. В прошлом году искал и на рынке и у оф дилера модуль РДТ в сборе. Директор СТО сказал - получили три штуки, поставили, ... через пару месяцев все "вернулись" (брак). Больше не берем. Так что покупка модуля РДТ в сборе = деньги на ветер. А если еще и посчитать убытки от "сюрпризов" РДТ (эвакуатор, такси на рынок и по магазинам... время... НЕРВЫ...), то и говорить не о чем.
3. Если все же есть непреодолимое желание поставить именно родной РДТ, то лучше уж купить модуль бензонасоса от Волги (как Пашка 38) и снять оттуда РДТ. Тогда еще останется бензонасос Сименс (наш родной) и ДУТ (как понимаю, также нам подойдет).
4. Но лучший вариант - (по надежности и цене) -внешний волговский РДТ. Его ставит не только Мих, но и многие другие мастера на СТО. В кабинете директора оф. СТО, где брал Тигго, летом (когда делал сход развал) также видел этот РДТ, подготовленный к установке.
5. На рынке ЛОСК давно не был, но там много рекламы "Запчасти для кит. авто", а на деле либо расходники (фильтры...) либо под заказ.
Если ехать из Белгорода, то слева есть и магазин Чери. Но там по всем маркам Чери и также мало чего в наличии вообще, а на Тигго, в частности, еще меньше.
Но рядом с этим магазинчиком есть склад -магазин резинок. Там я покупал кольца уплотнительные для модулей. В ВИКИ есть размеры (95 Х 105 Х8 если не изменяет память). Вот их можно прикупить ... с запасом, т.к. они практически разовые. (Цена 4шт - 1$). Держат отлично, ставятся прекрасно, ... но потом набухают и нужно менять после снятия.
_________________ Подпись
Извиняюсь, посмотрел в ВИКИ, размер кольца: 95 Х 105 х 58. 58 - это, как я полагаю 5.8 мм толщина. Кольцо при установке сжимается и получается, что разность диаметров 10мм, а не 11.6.
DEN 007 писал(а):
Так как резина не масло-бензостойкая.
Цитата:
Будем искать...
А чего искать?! Есть уже и родные кольца ... под заказ и даже недорого всего $10 за 1 шт. И не факт, что бензостойкие. Но меня больше устраивает $1 за 4 шт. пусть даже и не совсем бензостойкие. Хотя нужно бы высушить и посмотреть что за размер будет. Может, и подойдут опять. Мне просто не хотелось время терять, поскольку запасные были. А набухают все, и родные также!
_________________ Подпись
Тоже подошел к тому что меняю насос, не решил пока какой, отсюда вопрос- сколько на практике они ходят, можно уже наверно выводить статистику по насосам разным.
На Лоске в каждом ряду есть лоток с надписью Chery, никаких особых сложностей в покупке оригинальных запчастей нет, только цены, кстати, стоит обратить внимание, что например модуль бензонасоса родной стоит 1200грн. - примерно 150$ и есть "грязная китайская подделка" на него за 700грн. - 86$, там не Сименсовский бензонасос а нонейм.
После "кирдыка" бензонасоса, на Лоске приобрел модуль в сборе с бензонасосом Сименс от ГАЗели с 406дв. под Евро3 за 550грн. - 68$, модуль, практически полностью, как и наш, разница в отсутствии в крышке отверстия под обратку.
РДТ от Волги на 3 атм стоит от 75грн.(9$) до 110грн.(13,5$)
После "кирдыка" бензонасоса, на Лоске приобрел модуль в сборе с бензонасосом Сименс от ГАЗели с 406дв. под Евро3 за 550грн. - 68$, модуль, практически полностью, как и наш, разница в отсутствии в крышке отверстия под обратку.
У насосов Сименс есть серьезный недостаток - контакты припаяны! Так что без паяльника в дороге не поменять нормально. К тому же, там еще и эжектор внизу, который постоянно устраивает "бурю в стакане", что приводит к быстрому загрязнению сетки.
oennn писал(а):
подошел к тому что меняю насос, не решил пока какой, отсюда вопрос- сколько на практике они ходят, можно уже наверно выводить статистику по насосам разным.
Все насосы (нормальные!) ходят долго, если менять вовремя сетку и не ездить "на лампочке".
Думаю, оптимальный вариант - БОШик "десятошный". Нужно только немного доработать проводку в модуле (под разъемы).
Преимущества:
1. Низкая цена.
2. Есть практически на любом рынке.
3. Можно поменять в дороге (без паяльника).
4. Не так забивается сетка, поскольку нет эжектора внизу.
5. Сетка есть везде и стоит недорого.
Более подробная информация по поводу типов насосов в ВИКИ.
_________________ Подпись
В общем как вариант есть такой фильтр MANN WK692 и его аналоги разумеется, так вот он уже с РДТ ! Мне его поставили вместо погибшего родного ! машину сегодня только забрал , так что посмотрим!
В общем как вариант есть такой фильтр MANN WK692 и его аналоги разумеется, так вот он уже с РДТ !
Кроме такого есть: Топливный фильтр: MANN-FILTER (WK 69/2) - Доп. информация 2 с регулятором давления вариант оснащения 4 bar
Старая цена 263.00 грн Новая цена: 196.00 грн=$25
1. Если использовать по назначению (и как фильтр) то каждый раз менять дороговато будет.
2. Если только как РДТ, то волговский дешевле.
Ну и:
3. 4.0 бар для нас многовато будет, нужно 3.5!
А так, мысль интересная. Ждем отзывов!
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
