Итак, руководство к действиям. Заранее купил удлинители ключа 2 шт. (короткий, примерно 12 см. и длинный, примерно 30 см., стандартные с четырехгранным сечением на концах), чтобы при откручивании болта на шкиве вынести рычаг ключа за пределы колесной арки, вне машины. Удлинители нужны также для откручивания других болтов. Головка на 19 и ключ с большим рычагом уже имелись (баллонник, телескопический, стандартный, покупал отдельно от машины, 250 р.). Еще понадобились отвертки крестовая и обычная, а также головки на 10 и 13, домкрат, ветошь. Всё. Приступаем к разборке:

1) Откручиваем болт на шкиве, для этого выворачиваем руль вправо до упора, глушим двигатель, включаем 5 передачу. Подкладываем колодки (камни, кирпичи…) под левое переднее ! колесо, плотно. Берем головку от баллонника на 19 (ту самую, которой колеса откручиваем), одеваем ее на удлинитель, стыкуем второй удлинитель и сам баллонник, чтобы его рычаг смотрел на 10 часов (на правое зеркало машины). Налегаем на баллонник, срываем болт, т.е. наваливаемся всем своим весом на баллонник несколько раз, пока не сорвется. Совсем откручивать пока не надо.

2) Снимаем правое колесо, естественно поддомкратив машину. Заодно проверяем состояние тормозных колодок, шлангов, стойки…

3) Снимаем пластиковый подкрыльник головкой на 10 и крестовой отверткой, тем самым обеспечиваем хороший доступ к ремням и шкивам снизу машины.

4) Снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем блок реле, что возле фильтра прикручен к стойке машины, 2 болта на 10. Затем откручиваем 2 болта корпуса самого фильтра, тоже на 10, через удлинитель 30 см. Откручиваем хомуты на 3 шлангах, что к фильтру подходят, но с дальних концов от фильтра, так будет доступ больше потом. С передней части фильтра патрубок воздухозаборника, его тоже снимаем с фильтром вместе. Для этого откручиваем 2 болта на 10, к ним доступ хороший, сверху возле решетки радиатора. Далее вытаскиваем этого «осьминога», т.е. фильтр со шлангами, аккуратно чуть отодвинув трубку кондиционера к крылу машины. Всё, доступ к ремням есть, отличный.

5) Снимаем ремень генератора, он самый длинный, с продольными канавками с внутренней стороны. Это сделать очень просто. Отжимаем натяжной ролик. Там их два (ролика). Один подпружинен, второй наглухо прикручен. Нам нужен тот, что ближе к ремню ГРМ. Сверху него (ролика) алюминиевая круглая, выпуклая крышка, собственно, самого натяжителя, с выступом вверх (примерно 1.5 см.). Берем за этот выступ и отжимаем по часовой стрелке, т.е. вперед, по ходу машины. Чтобы легко это сделать, берем тот же баллонник с головкой на 19, одеваем головку на выступ, баллонник при этом смотрит на лобовое стекло, и тянем на себя, стоя спереди машины. Ролик при этом будет уходить назад по ходу машины, в сторону лобового стекла. Ремень должен ослабнуть настолько, что Вы легко сможете снять его второй рукой (первая занята отжиманием натяжителя). Снимаем ремень с ролика. Отпускаем натяжитель.

6) Снимаем ремень ГУР. Он самый короткий, находится внизу, доступ через арку колеса. Болт на 10 (натяжитель) ослабляем, он в самом низу, под ГУР, головкой смотрит вперед машины. В моем случае он не ослабился. Закис наверно. Долго не думая, я оставил его в покое. Снял потом ремень вместе со шкивом. (см. п.7).

7) Откручиваем полностью болт шкива, который в самом начале срывали баллонником, доступ через арку колеса. Снимаем шкив. Он сидит на шпонке, так что должен легко сняться руками, покачивая в разные стороны. Если не идет, можно постучать деревянным бруском. Если совсем прикипел, то выручит только съемник. В моем случае снялся легко руками, как я уже сказал, вместе с ремнем ГУР.

8) Снимаем пластиковые кожухи ГРМ. Для этого откручиваем 4 болта на 10, доступ: сверху со стороны снятого воздушного фильтра (2 болта) и снизу через арку (2 болта). Доступ к ремню ГРМ открыт!

9) Выставляем метки шкивов. Для этого одеваем колесо, наживляем 2 болтами. Крутим (прикладывая усилия, компрессия…) по часовой стрелке. Следим за верхним шкивом ГРМ (тот что с дырками) и в одной из дырок есть выступ в виде пики /\ . Ориентируем его в верхнем положении. Для контроля есть маленькое отверстие в головке блока цилиндров, если засунуть голову на место воздушного фильтра, то можно его увидеть. Можно вставить тонкую отвертку, или шило. Тогда точно будет видно совмещение пики с этим отверстием. Проверяем внизу шкив, на нем тоже есть выступ, он должен быть совмещен с отливом двигателе. Все метки для ориентира, находятся на 12 часах. Если все метки (на верхнем и нижнем шкивах) совмещены, то снимаем колесо и можно снимать ремень ГРМ.

10) Снимаем ремень ГРМ. Сделайте на всякий случай маркером метки на ремне: направления вращения ремня, штрихи напротив меток шкивов. Откручиваем головкой на 13 болты (2 шт.) ролика натяжителя ГРМ. Не перепутать с маслонасосом! Ролик натяжителя гладкий, по бокам его крепящие болты, которые и надо открутить. Доступ не очень хороший, по этому нужна не длинная головка на 13. Снимаем ролик, снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не проворачивая шкивы.

11) Устанавливаем новый ролик натяжителя ГРМ, закручиваем 2 болта на 13, но не затягиваем. Одеваем ремень ГРМ так, чтобы правая сторона (если смотреть со стороны шкивов) была без провисаний и сильного натяга, просто ровная. Далее одеваем на ролик натяжителя, смотрим чтобы ремень зубцами попал в пазы ролика маслонасоса, и хорошо лег на шкивы.

12) Регулировка натяжения ремня ГРМ. Закручиваем не сильно болты на 13 ролика натяжителя, и… деревянным бруском ударяем несколько раз по левому креплению ролика в направлении движения машины. Ролик должен сместиться в пазах вперед натянув при этом ремень. Проверяем натяжения ремня ГРМ – пальцами пытаемся повернуть вокруг вертикальной оси ремень в большом проеме, т.е. справа от шкивов. Если удается повернуть на угол примерно 90 градусов, значит затягиваем болты на 13 ролика натяжителя до конца. Если угол меньше или больше, повторяем заново п.12.

13) Одеваем колесо, наживляя двумя болтами, крутим за него по часовой стрелке. Делаем несколько оборотов, если ремень ГРМ одет верно, то все должно провернуться без проблем, кроме компрессии в цилиндрах  , без стопоров, хрустов и т.п. Снимаем колесо.

14) Собираем в обратной последовательности всё что разобрали. Сначала Кожухи, п.8.

15) Одеваем нижний шкив (напомню, он общий и на ГУР и на генератор). В моем случае пришлось одевать сразу с ремнями генератора и ГУР. Оделось от руки, чуть подстучать пришлось в конце. Главное сначала выровнять, чтобы шпонка зашла ровно. Для этого чуть одеваем шкив, смотрим через отверстие в шкиве и совмещаем паз для шпонки и саму шпонку. Делать это лучше днем, или с хорошей подсветкой.

16) Ремень генератора одеваем также отжав натяжитель, как в п. 5.

17) Ставим на место воздушный фильтр и подклылок в арку колеса.

18) Проверяем все болты, протягиваем еще раз, хомуты на патрубках тоже проверяем.

19) Заводим. Слушаем. Двигатель должен работать нормально, как и до замены ремня ГРМ.

20) Едим и наслаждаемся ездой, на автомобиле который своими руками обслуживаем.

Итог: сэкономили 3000 р. Приобрели опыт в замене не только ремня ГРМ, но и ремней генератора и ГУР. Проконтролировали систему тормозов, стойку, пыльники шрусов правого колеса. Если ездите на большие расстояния, то может пригодиться в дороге. А опыт бесценен в таких ситуациях.