Фотоотчет Царь Elara A21:
Буквально пару часов назад,вскрыл гену и поменял передний подшипник,задний трогать пока не стал(нету возможности, заказать или выехать приобрести,что то качественное из-за войны)Вот небольшой фото отчёт,может кому пригодится
Купил подшипник 6303 VBF
Для снятия гены,снимаем ремень доп оборудования,и откручиваем два болта,которые крепят гену к кронштейну,верхний длинный,и нижний короткий,также снимаем клемму,и вытаскиваем колодку с проводами.
После этого собираем гену,ставим ремень и наслаждаемся тишиной
После замены подшипника писк пропал полностью,а вообще я уже устал от этих натяжных автоматов,и роликов,в ближайшее время буду их выкидывать,и ставить один от Приоры и длинный ремень
Ремонт генератора
1. Снимите генератор с автомобиля .
2. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень…
3….отверните гайку крепления шкива и снимите шайбу.
4. Извлеките генератор из тисков и снимите с вала ротора шкив…
5….и дистанционную шайбу.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.
7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.
8. Поддев двумя отвёртками, отделите статор от крышки со стороны привода и снимите крышку.
9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
10. Снимите вал ротора со статора.
11. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.
12. Для снятия щеточного узла отпаяйте его вывод от выпрямительного блока, выверните два винта крепления щеточного узла…
13….снимите пластмассовый кронштейн крепления…
14….и снимите щеточный узел.
15. Для снятия выпрямительного блока снимите статор с задней крышки…
16….снимите крышку контактного болта…
17….отверните гайку контактного болта…
18….и снимите с болта изоляционную втулку с контактной шпилькой.
19. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните винт крепления и снимите выпрямительный блок.
20. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
21. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…
22….и снимите пластину.
23. Выпрессуйте подшипник из крышки.
24. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
26. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
27. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
28. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (оно стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
31. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
32. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт. Гайку крепления шкива затяните моментом (189±19) Н·м.
Предупреждение.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.
Если гена выдает 13.7В при полной загрузке электро оборудования (это на самом гене, на кольце), а на конце провода в блоке предохранителей 12.7, эта разница видимо из-за этого:
При этом на холостых горит лампочка зарядки, на оборотах 1500 тухнет . Но при нагрузке опять загорается или мигает
У меня наподобие проблемка, плюс ко всему моргают фары габариты, приборная панель, свет в салоне и т.д. на холостых оборотах, в чем может быть дело? щетки поменять или к чему то стоит готовится по серезнее?
PS: все проверил, клеммы в порядке, все соединения плотно прикручены, включая массу.[/u]
Случилось это при заведенном двигателе на ходу,на парковке гипермаркета место искал,потухла панель приборов со всеми датчиками и лампочками,а сбрасываешь обороты на ХХ все включается и работает отлично,опять на педаль газа нажимаешь и как обороты примерно за 1000 подниматься,опять все тухнет!В потухшем положении дальний свет не работает,и дворники при однократном нажатии с большой скоростью взлетают!Еще в нормальном состоянии был глюк,пропадал контакт на левом ближнем свете,который лечился легким ударом по блоку фар,а глючном состоянии она горит как положено и не пропадает,а правая вообще отключилась и сейчас не работает в любом положении!Акуму год и пару месяцев,летом доливал и заряжал готовя к зиме!Единственное сейчас на улице сыровато,после снегопада в Волгограде подтаивает сейчас!
Есть подозрение, что полетел интегральный регулятор напряжения, встроенный в генератор. При повышении оборотов ДВС увеличивается напряжение бортовой сети. Возможно, хотя я не знаю точно, в щитке приборов или в ИСУ есть "защита", которая отключает приборы при перенапряжении. Потому то и моторчик дворников начинает бешенно работать. Лампочки в фарах перегорают.
Проверяется просто: подключить к клеммам аккума вольтметр, завести машину и наблюдать за показаниями. При заведённом движке на клеммах должно быть напряжение в пределах 13,2-14,5V при ЛЮБЫХ оборотах ДВС. Если при повышении оборотов двигателя напряжение увеличивается до 16-20V, это кердык РН.
Вопрос: а почему доливал? При такой болезни и аккум кипит, и быстро выкипает.
Уже все давно ездят на небслуживаемых аккумуляторах, а у тебя что, ещё 6СТ-55?
У меня титан с повышенной силой запуска,а так обыкновенный,обыкновенное обслуживание,выравнял уровень во всех бочках до нормы и все!Сегодня заметил такое,что в зависимости от нагрузки на бортовую сеть зависит уровень оборотов движка при которой отключается панель, поворотники, дальний свет, вентилятор печки вместе с подсветкой кнопок аварийки и противотуманок!Т.е. на прогретой машине ХХ 0.8 оборотов, при включенном ближнем свете магнитоле и печке панель отключается на 1.0 оборотах при падении оборотов ниже 1.0 обратно все включается как и должно работать,а если добавить обогрев зеркал и заднего стекла отключение происходит на 1.5 оборотах и также включается при понижении оборотов ниже этой отметки!А в остальном машина работает в обычном режиме,за исключением дворников,при выключенной панели они шустрее как-то летать начинают!Да и подсветка печки и магнитолы моргает в случайном порядке при потухшей панели,причем непонятно от чего зависит сила и частота моргания,от повышения оборотов точно не зависит,как тухнет панель,так какое-то хаотичное моргание,как загорается все в полном порядке,и приборы,и печка и вся подсветка,даже дворники нормально бегать начинают!Единственное глюк с ближним светом что я писал,что на левой раньше периодически пропадал контакт(плохой) до легкого удара по фаре,а теперь работает без проблем,а правая вообще потухла и не дышит,только габариты горят нормально!Остальное освещение в норме и задние блоки фар тоже,Наверное точно что-то с генератором!С ним можно что-нибудь сделать,восстановить,отдельно найти поменять или придется все же весь менять?А реле или предохранителем он никаким не защищен который мог сгореть случайно?
Вчера проверил напряжение на акуме от генератора при заведенном двигателе,на самом деле накрылся наверное интегральный регулятор мощности на генераторе(шоколадка),потому как он и на холостых оборотах выдает 17-18.5 В на АКБ!Сегодня к электрику,потом отпишусь!
Ну вот, замечательно, в смысле причина найдена, а это уже 80% успеха. Диагноз подтвердился. Если у электрика руки прямые, всё меняется, даже можно подобрать аналог, было бы желание.
Разговаривал с электриком,аналог будет после рождества! Говорит был опыт выводили наружу и ставили реле снаружи генератора от российских машин!Вывели,поставили,начинает работать все как положено,но на одном я километров 10 проехал и он сгорел,на втором и 3 не проехал!Хотя ребята вроде нормальные убеждали что уже не раз и на многих китайцах так ставили,завтра дальше будут продолжать колдовать,хотя я намекнул что рос. машины литражом другие и АКБ стоят амперами поменьше,а у меня 2л и АКБ 12 В 700 ампер!Я уже грешу на короткое замыкание!А сам генератор разборный,и аналог можно подобрать,только перепаивать придется и не через разъем будет подключаться,а проводами выводиться!Говорят как родной будет и надолго,но вот только после праздников!
700А- это мах пусковой ток? Я правильно понял? А сам аккум какой: 50А, 55А , 60А или больше? Дело в том, что каждый генератор расчитан на свой аккум. У нас в инструкции сказано, что наш генератор расчитан на аккум 50-60А. Ставить больше 60-ти нет смысла. Существует мнение, что чем больше ампераж аккума, тем легче завести машину, например в мороз. Но это ошибочное мнение, т.к. если генератор расчитан ПОЛНОЦЕННО заряжать аккум, например на 50А( и это при условии включенных максимально потребителях, таких как печка, музыка, ближний и дальний свет, противотуманки, обогрев стекла и зеркал, дворники и т.д.), то поставив например аккум на 90А, ему просто напросто не хватит ТОКА(не путать с напряжением) для полноценной зарядки. Вследствие он будет постоянно недозаряжаться, будет "тянуть" для себя большой ампераж с генератора, из за чего последний может просто перегреться и приказать долго жить... Если генератор и выдержит, то постепенные недозарядки приведут к тому, что утром с первым морозцем вы опоздаете туда, куда намечали уехать на машине.
Это моё мнение и жизненный опыт. А вообще нормальный бензин+свечи+масло+своевременный уход за ДВС=запускается в любой мороз с пол тыка с 55А аккумом.
Подозрительно, что летят регуляторы. Про аккумуляторы- чепуха. Есть мнение, что копать нуно в сторону генератора, а именно, выпрямительные диоды отбраковать подменой а не тестером и КЗ в статоре, роторе и т.д.
У меня 2Л Истина и в нем по штату стоял 70-75 амперный АКБ,сразу после покупки машины,старый помер-ему 3 года было и хозяин не ухаживал,поэтому я сразу поменял на новый!А с меньшими амперами АКБ и по размеру меньше 75 амперного,и будет уже болтаться на своем месте и размеры крепления предохранителей что на АКБ ставятся не притянуться из-за меньшего размера!Так что штатный 70 А-й стоит!А реле генератора пытаются поставить от российского ВАЗа,а у них АКБ до 50А!Вот и я думаю они горят не из-за того что силу 70А не выдерживают?Электрики говорят ничего страшного,но я почему-то даже со школьными познаниями физики сомневаюсь!
На карте
Вики-справочник
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
)наставляем на подшипник,и резиновой киянкой выбиваем его во внутрь.
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Говорит был опыт выводили наружу и ставили реле снаружи генератора от российских машин!Вывели,поставили,начинает работать все как положено,но на одном я километров 10 проехал и он сгорел,на втором и 3 не проехал!Хотя ребята вроде нормальные убеждали что уже не раз и на многих китайцах так ставили,завтра дальше будут продолжать колдовать,хотя я намекнул что рос. машины литражом другие и АКБ стоят амперами поменьше,а у меня 2л и АКБ 12 В 700 ампер!Я уже грешу на короткое замыкание!А сам генератор разборный,и аналог можно подобрать,только перепаивать придется и не через разъем будет подключаться,а проводами выводиться!Говорят как родной будет и надолго,но вот только после праздников!
