Привет Форумчане! Ну вот и почти первая нормальная поломка Похоже доживает последние деньки датчик ХХ. Я весь в безумных командировках и работе. Глянул поиском так и не смог понять, в общем Мне нужно купить или оригинал или замену датчика ХХ. Кто уже занимался этим вопросом? Скажите кто, где и почем покупал, пожалуйста.
Просто нет времени даже обзванивать дилеров ...
На Амулете установлен РХХ 480EE-1008052
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;
- остановка работы двигателя при выключении передачи;
- отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;
- снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).
Проверка и замена регулятора холостого хода описана .
Можно попробовать перевернуть РХХ на 180 град. (разъёмом вверх), предварительно очистив шток от нагара и побрызгать во внутрь WD-шкой или силиконовой смазкой, ну или как .
Совет: не пытайтесь завести машину со снятым РХХ, иначе рискуете потерять шток! Лучше отсоединить разъём РХХ.
Варианты замены на неоригинал
Как запасной вариант можно возить с собой !
Ремонт родного РХХ от , там же схема приспособления для разборки РХХ В редакции KVM
_________________ Подпись
ВАЗ-2107->BMW-518->ВАЗ-21043->ВАЗ-21093->ВАЗ-21113->Амулетик->DE->Mitsubishi Colt + VW Golf Plus 1.9 TDI(in Deutschland) -> Toyota Auris HSD + Prius 30
В процессе плановой профилактики я открутил рхх и почистил его. он покрыт тонким слоем черной бархатистой сажи. посадочтое место тоже не блещет чистотой , а наоборот чернотой. тоже прочистил салфеткой. ниже дроссельной заслонки подходит шланг адсорбера , возле него все ченое и масляное , тоже все вытер. пробег - 20 тык. Нареканий на ХХ не было, просто профилактика. вибрация на ХХ , так она у всех есть.
ну и чтоб 2 раза не лазить снял воздухан и промыл поролонину и сепаратор маслоотделителя возле врздухана.
У нашего РХХ длинный и тяжелый шток. Вибрация его убивает. Увеличивается продольный люфт, который усиливает клевки в режиме газ сбросил - прибавил и неусройчивый хх.
И вообще скидывая клкму с АКБ на 5-10 минут проблемцу нам не решает т.к. через те же 5-10 минут эбу подстраивается на прежний уровень
_________________ Подпись
Люди холопского звания — Сущие псы иногда: Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа.
И вообще скидывая клкму с АКБ на 5-10 минут проблемцу нам не решает т.к. через те же 5-10 минут эбу подстраивается на прежний уровень
Не только через 5-10 мин. а сразу после включения зажигания (при тесте системы) контроллер ЭБУ примет новое значение сигнала с датчика за нулевое значение...
_________________ Подпись
Электроника это очень просто. Кнопку нажал - спина мокрая...
Снял рхх аон в раскрученом состоянии пружина отдельно шток отдельно. Собрал закрутил шток почти до конца.Прошло два дня
снимаю шток опять выкрутился,но не до конца.У меня такой вопрос
должен ли он самостоятельно выкручиваться?
Сорри за поднятого "покойника". Просто возникла та же проблема.
Так вот, проставку для решения, предложенного ИгорьБ можно сделать проще, без сверления и центровки. Берем китайскую удочку-телескоп и последовательно нарезаем кольца, вставляя их одно в другое. Естественно, склеиваем супер-клеем. Потом доводка поверхностей шкуркой и все - точность можно получить любую. Да, начинать нужно с самого тонкого - подбираем по диаметру штока-клапана.
Замена исправного на неисправный всегда имеет смысл. На стоимость штатного рхх можно приобрести 5-6 рхх от шнива или 1-2 недельный запас бензина. И проработает от шнива по более чем 30-35 тыщ.
Изучив все материалы по замене РХХ, я тоже решился на несто подобное. Был приобретён регулятор от ВАЗа по цене 350 руб. Первое что пришло в голову - это проверить регуляторы (приобретённый и штатный) на вибростенде. Результаты оказались очень интересные...
Шток штатного регулятора, выдвинутый на 10 мм от крайнего положения, при частотах соответствующих (или близких - имелся небольшой разброс характеристик) 1000 об/мин. имеет ярко выраженный резонанс... Это связано с длинным и тяжёлым штоком регулятора. Регулятор ВАЗа вообще не входил в резонанс во всём иследуемом диапазоне частот. Как следствие этого, на холостых оборотах происходит интенсивное "разбивание" направляющих регулятора, бысрый износ передаточной пары "винт-гайка" и выход регулятора из строя...
Это утвердило моё решение о замене регулятора. Но, просто ставить новый вместо штатного (с доработкой корпуса регулятора, с зазором по стыковочным плоскостям, изменением подключения разъёма, а также вклеиванием к длоссельный узел втулки, изготовленной "кустарным" способом) мне не хотелось. Поэтому была проделана работа по переносу шагового двигателя (со штоком) из корпуса регулятоа от ВАЗа в штатный. Эксплуатация нового регулятора показала его нормальную работу - никаких замечаний не имеется.
Подготовка РХХ к разборке
Итак, вопреки всем скептикам, утверждающим что регулятор не разбирается, разбираем регулятор. Для этого сначала необходимо вынуть шток. Так как шток соединён с двигателем через передачу "винт-гайка", а вывернуть его невозможно - мешают направляющие штока, то необходимо запустить двигатель. Двигатель регулятора - шаговый и для его запуска необходим генератор прямоугольных импульсов со схемой, подающей эти импульсы последовательно на обмотки двигателя... Всё это реально, но сложно. Поэтому собираем простейшую схему, которую запитываем переменным напряжением 12 Вольт.
Поскольку переменное напряжение это всё-таки не прямоугольные импульсы, то двигатель, не смотря на сдвиг фаз, скорее всего придёт в движение, направленное на выталкивание штока, независимо от того как мы подадим напряжение. Напряжение подаём на контакт 3 схемы и на любой другой (1 или 2). Если шток начнёт выходит из корпуса, то нам это и нужно. Если шток поползёт вовнутрь или вообше двигатель просто завибрирует, то меняем точку подключения (1 на 2 или наоборот). Вообще перед снятием штока желательно проверить его свободный ход - это пригодится в дальнейшем (проходила информация что у кого-то шток постоянно вывернут, это говорит о том, что свободный ход слишком большой и шток сходит с направляющих). Для измерения сободного хода, запитываем, как было описано, двигатель на регуляторе, установленном на дроссельный узел (желательно при замене регулятора, дроссельный узел снять с машины). Перемещения штока, при этом, хорошо видны через отверстие, выходящее во впускной коллектор. Убедившись, что тарелка клапана упёрлась в седло, снимаем регулятор и измеряем вылет штока. Далее втягиваем шток до упора. Для этого запитываем двигатель как и раньше, но при этом слегка нажимаем на шток. Через 2 - 3 попытки (и смены точек подключения) шток начнёт двигаться в нужном направлении. Втянув шток до упора, снова замеряем его вылет. Разница этих двух замеров и есть свободный ход штока, он должен составлять 10 мм (рабочий ход штока равен 9,5 мм). Если он больше (или меньше), то ничего страшного: в дальнейшем он откорректируется. Замечу, что если есть такая возможность, то луше использовать для питания двигателя частоту 75 Гц. Итак, определив свободный ход, вынимаем шток.
Теперь регулятор готов к разборке...
Разборка РХХ
Итак, мы вынули шток как из штатного, так и из нового регулятора. Как видно - они отличаются только длинной штока, матенриалом и геометрией тарелки клапана. Резьбовая часть у них абсолютно одинаковая. Одинаковы также пружины (это понятно - ход у них также одинаков). Прежде чем разбирать регулятор необходимо оценить состояние направляющих на штатном регуляторе (одна из них показана на снимке красной стрелкой):
Кроме этого, наверное, вы проверяли люфт клапана перед его разборкой... Если результаты дефектации удовлетворительны, то вряд-ли имеет смысл разбирать сам регулятор, можно просто заменить шток. Поэтому всё, сказанное ниже, про разборку регулятора можно пропустить и переходить сразу к установке нового штока...
Если всё же требуется замена шагового двигателя, то пассатижами вынимаем три фиксирующих штифта (если пассатижами невозможно зацепиться, то приподнимаем их при помощи бокорезов):
Детали нового и штатного регуляторов.
Снимаем заднюю крышку (можно поддеть её ножом). Посадочный пояс крышки имеет уплотнительное кольцо - стараемся не повредить её. Сняв крышку извлекаем из корпуса двигатель. То что показано на следующей фотографии делать не обязательно - снимок сделан только для того, чтобы удовлетворить всех интересующихся тем, что там внутри...
До этой стадии разбирать не обязательно:
Вынимаем двигатель:
Снимаем крышку:
Сборка РХХ
Дальше, чтобы обеспечить нужную коммутацию обмоток, перепаеваем на разъёме крышки выводы обмоток, в соответствии с электрической схемой штатного регулятора: первый вывод оставляем на месте, второй вывод на четвёртый контакт, третий - на второй контакт, четвёртый - на третий контакт. Для удобства последующей сборки можно удлинить выводы обмоток, обрезав их на уровне цилиндрической части двигателя и припаяв проводники необходимой длины.
Места пайки защищаются кембриками нужного диаметра (можно воспользоваться изоляцией проводника сечения 0,5 кв). Далее закрепляем проводники на цилиндрической поверхности двигателя скотчем (прямо по установленным кембрикам), ставим под заднюю крышку все шайбы, которые снимали при разборке, укладываем провода, надеваем заднюю крышку. Обратите внимание: корпус подшипника задней крышки имеет выступы, фиксирующие двигатель от проворачивания, их необходимо установить в соответствующие пазы крышки. После этого, вложив все переднии шайбы, надеваем на собранный пакет корпус регулятора, при этом следим чтобы двигатель не сместился относительно задней крышки. Это легко получается если крышку и двигатель держать вертикально и корпус надевать сверху вниз. Осторожно, чтобы не повредить кольцо на крышке, допресовываем её в корпус. Далее, слегка сжав собраный корпус в тисках, сверлом соответствующего диаметра прямо через отверстия в корпусе сверлим в крышке отверстия под штифты, которые сразу же устанавливаем на место...
Дальше измеряем размер от торца резьбовой части штока, до места контакта тарелки клапана. На штатном штоке это место хорошо видно (у меня, почему-то было только с одной стороны), на новом штоке принимаем место контакта на диаметре 12 мм. Места контакта показаны на снимке жёлтыми стрелками. Разница этих размеров пригодится нам в дальнейшем. После этого собираем шток с новой защитной втулкой и пружиной, вворачиваем его в регулятор до фиксации направляющими и, с помощью выше приведённой схемы, заставляя шток втягиваться, задвигаем его до упора...
Регулятор собран. Новый регулятор в штатном корпусе:
Места контакта тарелок:
Установка РХХ
Теперь осталось только установить новый регулятор на дроссельный узел. У нас есть два размера от резьбового конца штока до места его контакта (имеется также замер свободного хода штока). Определяем разницу этих размеров, если свободный ход не составлял 10 мм, то корректируем эту разницу на величину отличия свободного хода от 10 мм. Немного о том откуда взялись эти 10 мм. Шаговый двигатель имеет 12 полюсов на каждую обмотку, шаг резьбы штока - 0,95 мм. За 10 оборотов двигателя (120 шагов на одну обмотку или 240 на обе - в различных источниках используют ту или иную величину) шток перемещается на 9,5 мм. Это и есть рабочий ход штока, именно его и отслеживает ЭБУ. Максимально шток может выдвинуться (ещё оставаясь в направляющих) на 13 мм, но последние 3 мм контакт с направляющими у него будет неполный. Поэтому свободный ход должен быть не меньше 9,5 мм и, желательно, не больше 10 мм.
Итак, по полученным расчётам, вытачиваем шайбу из фторопласта (можно из бронзы или любую металлическую, но из фторопласта лучше по ряду соображений) с отверстием 12 мм, толщиной по расчёту (у меня получилось 4,3 мм), а наружным диаметром по диаметру отверстия под регулятор.
Шайба должна плотно сидеть в отверстии, не перемещаясь, поэтому наружный диаметр её делаем, такой, чтобы она плотно запрессовывалась в дроссельный узел, нагретый до 80 град. Размер не привожу, т.к. его нужно подобрать индивидуально (у меня получилось 19,62 мм). На стороне, обращенной к регулятору, сверлом диаметром большим чем 12 мм, делаем фаску 0,5 мм х 120 градусов (угол тарелки клапана - 120 град). Изготовленную шайбу запрессовываемым с помощью любой подходящей оправки (я использовал торцевую головку на 13) в нагретый дроссельный узел (датчик положения заслонки при нагреве необходимо снять), после остывания устанавливаем регулятор и проверяем свободный ход штока. При его отличии от 10 мм, просто разрезаем её ножом (один из плюсов фторопласта), вынимаем и устанавливаем новую. Шайба немного перекрывает выходное окно, но т.к. проходное сечение выходного окна гораздо больше проходного сечения клапана, это не влияет на работу двигателя. После этого, полностью утопив шток, установив регулятор, устанавливаем дроссельный узел на машину, обнуляем ЭБУ (обязательно).
Необходимость обнуления ЭБУ вызвана тем, что после обнуления ЭБУ протестирует регулятор и установит его в стартовое положение. Тестируется регулятор так: сначала ЭБУ перемещяет его вперёд за время намного превышающее его рабочий ход (считается что клапан при этом упрётся в седло). Затем регулятор перемещается на 120 шагов назад и это положение принимается за нулевую точку. После этого клапан перемещается вперёд на 30 шагов. Поскольку ЭБУ не имеет обратной связи с регулятором, то оно должно постоянно хранить информацию о его положении (шаге на котором находится клапан). При последующих включениях зажигания ЭБУ просто перемещает его на положение 30-го шага (или положение откорректированное с учётом самообучения). Поэтому обязательно необходимо обнуление, чтобы новый клапан встал в стартовое положение. После этого заводим двигатель и проверяем работу регулятора...
На всю переделку вместе с перекурами, обсуждениями, размышлениями и "перерывами на основную работу" ушло 2,5 часа.
Немного о том как проверить работу регулятора.
Самое первое-при запуске холодной машины обороты должны быть около 1000. По мере прогрева обороты снижаются до 800 (у всех немного по разному). Далее увеличиваем обороты до 3000 - 3500, резко сбасываем газ и следим за тахометром: обороты быстро падают до 1200 - 1100, а дальше регулятор (при открытии дроссельной заслонки ЭБУ выставило его в положение, соответствующее этим оборотам) плавно снижает их до 800. После нескольких таких проверок (разумеется успешных) выезжаем на дорогу и разгоняем машину (лучше всего на третей передаче) до 4000 об/мин (скорость около 80 км/час). Резко сбрасываем газ и выжимаем сцепление - обороты опять должны упасть до 1200 - 1100 и дальше регулятор выведет их на 800. Все эксперименты под нагрузкой надо проводить на машине, прогретой до рабочей температуры (чтобы проверить отсутствие смещения шайбы от температурного расширения). Ну а дальше можно спокойно ездить...
Можно ещё проверять включением и выключением кондиционера, но метод с резким сбросом газа более показателен. Желаю всем удачи на дорогах!
Отредактировал KVM
_________________ Подпись
Электроника это очень просто. Кнопку нажал - спина мокрая...
На карте
Вики-справочник
Похоже доживает последние деньки датчик ХХ. Я весь в безумных командировках и работе. Глянул поиском так и не смог понять, в общем Мне нужно купить или оригинал или замену датчика ХХ. Кто уже занимался этим вопросом? Скажите кто, где и почем покупал, пожалуйста.
