Таким образом, очевидно, что идеальными условиями эксплуатации автомобиля являются регулярные дальние поездки в пустом автомобиле с умеренными скоростями по чистым Европейским дорогам, да еще к тому же на европейском топливе. Если Ваши условия отличаются от этого – Вам необходимо скорректировать рекомендации производителя автомобиля относительно того, как часто нужно менять моторное масло. Разумеется, в сторону уменьшения.

Автопроизводителям давно уже не выгодно выпускать машины, которые не ломаются на протяжении десятков лет, ибо им нужно как то содержать свои развитые сервисные инфраструктуры, а также стимулировать потребителей к покупке новых авто.

Поэтому производитель автомобиля при вычислении рекомендованного интервала замены масла, как ни странно, совершенно не заботится о долгожительстве двигателя в долгосрочной перспективе. Для автопроизводителя важно, как будет работать двигатель в период заводской гарантии, и абсолютно не существенно, что с двигателем будет дальше. Более того, производителю как раз выгодно, чтобы после окончания гарантийного срока владелец автомобиля почаще посещал фирменный сервис либо поскорее задумался о покупке нового автомобиля.

Итак, для автопроизводителя сервисный интервал – понятие маркетинговое, и главная задача при его расчете – обеспечить минимальные затраты на гарантийное обслуживание при максимальной привлекательности автомобиля для потенциального потребителя. Именно длинные интервалы замены масла в последнее время стали дополнительными аргументами для привлечения покупателей.

Насколько оправдано это в условиях СНГ — судите сами, как часто менять масло в Вашем двигателе — решать Вам. Главная мысль этой статьи — рекомендованный автопроизводителем сервисный интервал — далеко не всегда идеальный план обслуживания автомобиля.
Это отюда: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/scorpion86/journal/288230376151966120

Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на «+»

Данные рекомендации основаны на анализе информации, приведенной на сайтах для автолюбителей, сайтах производителей масел и сайтах автопроизводителей (некоторые прямые ссылки для любознательных приведены в конце). Итак, при выборе моторного масла для своего авто следует прежде всего внимательно ознакомиться с настоящими рекомендациями.
Важнейшее значение (помимо общеизвестного индекса вязкости) имеет такой параметр, как толщина масляной пленки, регулируемая определенными присадками. Эта толщина должна быть согласована с величиной зазоров, определенных производителем двигателя! Эти зазоры могут различаться даже у различных моторов одного производителя! Кроме того, есть такие характеристики как безопасность присадок масла для сальников и др. Поэтому при выборе масла, прежде всего, следует опираться на рекомендации автопроизводителя. Они указаны в сервисной книжке либо в инструкции по использованию авто.
Кроме того, многие производители масел для продвижения своей продукции получают так называемый допуск производителя. Он указывается на этикетке масла и означает, что производитель мотора провел соответствующие испытания и подтверждает, что масло может быть использовано в этом двигателе. Таким образом, если по каким либо причинам использование рекомендованного масла невозможно, то следует остановить свой выбор на масле, имеющем допуск производителя для данного двигателя.
Если же и такое масло найти не удалось, то следует искать масло, имеющее допуск для аналогичных двигателей. Поясню примером (условным). Пусть известно, что некоторое масло фирмы British Petroleum (BP) имеет допуск для Вашего двигателя и одновременно допуск для другого двигателя, например фирмы BMW. Тогда, если некоторое масло фирмы Mobil имеет допуск для этого двигателя BMW, то его можно использовать и для Вашего двигателя. Следует отметить, что все производители масел стремятся как можно сильнее расширить круг потребителей своей продукции и соответственно в первую очередь заботятся об универсальности своей продукции. Т.е., если масло не имеет допуска производителя, то это не значит, что оно не может быть использовано в Вашем авто. Просто при возникновении проблем с двигателем (гарантийных) это может быть использовано для отказа в гарантийном ремонте. В других случаях двигатель может преждевременно выйти из строя и затраты на ремонт могут превысить «экономию» на более дешевом и не имеющем допуска масле.
Все про допуски масла
http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motornogo-masl-/index.php
Другие полезные ссылки:
http://avtomaslo.com/vibor-motornogo-masla
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
советы по выбору моторного масла:
http://www.promoil.com.ua/article67.html
http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html
Полезнная статья (на примере мотоциклов) о спортивных маслах (MOTUL) в нормальных моторах: http://moto.swissblog.ru/primenenie-gonochnogo-motornogo-masla-dlya-ulichnyih-mototsiklov.html
Текст:

Для раскрытия полного текста нажмите на "+".

Ну что, любители заливать в мотоцикл масло с этикетками RACE, давайте разберемся, чем отличается гоночное масло от обычного. В каком-то англоязычном мото-журнале некто с развитым воображением сравнил современное масло с тортом, в котором базовое масло (основа) – это мука, а присадки – специи. Далее мысль развивается в следующем направлении: торты для дня рождения не годятся для свадьбы… Читаешь такое и создается впечатление о том, что автор журнальной статьи видит своих читателей детьми ясельной группы детского сада или взрослыми олигофренами. Поэтому перейдем к сути вопроса. Скажу сразу, что у меня нет цели сообщить, что заливать гоночное масло – это плохо, однако наравне с преимуществами, у гоночного масла есть и недостатки, о которых нужно знать.

Первый недостаток гоночного масла – его высокая цена. Считаем, что это нас не пугает, если нам хочется, чтобы любимый кусок железа работал только на всем самом лучшем. Остается вопрос, будет ли сильно лучше за эти деньги. К примеру, рабочая температура гоночного масла Мотул 300V может достигать 185С. Это очень хорошо и за это можно заплатить, но только если температура масла в мотоцикле может достигать таких значений. Скажем так, это имеет смысл для двигателя с воздушным охладжением, который нередко эксплуатируется в городских пробках. Как видим, пока счет 1:1, более высокую цену можно объяснить более высокой термической стабильностью масла.

Гоночное масло должно лучше защищать двигатель под действием высоких нагрузок. Это значит, что даже в условиях, когда две железяки очень сильно давят друг на друга между ними не должно возникнуть сухое трение. Ранее это достигалось наращиванием индекса вязкости при 100С (вторая цифра в каком-нибудь 10w60) и добавлением большого количества присадок. Последний шаг в этом направлении – смена синтетической основы, которая дает устойчивую пленку даже в сильно расжиженом состоянии. Хотя, конечно, встречаются смешные моменты.

Возьмем среднего маркетолога, смысл жизни которого заключается в том, сформировать спрос на любую фигню, чтобы успешно ее продать. Отсюда появляются вот такие рекламные шедевры: «Новое масло на основе Эстеров!!! Масла на основе Эстеров уменьшают трение там, где другие масла терпят неудачу.» Это не я придумал, это цитата с сайта motul.ru. После этого любому дураку становится понятно, что масло Мотул 300V Двойной Эстер – это ровно в два раза круче, чем волшебный одиночный Эстер. Но на самом деле типичный эстер в масле – это не более чем основа карбоновой кислоты с какой-нибудь гидрокарбоновой группой. Любимая игрушка детей – нитроглицерин, тоже эстер, но на основе азота, а не углерода. Эстеры на основе группы C=O – основа многих природных жиров, поэтому данную рекламу можно перефразировать приблизительно так: «Масло “Двойной жЫр” – это круто». Особенно умиляет сравнение с некоторым полиальфаолефином, который был основой первых распространненных синтетических масел, производство которых было начато в 1960х годах (из чего делали совсем первые синтетические масла немцы во время второй мировой войны я не знаю). Чтобы было совсем понятно, скажу так: слово “эстер” в химии – это такое же широкое понятие как “спирт”, а спирт бывает в и вкусный этиловый, и ядовитый метиловый (он же древесный).

В общем, наберите в гугле название любой известной марки масла вместе со словом ester, и вы убедитесь, что эстер – он в практически каждом современном моторном масле. Единственное, что может выгодно отличать базовую основу дорогого гоночного масла от более дешевого обычного – какие конкретно эстеры там намешаны, потому что их смазочные и пленкообразующие свойства могут значительно отличаться. Но для высокофорсированных моторов современных спортбайков смазочных свойств синтетической основы моторного масла недостаточно, основную часть работы по защите двигателя от сухого трения принимает на себя пакет присадок. Это могут быть вышеназванные полимерные эстеры или же соединения цинка и фосфора (например ZDDP, он же zinc dialkyl dithio phosphate), имеющие бесконечную полимерную молекулярную структуру. Вернее, присадки против износа деталей двигателя на основе соединений фосфора и цинка использовались в моторном масле практически всегда, но в последенее время их концентрацию значительно уменьшили. Причина в нормах экологии, к тому же фосфор и цинк вредят катализаторам, которыми оборудованы многие современные мотоциклы.

Таким образом, обычное моторное масло для мотоцикла – это некоторый компромисс между тем, что нужно среднему мотоциклетному двигателю и требованиями экологии. Гоночное масло сделано без оглядки на требование экологии и содержит именно те присадки, которые способствуют уменьшению износа двигателя. Но есть проблема: цинк и фосфор в масле – это не измельченный порошок, а химические соединения на основе этих элементов таблицы Менделеева. Для того, чтобы они начали работать, на них должна подействовать высокая температура и давление. Они тоже бывают разные и расчитаны на разное давление и температуру. Таким образом, если двигатель не может создать условия для работы какой-то присадки, то она не работает. Следовательно, когда мы заливаем в спортивный мотоцикл гоночное масло и тошним на нем между рядами машин в пробках, то в моторном масле работают не все присадки. Да, там есть повышенная температура масла, но нет больших нагрузок на детали двигателя…

Другая проблема гоночного масла – в нем уменьшено содержание противоокислительных и моющих присадок. Во-первых, потому что интервал замены масла на гоночных мотоциклах обычно составляет пару дней или 1000 км. Во-вторых, нельзя растворять в масле бесконечное количество присадок, и если основной пакет присадок ориентирован на противостояние износу двигателя, то для прочих присадок уже не остается много места. Противоокислительные присадки нужны при длительной эксплуатации, потому что в бензине содержится сера, соединения которой попадают в моторное масло. Окислившееся же масло называют не иначе как отработкой.

Последняя тема – вязкость гоночного масла при 100 градусах Цельсия. Типичные значения этого параметра w50, w60. Это отлично, когда при нормальной эксплуатации двигатель расчитан под масло w40, в гонке масло нагревается сильнее и более густое масло разжижается до расчетной вязкости. Однако, если гоночное масло прогревается лишь до обычной рабочей температуры (что-то около температуры охлаждающей жидкости, которую можно увидеть на приборной панели), то двигатель делает дурную работу – качает более вязкое масло, а это никак не может способствовать увеличению мощности исправного двигателя.

Источник информации: вольный пересказ разъяснений от Amsoil, Red Line Oil, Royal Purple Synthetic Oils и прочих производителей моторных масел. Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на «+»

По поводу новых масел низкой вязкости:
http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1741088#1741088

Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на «+»

1. Есть подозрение, что в двигатель могло попасть некачественное масло, топливо либо охлаждающая жидкость (ОЖ), или есть сомнения в своевременных и регулярных заменах масла ранее (это актуально при покупке подержанного авто), или если есть подозрение что при нескольких предедущих заменах полностью удалить старое масло не удалось . 2. Меняется тип и/или производитель масла (например, при переходе с минерального на синтетическое масло). 3. После вскрытия головки блока цилиндров (при ремонте). Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на «+»

В литературе описано много различных способов промывки двигателя. (Наиболее близкий к предлагаемому способ, тут http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php ) 1. Прежде всего, следует по возможности удалить как можно большее количество отработавшего масла. Для этого существуют специальные откачивающие насосы либо другие средства (при обычном «сливе» в двигателе может остаться до 10%. старого масла! В этом можно убедиться, замерив количество вновь залитого масла и сравнив его с данными по количеству масла в моторе от производителя). 2.Устанавливаем новый фильтр и заливаем новое масло того типа, которое будет в дальнейшем использоваться. . 3. Ездим 100 – 200 км. в щадящем режиме. 4. Опять меняем фильтр и масло (по возможности более полно слив старое). 5. Следующий раз меняем масло при пробеге, равном половине «штатного» (т.е. вместо замены допустим, на 10000 км. меняем при пробеге в 5000км.) При необходимости можно сократить и сроки еще одной замены масла (в любом случае двигателю хуже не будет!). Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на «+»

Поскольку некоторые сайты не разрешают цитирование материалов, даже со ссылкой, даю только ссылки: 1 Общая информация о моторных маслах http://avtomaslo.info/kakoe-maslo-byivaet-/index.php 2. Можно ли смешивать разные масла? http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/mozhno-li-smeshivat-sintetiku-i-mineralku.html 3. Все о вязкости масла http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php 4. Зимнее техобслуживание http://avtomaslo.info/zimnee-obsluzhivanie-avto/index.php 5. Классификация качества API http://avtomaslo.info/klassyi-kachestva-masla/index.php 6. Классификация ACEA http://avtomaslo.info/klassifikatsiya-avtomasel-acea/index.php 7. Выбор масла за 7 шагов http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html 8. Моторные масла http://www.autolider.info/sovet/main.php?id=3&id_rub=3 9. Как выбрать моторное масло http://mirsovetov.ru/a/car/spares/motor-oil.html 10. Сайт Castrol (Тигго нет, есть только Elara? Mitsubishi)/ в общем, выбрать можно. http://mail.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet
Очень интересный и достаточно профессиональный ресурс по маслам, ЭСТЕРАМ, ПАО…:
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?s=4558f7b2216dcc7e597e75822d85c810&p=669382&mode=threaded
Существует еще достаточно большое количество сайтов, посвященных моторным маслам и другой автохимии, которые можно найти с помощью соответствующего запроса в любом интернет- поисковике. Для сворачивания нажмите на «+»

Пришлось в итоге «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники). Очень коротко – общие сведения. - Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя! - Существует две наиболее распространенные «основы» - этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена). - Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. «Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй - по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют… Интересно-зачем? Вот, например, ОАО «Технаформ» производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода «форд», в жёлтый для «вольво», в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители.»

Есть следующий способ «ориентироваться» в антифризах - по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 - силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог «Тосол». Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
- G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости. Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
- G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».

Практические рекомендации. Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше - G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например, Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН !!! тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя. Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши. Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11 http://www.mitsubishi-club18.ru/viewtopic.php?f=7&t=214
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.

Полезная информация: Общая характеристика охлаждающих жидкостей http://him-prom.ru/market/market_11.html?report=2 Подборка материалов: http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=11990

Для профессионального решения проблемы выбора ОЖ и совместимости различных ОЖ необходимо иметь в своем распоряжении международные стандарты (американский - ASTM D3306 и ASTM D4556, бельгийский - BT-PS-606A, английский - BS 6580, NATO S-759 и др.) Подробнее см.
http://motocarblog.ru/expert/pravilniy-antifriz-berezhet-dvigatel
У меня этих стандартов нет, поэтому вопрос совместимости остается открытым. Единственное, что могу сказать - все (или почти все) современные автомобильные ОЖ изготовлены на основе моноэтиленгликоля. Этот двухатомный спирт (моноэтиленгликоль) входит также в состав некоторых синтетических моторных масел. Это существенно, поскольку лет 15 назад читал, что согласно американским стандартам все масла (!!!) (на случай войны) должны быть совместимы! Разумеется, это относится к нормальным продуктам от законного производителя. Логично предположить, что такие же требования предъявляются и к ОЖ. Но еще раз подчеркну, что без изучения соответствующих стандартов это только предположение. По поводу выбора ОЖ см. также
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=4&t=1841
Результаты тестов: http://www.vincast.ru/news/2
Карбоксилатные антифризы: Микстура № 12, «последний писк»! : http://www.vincast.ru/news/38
Описание антифриза, рекомендованного для Тигго с двигателями Митсубиши (сборка ЗАЗ)
«GLYSANTIN G 34-91 представляет собой охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Этот продукт имеет повышенный срок эксплуатации, и был разработан специально для нового поколения двигателей современных автомобилей. GLYSANTIN G 34-91 обеспечивает оптимальный уровень защиты от коррозии всех металлов, используемых в охлаждающих системах современных двигателей, в особенности для алюминия и его сплавов, но также для меди и латуни. Содержит пакет ингибиторов коррозии стабильный при высоких температурах. Данный продукт соответствует спецификациям производителей Opel, General Motors, Saab, и отвечает международным стандартам ASTM D3306, ASTM D4985. Известен как «опелевский» антифриз.»
Общиме характеристики
http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=150&view=3
Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.

Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.

Еще один крайне важный параметр ОЖ, допускающий проверку в бытовых условиях, это так называемая запасенная щелочность. Подробно объяснять не буду (если кому-то интересно, тогда напишу). Проверяется с помощью Рh метра или лакмусовой бумаги. ВУ нормальной ОЖ должна быть щелочная реакция – бумага слегка синеватого цвета. Если в ОЖ добавляли кислоту, то бумага станет розовой либо красной. Такую ОЖ использовать нельзя! Смысл параметра запасенная щелочность в том, что при добавлении в образец ОЖ небольших количеств слабого раствора кислоты PH ОЖ не изменяется.
Вот еще ссылки http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/total/antifreeze/antifreez_for_trans/glacelfautosupra/
http://www.akira-oil.com/products/cars/kyk/antifreeze/sgc/
Процедура замены антифриза: (от Asvon) http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=587389#587389
Есть несколько способов замены ОЖ на Тигренке: - если получится открутить пробку под шестигранник на блоке двигателя, то тебе повезло и проблем с заменой не будет. - Как менял я, купил дисцилированную воду 4 баклажки по 5 литров, и алгоритм такой, открываешь краник, уходит 3,5л, закрываешь краник, заливаешь в радиатор дисцилированной воды, заводишь двигатель, греешь до включения вентиляторов, или же до нагрева верхнего патрубка радиатора, выключаешь, сливаешь 3,5 и по кругу, пока из краника не потечет более ли менее светлая водичка, у меня как раз ушло 20литров, после последнего слива доливаешь туды концентрат 3,5-4 литра и всё, правда потом надо будет еще доливать гдето 0,5 т.к. расположение печки в Тигго не совсем удобное и она находится примерно на уровне горловины радиатора и сразу не заполняется ОЖ, либо проехать примерно 3-4 км, либо хорошо погонять двигатель, а потом опять долить но уже в бачок.
P.S.Удобнее всего заливать воду в радиатор - это поставить баклажку сверху, как раньше бензин из канистры заливали в бак, трубку в баклажку, подсосать и в горловину вставить, тогда она сама самотеком и потечет, по мере залива сжимай верхний патрубок радиатора рукой.
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»