В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Приключился такой случай Делал ТО ну и заменил сетку бензонасоса После этого машинка стала заводится похуже -затем еще хуже и сейчас надо крутить секунд 5ть Если зажигание повключать несколько раз то заводится сразу
Сегодня замерил давление На холостых и с газом одно и то же давление 3.5 атм Заглушил мотор давление упало тут же на 1 и постепенно в 0 Проводил эксперемент при первом включении зажигания 1 сатм при втором 2.5 при третьем 3.5 Вопрос в следующем:Могло что либо произойти при замене сетки бензонасоса (разбирал только под правым сиденьем под левым не трогал)и что можно там повредить чтобы пропало давление )Либо замена сетки совпала с поломкой РДТ -сомнительно очень При езде нет никаких изменений -как перла так и прет Подскажите -вожможно у кого был такой случай
Произвел сегодня измерение давления с помощью манометра и компрессора для проверки герметичности системы :
-Замерил где РДТ-держит 3 атм(обрадовался видимо исправен РДТ)
- замер где электробензонасос -держит 4 атм (далее автокомпрессор не накачал)
-поудивлялся немного отлично держат все обратные клапана
Далее замерил у рампы -отсоединил топливопровод и дул прям в него По логике вещей должно бало бы держить 3 атм ан нет 1.8 -озадачился
Пошел на замеры по второму разу
-начал с бензонасоса 4 атм держит достойно
-где РДТ 1.8атм
А теперь вопрос что происходит с этим екараным РДТ если он пять минут назад держал 3 атм а теперь 1.8 атм?
Дырка в мембране исключена -троечку то он держал Возможно это следствие заедания пружины(если такая там есть)
Последние два дня стал замечать -то заведется как прежде с полпинка то 5-7 секунд надо держать ключ
А теперь вопрос что происходит с этим екараным РДТ если он пять минут назад держал 3 атм а теперь 1.8 атм?
Всё прОсто!!! Он сломан!!! И временами оживает, здесь выше уже описывали подобное!!
Согласен
Как я понял из форума что портится (дырявится)мембрана -но не может же она дырявая то давать то не давать рабочее давление?
Просто я не разбирал это устройство -не знаю принцыпаПоправьте меня
Просто я не разбирал это устройство -не знаю принцыпаПоправьте меня
Я уже несколько раз пытался тут объяснить. Попробую еще раз. Диафрагма - это кусок стеклоткани. Если кто раньше рвал брюки или рубашку о гвоздь, то видел, что получается как бы на угол лоскуток. Я это называю "уголковый клапан", т.к. под ним в штатном РДТ пластмассовая пластина и он может лечь на нее так, что закроется отверстие, а может и с открытым отверстием попасть. Я тут даже раньше фото выкладывал, сейчас некогда искать.
VladimirM-gorsk! Думаю, самый простой вариант - поменять РДТ на волговский и забыть... Старый снять и рвзобрать... Все будет понятно.
Потом отписаться о результатах.
_________________ Подпись
Я разбирал накрывшийся родной ртд, так вот, под мембраной находится уплотнительное резиновое колечко по виду как пассик от магнитофона диаметром с корпус клапана и толщиной может 1мм. У меня это колечко было деформировано, т.е. как бы большего диаметра, как будто оно растянулось. Видимо качество резины под воздействием бензина не очень. Это главная причина почему я поменял ртд на волговский, потому что решил что такая конструкция не жилец в принципе. Случилось это где то на 30-35 тыс. км.
Буду искать Волговский со штуцерами -если они не ушли в историю
Если не найдешь, то бери обычный, тут: я писал, как с помощью строительного фена можно надежно его закрепить без применения шлангов.
Технология проверена на десятке машин, ставлять его надо примерно в середину пластикового патрубка соеденяющего металлическую крышку обратки и штуцер крышки РДТ. Трубка стоит на 2-х быстросъемных разъемах, снимается легко.
После установки закрепи РДТ пластиковой стяжкой к чему нибудь, от тряски не появились напряжения в местах присоединения трубок.
Удачи.
Буду искать Волговский со штуцерами -если они не ушли в историю
Мне еще в прошлом году говорили на рынке, что как раз, наоборот, с резьбой это старые, а новые со штуцерами.
И еще - РДТ может "помереть" окончательно в любой момент (так у меня было ... дергалась, плохо заводилась машинка, а потом вдруг встала ... и все!).
Так что на всякий случай нужно саморез приготовить с немного пропиленной головкой, или что-то в этом роде (аварийный вариант), чтобы хотя бы доехать... А то эвакуатор дорого стоит... да и время тоже.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Мих писал(а):
Если не найдешь, то бери обычный, тут: я писал, как с помощью строительного фена можно надежно его закрепить без применения шлангов.
Ничего не понял. В некоторых волговских РДТ нет штуцера, а просто внутренняя резьба. Т.е. он накручивается на штуцер с резьбой!
Так что объясни подробнее, как и на что его накручивать.
Я просто купил на базаре штуцер подходящий (с резьбой) от ГБО и его вкрутил на ФУМке в РДТ, а уже на этот штуцер одел шланг.
_________________ Подпись
РДТ от Волги (Газели) 406.1160000-01 самый распространенный
Вход сделан в виде простой трубки с канавкой под уплотнительное кольцо.
чтоб надежно на нем зафиксировать трубку надо:
1 Трубку разогреть феном
2 Вкрутить в нее болт Болт М8, на глубину на 7-8 мм чтоб она расширилась.
3 вместе с болтом пусть остынет, диаметр трубки будет 8 мм.
4 выкрутить болт, чуть подогреть трубку, надеть её на входной штуцер РДТ и нагреть сильно.
Трубка сделана из термоусадочного пластика, по этому она плотно обожмет входной штуцер, гулубившись в канавку.
5 для страховки прихватить сверху очень нешироким хомутом или проволокой в канавку, плотно её затянув.
Аналогично поступаем с выходным штуцером РДТ, там диаметр меньше, трубку расширять болтом М6.
Таким образом получаем трубку с встроеным в неё РДТ без применения резиновых топливных шлангов, которые могут разбухнуть от бензина и соскочить разливая бензин на дорогу.
Мих! Речь идет о том, что есть разные РДТ от Волги!!! Старые - без штуцера на слив!
VladimirM-gorsk писал(а):
Проехал по магазинам и не нашел регулятора от Волги чтоб был со штуцерами -везде показывают с резьбами Цена 460р
Вот на фото такой РДТ. Сам РДТ обведен красным. А штуцер, который я купил на базаре и вкрутил в него показан красной стрелкой!
Сделал тогда еще новый входной штуцер (показан желтой стрелкой).
VladimirM-gorsk! Такие РДТ ставить неудобно - много возни, так что лучше поискать новый (со штуцерами) и поставить по рецепту Миха, или "по старинке" - на резиновые или пластиковые шланги с хомутами.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Кстати, Мих, ты мой пост от 9 10 11 по поводу промывки бака не пропустил?
Неплохо придумано. насколько действенный этот способ (каков результат) песок действительно весь удаёться выкачать! У меня груши нет, а покупать просто так..........
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Просто непонятно как ты всё это сделал? Машину что ли постоянно качал, а как удалось выкачать весь бензин? ты её может как-то поддомкрачивал или как! Песок же тяжёлый он на самом донышке! И в груше же шарик стоит, он не мешал ?
Неплохо придумано. насколько действенный этот способ (каков результат) песок действительно весь удаёться выкачать! У меня груши нет, а покупать просто так..........
На самом деле у меня грязи немного было. Песка, особенно морского, не было вообще (Харьков - не Туапсе, моря у нас нет ).
Но тут смысл в другом. Тяжелые частицы особой опасности не представляют, они все время лежат на дне. Да и их особо не может быть в баке, ведь на АЗС также насосы качают из емкостей наверх (!), а не вниз.
Основная проблема - легкие частицы, их нижний эжектор в модуле бензонасоса подхватывает и перемешивает постоянно с бензином. Поэтому и сетки забиваются. Об этом Мих также говорил в свое время. Но у меня статистики нет, поэтому и предложил ему попробовать этот метод очистки бака от грязи.
Что касается технологии - все просто: опускаешь один конец шланга в бак и начинаешь перекачивать бензин, перемешивая (взбалтывая) его концом шланга. Главное - все время качать бензин грушей, а не просто переливать. У меня практически вся грязь в итоге оказалась в канистре уже после перового раза. Потом, пока возился с насосом, бензин в канистре отстоялся и я его обратно через лейку с сеткой залил.
Пашка 38 писал(а):
У меня груши нет, а покупать просто так........
На самом деле шланг мне пригодился еще раньше. Когда лопнула пластина датчика уровня топлива и он врал, машина в один момент заглохла посреди улицы. Хорошо, что в багажнике вожу 10л канистру и шланг. Вызвал такси, поехал на ближайшую заправку, привез бензин и с помощью шланга его перелил в бак. У меня еще на Жигулях всегда шланг был. В советские времена (в 70-80е годы) с бензином плохо было, вот иногда и приходилось просить у других водителей из бака бензин отлить в канистру.
Так что шланг с грушей вещь полезная по любому.
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
).
