КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
.
для1.8 Корзинаот Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020) Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча) Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.) корзинаA21-1601020 дискT11-1601030BA подшипникQR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
При высоких оборотах (более 4500 оборотов в основном на обгонах) при выжиме педаль сцепления стала часто оставаться на полу. Если по ней постучать ногой, то отскакивает обратно и сцепление появляется.
Это чего выжимное с корзиной накрываются или рабочий (главный) цилиндр? Тогда причём обороты? На малых оборотах нет проблемы
ps. Со временем педаль стала чаще оставаться в полу, даже на малых оборотах. Причина - корзина Крафт, хватило ее всего на 40 т. км,. Лепестки стали слишком мягкие и при полном выжиме не всегда возвращали назад.
Двигатель 1.6 (не FL). Заменил в коробке масло с Castrol syntrans transaxle 75w90 на Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90 (типа просто переименовали) и сразу поимел скрип при нажатии и отпуске педали сцепления. Причем вне зависимости от того работает ли двигатель или нет.
Это ужас? Или просто смазать педаляку?
Wertry174 ,по весне поставил PCE0084(полный комплект,Ф диска сцепления только меньше на 10 мм),проехал 10 т.км все нормально. Блин покупал в 21г в запас за 5500р,сейчас больше 15т.р.
[quote="samonow"][quote="Tob3r"]Может бело в тормозухе залито ДОТ4 ........ И менно по этому очень важны правильные регулировки положения педали.
Вот тут я полностью согласен - шток главного цилиндра сцепления (как и тормозного) в нейтральном положении (педаль не нажата) должен быть вытянут до конца, только так обеспечивается забор тормозной жидкости из бачка, там прорези на поршне всего 5 мм, если вжать шток неправильной регулировкой положения педали сцепления, то притока жидкости не будет – работать будет, но тормозуха будет бегать из главного в рабочий не пополняясь из бачка и прокачать гидравлику не получится, педаль упадёт, а новой жидкости из бачка нет.
З.Ы. Все беды этой машины из-за отсутствия регулировки руля по вылету, очень маленькие расстояния до педалей (под низкорослых китайцев), отсюда потребность подрегулировать педаль сцепления. Педаль газа я вообще подвинул вперёд и чуть выше за счёт переделки кронштейна.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Регулировать положение педали сцепления можно в небольших пределах гайкой на штоке главного цилиндра, если надо больше «опустить» педаль сцепления, то лучше подложить под главный цилиндр со стороны моторного отсека прокладку 3-5 мм, цилиндр со штоком уйдут вперёд, педаль просядет, не забыть подкрутить верхний болт регулировки педали. И затем обязательно - после регулировок положения педали при нажатой педали вытащить шток датчика (выключателя) педали сцепления вперёд, он саморегулируемый на трещотке, вылезает порядка 30 мм, и отпустить педаль - шток станет в новое положение. При снятии датчика поворачивать его по часовой стрелке (заметка на память).
На карте
Вики-справочник
