Видимо ещё одна болезнь которая подстеригает владельцев это не качественный датчик заднего хода. То горит, то не горит. Кто как решил эту проблему??? в наличии их нет. да и гарантия к 30000км на него кончилась?
_________________ Подпись
Замена масла в коробке передач автомобиля Chery Kimo реализована китайскими конструкторами весьма грамотно и не только не требует использования подъемника, но и обходится без какой-либо разборки автомобиля.
Единственное, что вам потребуется сделать - это снять левое переднее колесо. Снимаем декоративный колпак ступицы, ослабляем гайки крепления колеса, ставим машину на ручной тормоз, берем штатный домкрат, подставляем его в левую переднюю точку для домкрата, поднимаем машину, откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо.
Для большей безопасности колесо можно тут же подложить плашмя под порог кузова, рядом с домкратом.
Теперь из ниши колеса мы видим левую сторону коробки передач - см.рисунок в заголовке статьи. На этой стороне КПП как раз и расположены как сливная пробка, так и пробка для контроля уровня масла.
Штатное масло, используемое в коробке передач Чери Кимо - типа GL-4 не хуже 75W90, объем - 1.8 литра. Я исторически использую для таких коробок корейское масло ZIC GL-EP - это масло высшего класса для экстремальных нагрузок. Оно минимизирует износ коробки передач и радикально снижает шум шестерен, и при всем этом имеет весьма умеренную цену. Главный недостаток этого масла вытекает из его достоинств - оно чрезвычайно густое, и при температурах ниже -20C вызывает некоторые затруднения при быстром переключении передач, пока не прогреется. В общем, если вы не гонщик и собираетесь ездить на машине долго и беспроблемно - это масло для вас, если же гонщик или живете на крайнем севере - возьмите масло пожиже.
Итак, вернемся к процедуре смены масла. Теоретически считается, что заливать масло в коробку передач нужно через гнездо для датчика скорости до тех пор, пока оно не потечет через отверстие контроля уровня. Однако это удобно делать только на заводе - до тех пор, пока коробка передач не поставлена на машину. На машине же доступ к гнезду датчика затруднен, да и нет необходимости снимать лишний узел, когда можно прекрасно обойтись боковыми пробками.
Для откручивания пробок нам понадобится торцевая насадка на 24 и длинный удлиннитель к торцевому ключу (я использую два стандартных "длинных" удлиннителя по 20 сантиметров). Ну то есть пробки можно открутить и обычным накидным ключом - но это не особо удобно.
Откручиваем верхнюю пробку (контроля уровня).
Откручиваем нижнюю пробку (слив масла). Масло вытечет в какой-либо тазик, который вы не забыли подставить. Или на землю, если забыли и хотите прослыть врагом экологии.
Подождем, чтобы всё масло стекло, а потом закрутим нижнюю пробку.
Теперь достаем масло, воронку и кусок шланга длинной примерно 40 сантиметров и такого диаметра, чтобы он одевался на носик воронки и одновременно другим концом входил в отверстие для контроля уровня масла.
Открываем капот. Шланг просовываем мимо аккумулятора и расширительного бачка радиатора таким образом, чтобы потом всунуть его конец в отверстие для контроля уровня масла. Всовываем. Сверху под капотом вставляем в шланг воронку и начинаем лить масло.
Напоминаю: масла надо будет примерно 1.8 литра. То есть двух литровых канистр хватит. Спокойно заливаете целую канистру и половинку второй. Затем начинаете подливать масло небольшими порциями и внимательно смотреть - не течет ли излишек из контрольного отверстия мимо нашего заливочного шланга. Если течет - подкрутите домкрат еще на 3-4 оборота вверх, вынимайте шланг и закручивайте пробку контрольного отверстия.
Поглядите, сколько осталось масла в канистре - должно быть около 200 грамм. Оставьте его на долив в будущем.
Ставим на место колесо, закручиваем гайки колеса (крест-накрест), опускаем домкрат, затягиваем гайки колеса окончательно (опять же крест-накрест). Ставим на место декоративный колпак ступицы. Снимаем машину с ручного тормоза.
Всё - мы поменяли масло. Как видите, нам совершенно не понадобилось для этого ехать в сервис и даже лазать под машину.
КСТАТИ: сапун коробки передач выведен на верхнюю крышку коробки и заканчивается штуцером под шланг. И это неспроста - штатно этот штуцер накрыт пластмассовым колпачком-грибком, но любители ездить по глубоким лужам могут одеть на этот штуцер шланг и вывести шланг куда повыше, закрыв его тем же самым пластмассовым грибком. Если в дополнение к этому еще и перенести выше заборный патрубок воздушного фильтра - вы сможете без опасений форсировать водные преграды до метра глубиной.
Вообще, чисто теоретически масло класса ZIC GL-EP вам не понадобится менять никогда. Ну то есть его ресурс в коробке Чери Кимо составляет примерно 300.000 километров пробега. Но контролировать уровень масла все-таки изредка надо - я рекомендую это делать хотя бы раз в год, когда вы меняете летнюю резину на зимнюю (или наоборот). Все равно колесо снимете - вот заодно и открутите пробку, сунете в дырку палец, если он достает до масла - ура, всё ОК, не достаёт - дольёте, а заодно и посмотрите, куда масло девалось (вдруг сальник полуоси потек?).
Штатное масло, залитое в Чери Кимо на заводе, лучше сменить примерно через 30-50 тысяч км пробега - коробка передач как раз приработается, и вы сбросите вместе с заводским маслом продукты этой приработки и всякую намытую изнутри грязь. Кроме того, мы ведь не знаем, насколько это масло хорошее по качеству.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Кто может подсказать залили масло в коробку передач "Liqui moly" и еще какой то датчик снимали на коробке хотели сначала через него залить. Ну вышло по правильному нужно через другое отверстие заливать. Датчик Поставили на место залили как надо. Масла. 1.8 литров залили. Зашиту поставили на место. НО пройдя какойто время и я поехал домой появились какието стуки при маленьких оборотах Что может быть. Или это масло притирается ? Или это датчик что то не то ?
Это существенно или пока можно так ездить есть ли гдето точное информация? вы откуда знаете. У нас ведь тоже самое что и кимо коробка передач.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Кстати стуки были от зашиты двигателя чучуть он касался при маленьких оборотах. Так что есть что смотрите. Масло офигенное Лики моли Советую поменять всем ..Сразу другое дело залил 75-90. Синтетику
LIQUI MOLY 75-90 (у меня включались с хрустами когда было холодно вобщем на низ передачи не проходил и туго было. ) А сейчас как залил просто волшебство в общей просто туда сюда. ) Походу то которое залито у нас просто гавеное какое то.
Добрый вечер,
Спешу поделиться впечатлениями, но сорее всего параноидальными...
Сегодня ехал домой с работы вроде все ок... подкатываюсь к перекрестку 4я , 3я , 2я, 1я на 30км\ч и затем глухой металлический ПУК где-то спереди... звук был похож на какой-то удар внутри чего-то...
Затем я остановился заглушил двигатель посмотрел под машину, там ничего... Завелся и поехал... Вроде все ок. Подумал о сцеплении так как при первом ТО просил подтянуть педальку хотел что бы была потуже и пореще... Вот пока ехал домой в пробке 1я,2я 1я, 2я, вроде стала педалька более мягкой плавной ... Вот и вопрос что это может быть? Куда заглянуть посмотреть? Может это тросик ослаб с характерным звуком!?
Подскажите, кто-то может догадывается...
Спасибо
_________________ Подпись
сейчас посторонних шумов, стуков, дребезга и пр. нет?
а так проделай следующе:
1- посмотри свободный ход педали сцепления (очень хорошо чувствуется рукой) если появился и большой и при этом еще и педалька стала мягче, то вероятнее всего могли лопнуть пружины или лепестки (честно не знаю чего у нас) на сцеплении, в этом случае сцепление должно буксовать
2 - покачай движок, он должен "гулять", но без звуков
3 - выжми/отпусти сцепление (при отпуске будет один щелчок, это нормально, т.к. сцепление беззазарное)
4 - заведи движок и послушай его (не должно быть посторонних шумов)
5 - при заведенном движке повыжимай сцепление (опять же не должно быть лишних звуков)
6...
7....
8...
9...
..
..
бесконечность.....
_________________ Подпись
привет...
доехал до работы... шумов нет... педалька мягкая...свободный ход впринципе был, не знаю на сколько большой может до 5см сейчас вроде не изменился... динамика разгона не изменилась... ощущения такие что, ПУК был в сцеплении...
еще заметил, что на 1ой и 2й при еле-еле нажатии на газ машина стала более плавная, пропали переодические рывки... бывало катишься 5-9-15 км/ч ногу на газ и машина могла шалить... что бы добится плавного хода на 1й и 2й на минимальных оборотах двигателя приходилось подвыжимать сцепление... сегодня этого делать не пришлось, ехал 5км/ч положа ногу на педале газа без рывков...
Все равно меня это беспокоит и выслушаю все ваши мнения может у кого было подобное, а позже при возможности заеду в техцентр пусть сами посмотрят...
спасибо...
_________________ Подпись
Господа автолюбители, подскажите пожалуйста, что может быть с коробкой передач, если на непрогретом двигателе задняя передача включается без нареканий, а на прогретом двигателе вклюбчается с трудом (только задняя передача). Может быть вязкость масла?
На карте
Вики-справочник
да и гарантия к 30000км на него кончилась?
