Замена на аналог от Bosch: Bosch 0 258 986 507 (Подходит на 2.4л. такой Bosch 0 258 006 537).
Откручивать старый и закручивать новый можно:
1. либо спец. ключом, либо разрезанным накидным на 22,
2. либо трубчатым свечным ключом на 22, естественно в таком случае нужно предварительно откусить разъем старого датчика.
3. Можно также обычным рожковым ключом на 22, но тогда необходимо предварительно снять защитный кожух. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1274815#1274815
4. Можно также изготовить новый ключ из головки на 22 и куска трубы. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1271730#1271730
Для замены датчика обрезать "лесенкой" провода на старом датчике (разъем от ЭБУ не трогать!) и присоединить как показано на рисунке, т.е. провода одинакового цвета (на рисунке белые) на датчике соединить с проводами одинакового цвета на разъеме от старого ДК (на рисунке коричневые), затем черный на датчике соединить с фиолетовым на разъеме и соединить оставшиеся (это "массовый", можно проверить мультиметром, если есть под рукой). Заизолировать. Подсоединить разъем ДК к разъему от ЭБУ (который не изменялся). Все.
Александр1310: Распиновка проводов: :
ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
серый - общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный - сигнал,
серый - общий (сигнальная масса),
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом - измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа - он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват - ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту?
Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно - виноват, скорее всего, датчик кислорода - прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы - уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет.
Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; "мерседесовский", от "Тойоты" или "десятки" различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно - восстановить старый!
Во Владивостоке технология "оживления" лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик - могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления - более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится "мягкая зачистка" напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: "Голь на выдумки хитра", сумев разработать простую и остроумную технологию.
Первоисточник: Сергей Корниенко http://toyota-club.net/files/03-09-15/03-09-15_lambda.htm
Уважаемые коллеги! На второй сотне км. пробега ненадолго загорелся и погас индикатор Check Engine. На сервисе удалили код ошибки (P0130 - неисправность кислородного датчика), но вскоре все повторилось. Со временем индикатор горел все дольше и гас все реже. После замены датчика на универсальный NTK (поставляется на сервис в зап.части вместо оригинального) все повторилось. При этом двигатель работает нормально и повышенного расхода топлива не заметил. Хотя, показалось, что в заключительной части прогрева движок стал работать менее ровно. Сотрудники сервиса не знают что делать... Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой или что-то слышал...? Отзовитесь!!!
А/М Tiggo 2х4, пробег 1600 км.
Заправляюсь на ХОРОШИХ бензоколонках, рекомендованных (но где гарантии?) Когда на сервисе стали ссылаться на бензин, я предоставил им все чеки с бензоколонок и сказал что они (сервис) могут судиться с автозаправками, после чего и поменяли датчик, но включается -то индикатор проктически сразу, а через некоторое время выключается и т.д. Да и хочется верить что в Питере совсем уж дерьмового бензина не должно быть.
С проводкой гарантировать не могу, что смог достать под капотом - проверил...
Вот такая история...
Владимир Шарапов, а какой из датчиков меняли? В Тигге их 2, один в выпускном коллекторе, второй возле катализатора. Тот что с низу рядом с катом стоит не в очень удачном месте, на него может попадать вода, грязь. Может стоит его чем то заизолировать. Где то здесь на форуме кто то давал такую рекомендацию.
_________________ Подпись
Я уже писал, поменяли датчик в выпускном коллекторе (код ошибки P0130- неисправность датчика ДО катализатора), сработал индикатор через 150 метров. За тем поменяли местами датчики (ДО... и ПОСЛЕ...)- индикатр сработал чуть позже, но сути это (на мой взгляд) не меняет.
А вся эпопея происходит в доблестном Автоцентре СОЮЗ. Индикатор горит, но ехать туда пока не спешу, хотелось бы понять в чем дело самому. И не хочется превращать машину в испытательный стенд...
Ну вообще на нормальном сервисе должны были проверить исправен ли датчик или нет на самом деле, для этого достаточно подключить к нему светодиод или тестер (пробников много) и посмотреть переключается ли он или нет, вобщем нужно определить действительно ли дохнут датчики или просто система ведёт себя некорректно изза проводов, электроники блока управления, и т.п. а уж потом думать что делать дальше и что рыть. Мой совет съездить с этой проблемой к грамотным диагностам, а не к гарантийщикам.
_________________ Подпись
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
Спасибо за совет! У меня тоже есть некоторые возможности. Я имею в виду программу Check-Engine и оборудование. Опираясь на эти данные, получается что датчик неисправен (напряжение на сигнальном проводе 459 мв. и нет максимума и минимума). Но не мог же датчик отравиться через пять минут. Или уже был дефектный?
А на какой температуре измерения проходят?
Рабочая температура около 300-400, если датчик холодный, то у него увеличивается время срабатывания, да и диапазон показаний сужается.
Спасибо за ссылочку! Снятие параметров кислородного датчика осуществлялось в соответствии с рекомендациями по проверке датчика на автомобиле, а именно: Прогреваем двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры (90 град.С), за тем в течении 2х минут при 2000 об/мин. снимая все время показания приборов. Что получилось:В момент запуска двигателя Мин. и Макс. составляли 457 и 463 мВ соответственно, а по мере прогрева разница превратилась в 0 мВ и значение напряжения 459 мВ., т.е датчик не отвечает. Вроде все понятно, неисправен, но многие"НО" ,описанные ранее заставляют задуматься...
в общем то и датчик сразу может быть плохой, и не исключено что АЦПшка на этом входе контроллера дохлая (ведь как я понял отдельно датчик с другими проводами идущими к нему не проверяли), А вот если действительно совершенно исправный датчик, очень быстро убился, это уже хуже, но тоже не неразрешимо (как делает вид сервис, разводя руками), просто потребуется копать глубже (проверять работоспособность форсунок, свечей, клапанов, блока управления и т.п.)
_________________ Подпись
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
У меня сразу после покупки, метров через 500, загорелась надпись Check-Engine. Вернулся через пару дней, оказалось при сборке забыли к датчику штекер подсоединить. Датчик так и был с заглушкой. Так что проверь, где-то около АБС.
_________________ Подпись
Неисправность этих деталей (проверять работоспособность форсунок, свечей, клапанов) не вызовет такой неисправности.
450 мВ это просто опорное напряжение. Надо тебе посмотреть,что
происходит с подогревом датчика.Хотя тогда должны быть другие коды. Для плодотворной работы маленький документик.
Уважаемые коллеги! В таблицах кодов ошибок содержится следующая информация: 1. Код ошибки 2. Расшифровка кода ошибки и далее в скобках (bank 1)-...или 2 и(datchik 1)-... или 2, или 3. Что такое (bank...) и что такое (datchik...) Применительно к кислородному датчику есть коды с (datchik 1 и 2 и 3), но кислародных датчиков только два, ДО и ПОСЛЕ катализатора...