Какой же антифриз = охлаждающую жидкость (ОЖ) выбрать?
Пришлось «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники).
Очень коротко – общие сведения.
- Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя!
- Существует две наиболее распространенные «основы» - этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена).
- Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. "Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй - по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют... Интересно-зачем? Вот, например, ОАО "Технаформ" производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода "форд", в жёлтый для "вольво", в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители."
Есть следующий способ "ориентироваться" в антифризах - по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 - силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
- G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
- G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "Lobrid coolants" и "SOAT coolants".
Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше - G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например,
Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши.
Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.
Проверка качества уже залитой либо новой ОЖ.
Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.
Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.
Еще один крайне важный параметр ОЖ, допускающий проверку в бытовых условиях, это так называемая запасенная щелочность. Подробно объяснять не буду (если кому-то интересно, тогда напишу). Проверяется с помощью Рh метра или лакмусовой бумаги.
ВУ нормальной ОЖ должна быть щелочная реакция – бумага слегка синеватого цвета. Если в ОЖ добавляли кислоту, то бумага станет розовой либо красной. Такую ОЖ использовать нельзя! Смысл параметра запасенная щелочность в том, что при добавлении в образец ОЖ небольших количеств слабого раствора кислоты PH ОЖ не изменяется.
Вот еще ссылки
Процедура замены антифриза
Процедура замены антифриза: (от Asvon)
Есть несколько способов замены ОЖ на Тигренке:
- если получится открутить пробку под шестигранник на блоке двигателя, то тебе повезло и проблем с заменой не будет.
- Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров, и алгоритм такой, открываешь краник, уходит 3,5л, закрываешь краник, заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель, греешь до включения вентиляторов, или же до нагрева верхнего патрубка радиатора, выключаешь, сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка, у меня как раз ушло 20литров, после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель, а потом опять долить но уже в бачок.
P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху, как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку, подсосать и в горловину вставить, тогда она сама самотеком и потечет, по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой.
Два года назад менял радиатор с крышкой 0.9
Залил G12+ с промывкой системы.
И вот, наконец, куда-то чуть ушёл антифриз и в бачке появились непонятные налёты. Резинка в каких-то наростах. По цвету похоже или на ржавчину, или на продукты распада сильно изношенного антифриза.
Товарищ высказал мнение, что что-то ржавеет.
Есть довод в его пользу: сейчас машина ооочень долго прогревается. Бывает, что за 15 минут езды до работы едва первые два деления температуры закроются.
При этом точно такой же авто как со старым, так и с новым радиатором (уже поменять пришлось) за это же время прогревается до ~80 градусов и в салоне жара.
Есть подозрение на залипший термостат, т.к. летом ездил на юг и очевидно всё время в пути термостат был открыт на большой круг.
А может просто антифриз пора менять.
Пока долил тот же G12+, посоветуйте что дальше: жидкость или термостат.
Максим012
Если это настоящий G12+, то его срок службы 5 лет либо 250ткм пробега (что наступит раньше).
Термостат элементарно диагностируется по нагреву верхнего патрубка радиатора. Если патрубок начинает нагреваться когда t двигателя не достигла и 60С, то термостат стоит посмотреть.
Максим012
Если это настоящий G12+, то его срок службы 5 лет либо 250ткм пробега (что наступит раньше).
Термостат элементарно диагностируется по нагреву верхнего патрубка радиатора. Если патрубок начинает нагреваться когда t двигателя не достигла и 60С, то термостат стоит посмотреть.
С термостатом всё в порядке. Похоже, был поддельный антифриз, либо это результат смешивания с остатками в системе.
Марку G12+ не помню, но недорогой, да.
Чистил бачок, слил этот G12+ в бутыль. мда... ещё и пятна масла сверху плавают.
Под замену с промывкой системы, в общем.
Да уж антифризик . Я Шевроле Авео держал с 07 по 11 год и в 10 году менял термос и антифриз , дак антифриз который сливал до сих пор стоял чистый как слеза , даже его доливал в эту машину когда подогрев вкорячивал , пока никаких ухудшений .
Вспомнил!
Был Luxe Oil Long Life G12+
В принципе неплохой, наверное. Может я сам виноват: на юге от отсутствия такого же доливал непонятный G11 (~ литр)
Хоть в инструкции сказано о возможности смешивания данного G12+ с любым другим антифризом, но с потерей свойств G12+.
Думаю, такой вид и есть результат разложения или несовместимости присадок.
Кстати, в машине жара, вентиляторы не включаются. Но всё равно надо промыть на выходных.
Лучше уж водички долить чем непонятный антифриз, летом так вообще без проблем. Конечно, потом замена. А насчет
Максим012 писал(а):
Хоть в инструкции сказано о возможности смешивания данного G12+ с любым другим антифризом, но с потерей свойств G12+
Не знаю почему так написано, но знаю что нельзя смешивать антифризы изготовленные на разных основах. Цвет здесь ни при чем.
_________________ Подпись
знаю что нельзя смешивать антифризы изготовленные на разных основах. Цвет здесь ни при чем.
ну.. на канистре с этим антифризом прямо написано: допускается смешивание G12+ с G11, при этом теряются свойства G12+ (моя трактовка: G12+ превращается в G11)
Два дня давят холода. Сейчас первые 15 минут печка дует холодным, при это двигатель прогревается до включения вентиляторов, а сегодня аж до 115 температура поднялась. В салоне дубак. Через 10 минут поездки температура ОЖ резко снизилась и в салон пошло тепло.
Воздушная пробка? замерзает дистилят (промывал им)? Может быть причина в новой радиаторной крышке? (сразу после поездки потрогал - чуть теплая, открыл - нужно доливать)
Всем мира, добра, мая и хорошей погоды! Сегодня поменял антифриз по рецепту в 1-м сообщении темы, но вопрос не в этом. Когда отвернул пробку радиатора - обнаружил под пробкой в горловине резиновую прокладку, какую-то алюминиевую шайбу развальцованную и пружину. Прокладки и шайбу я приделал к пробке горловины. Размеры подошли, я подумал - что оттуда отвалились. А вот куда деть пружину - моих мозгов не хватило. В пробке не держится. Валялась там на дне горловины. Побоялся, что уйдет в систему - вытащил. Откуда она может быть? Может все-таки с пробки отвалилась? Кто-нибудь сфоткайте, плиз, как должна выглядеть пробка радиатора с внутренней стороны?
Это пружина от клапана в пробке (шайба,прокладка и.т.п.). Фотки нет, но у меня было тоже самое - крышку наверное больше года не трогал, т.к. антифриз не уходил.. А когда открыл - .
На карте
Вики-справочник
.
