Андрей! Пока нет времени подготовить полноценный материал для ВИКИ, поэтому отвечу коротко. Уже говорил, что исходить нужно из оф. мануалов от производителя, но, поскольку их нет, то следует опираться на общефизические принципы. Но сначала об определениях. Дело в том, что когда говорят профессионалы, они понимают, о чем идет речь, а дилетанты, не разобравшись до конца даже в терминологии, лишь вносят путаницу.
Базовый угол опережения зажигания (УОЗ) – рассчитывается на основании в.м.т. (т.е. «по коленвалу»). Но это – ВИРТУАЛЬНАЯ (условная) величина.
Есть еще понятие ОСНОВНОЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (ТАКЖЕ УСЛОВНАЯ ВЕЛИЧИНА!).
И, наконец, РЕАЛЬНАЯ (как говорят в квантовой механике - наблюдаемая) величина - СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ угол опережения зажигания (фактический момент зажигания).
Для любознательных. Нажмите на + слева
ОСНОВНОЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (ТАКЖЕ УСЛОВНАЯ ВЕЛИЧИНА!).
Вот что о нем пишут.
Во время нормальной работы контроля зажигания после запуска сигнал IGT (установки опережения зажигания) рассчитывается микропроцессором блока ECU (ЭБУ). Блок ЕСU выбирает основной угол опережения зажигания из памяти на основе скорости, нагрузки на двигатель, положения дроссельной заслонки и температуры охлаждающей жидкости.
Соответствующие сигналы:
- объем всасываемого воздуха (VS, KS или VG) (давление во всасывающем коллекторе PIM)
- скорость двигателя (NE)
- положение дросселя (IDL)
И, наконец, РЕАЛЬНАЯ (как говорят в квантовой механике - наблюдаемая) величина - СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ угол опережения зажигания. Корректировка установки опережения зажигания представляет собой окончательную настройку ФАКТИЧЕСКОГО опережения зажигания.
Корректировка на прогревание
Установка опережения зажигания изменяется с целью улучшения дорожных качеств автомобиля при низкой температуре охлаждающей жидкости. В некоторых моделях двигателей корректировка изменяет угол опережения в соответствии с объемом всасываемого воздуха (давлением во всасывающем коллекторе) и может установить опережение примерно на 15° (в зависимости от модели двигателя) в очень холодную погоду.
Корректировка на перегрев.
Для предотвращения детонации и перегрева при очень высокой температуре охлаждающей жидкости установка опережения зажигания задерживается. Опережение зажигания может быть задержано примерно до 5° .
Соответствующие сигналы
- Электронное управление трансмиссии - температура охладителя.
На некоторых моделях может также использоваться следующее:
- MAF (VS, KS или VG) или МАР.
- Скорость двигателя - сигнал NE
- Положение дросселя ТА или (IDL).
Это – общая информация (немного страдает качество перевода с различных языков, но смысл, надеюсь, понятен).
Конкретно по двигателям Митсубиши, которые УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ есть следующая информация:
ЭБУ контролирует момент зажигания, используя базу данных по оптимальным углам опережения зажигания для различных режимов работы двигателя, (базовый угол опережения зажигания составляет 5° до ВМТ) и приводит корректирование угла опережения зажигания в сторону его уменьшения или увеличения при постоянно меняющихся режимах работы двигателя.
ЭБУ имеет базу данных по оптимальным значениям УОЗ для различных расходов воздуха через двигатель и его скоростном режиме в расчете на один рабочий цикл в цилиндре двигателя. В зависимости от входных сигналов РАЗЛИЧНЫХ ДАТЧИКОВ, происходит ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ базы данных ЭБУ по оптимизации значений УОЗ.
РЕАЛЬНАЯ величина - СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ УОЗ зависит от многих параметров (показаний датчиков), а, например, в руководстве по обслуживанию Honda Civic прямо написано (для serjj!): Датчик МАР контролирует изменение давления во всасывающем коллекторе, как следствие изменения нагрузки и оборотов двигателя, и преобразовывает эту информацию в электрический сигнал. ЭБУ использует информацию от датчика для управления подачей топлива и МОМЕНТОМ ЗАЖИГАНИЯ (УОЗ).
При сборке двигателей действительно добиваются корректной взаимной ориентации коленчатого и распределительного валов (совмещением меток), но это не является «выставлением зажигания».
Все это несколько упрощенная схема, но детали – не для этой темы.
Что хочу подчеркнуть особо: система с MAP/MAT сенсорами используется на многих моторах известных производителей. И ВЕЗДЕ ЭТО УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН НА ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ. Поэтому не надо считать японских инженеров дураками (а себя великими) и пытаться лечить все болезни переносом ДТВВ.
Двигатели Митсубиши действительно имеют ряд конструктивных особенностей, ИЗВЕСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛАМ и игнорирование этих особенностей может привести к преждевременному выходу из строя мотора. Это выходит за рамки данной темы, и тут спорить больше не собираюсь!
Уважаемые коллеги (stafford и labirint), при обсуждении форсунок следует, прежде всего, понять общие принципы работы системы управления впрыском и особенно обратной связи по ДК. А то вы своими абстрактными рассуждениями (да еще в теме про резистор!) уже окончательно запутали китайскую разведку. А бедные японские инженеры, вообще, пребывают в полной растерянности, не зная какие же форсунки им ставить на новые Митсубиши – от Вольво или от Калины?! Нехорошо, товарищи!
Подробнее. Нажмите на + слева
Кроме того, следует учитывать и фактическое состояние подсистемы подачи топлива. Например, любой специалист знает, что при изношенном бензонасосе и РДТ и, как следствие, пониженном давлении в рампе (например, 3.0 бар вместо положенных 3.5) установка более производительных форсунок не то что не повредит, но наоборот, вернет двигателю былую мощь. (Это пример, а не рекомендация!) А вот если на тот же двигатель с неродным РДТ (например от Калины на 3.8бар) поставить еще и более производительные форсунки, то это, скорее всего, приведет лишь к «переливу» и повышенному расходу!
Поэтому по поводу форсунок рекомендации специалистов практически единодушны – если все форсунки «рабочие», то следует обратиться на хорошую СТО и провести их диагностику и промывку на профессиональном стенде. Это будет лучше, чем заливка средства для промывки в бак и дешевле, чем новые форсунки. Не знаю московских цен, но, может, Мих просветит нас, сколько стоит (хоть примерно):
1. Добавка в бензин для промывки форсунок (ацетон не предлагать!).
2. Диагностика и промывка на стенде.
3. Новые форсунки для 4G64.
В заключение хочу повторить свои рекомендации при проблемах тупизма и дерганья:
1. Качественная объективная диагностика с обязательной промывкой ДАДиТ и проверкой герметичности вакуумных соединений и, естественно, устранение выявленных «болезней».
2. Реконструкция забора воздуха с целью обеспечить забор «холодного» (уличного) воздуха летом и теплого (из области над впускным коллектором) зимой. Это приведет и к улучшению зимних эксплуатационных характеристик!
3. Наконец, есть ситуация, когда перенос ДТВВ оправдан. Всем известно, что нагар на свечах приводит к утечке не массу. Попадая в ресивер, картерные газы образуют аналогичный нагар на ДТВВ. Учитывая, что в ДАДиТ терморезистор NTC типа, уменьшение его сопротивления из-за нагара приводит к эффекту «перегрева» ДТВВ. (Если такой эффект наблюдается на новой машине – нужно ехать на гарантию). В данной ситуации можно либо очистить ДТВВ, либо перенести его. Но проще, на мой взгляд, не устраивать революцию, а купить подходящий терморезистор (на рынке стоит копейки) и поставить его в любом удобном (и разуином!) месте. При этом нужно помнить, что такая схема не является эквивалентом родной и также не забывать об истинной причине – плохом состоянии поршневых колец.
При этом нужно учитывать, что (проверено экспериментально!), на Тигго с исправным мотором с пробегом 90тыс км добавление резистора не дало никаких ощутимых результатов и это естественно.
Если же есть твердое желание действительно заметно повысить мощность, то рецепт один – турбонаддув у хорошего мастера. (Чип тюнинг вещь неоднозначная).
Но в любом случае, если есть проблемы, сначала см. п. 1.!!!
Длинно получилось, но хоть теперь понятнее стало? _________________ Подпись
Dmitry.O. получилось как всегда кратко и вдумчиво. спорить смысла нет, согласен. любое действие лучше бездействия, а спор и обсуждение проблем равно бездействию. на этих выходных смог только доработать корпус фильтра для забора воздуха у решетки радиатора и инсталяции второго датчика ДАДиТ. так же сейчас решаю вопрос с отключением (в стоковом режиме) вентиляции картерных газов. отключил (заглушил штуцер резинкой с резервного корпуса фильтра), покатался, реально небо и земля, плюс заметил, что датчикам легче считывать показания, все таки картерные газы попадают в коллектор далеко не комнатной температуры. пока все вернул на сток, думаю в эти выходные что-либо завершить. фотоотчет с меня
serjj где то видел на форуме фото с установкой фильтра очистки вентиляции картера. топливный жигулевский ставить не айс, быстро забьется, да и запах масла постоянно будет стоять в капоте. может подкинешь номерок?
Добавлено спустя 49 минут 28 секунд:
нашел фильтра, надо измерить диаметр штуцера и заказать его. цена вопроса 420 руб. плюс доставка.
тут задавали вопрос, как сделать забор воздуха из вне, нашел сайт, там все написано. кому интересно, выложу. если не актуально, не буду забрасывать тему "мусором"
serjj где то видел на форуме фото с установкой фильтра очистки вентиляции картера. топливный жигулевский ставить не айс, быстро забьется, да и запах масла постоянно будет стоять в капоте. может подкинешь номерок?
Добавлено спустя 49 минут 28 секунд:
нашел фильтра, надо измерить диаметр штуцера и заказать его. цена вопроса 420 руб. плюс доставка.
тут задавали вопрос, как сделать забор воздуха из вне, нашел сайт, там все написано. кому интересно, выложу. если не актуально, не буду забрасывать тему "мусором"
с любым фильтром будет запах масла в жару. Именно поэтому я вывел просто на улицу
вот тему почитай, там вконце всё есть _________________ Подпись
Кудряшка, ничего стремного нет. ставили раньше на классику фильтра тонкой очистки топлива, устанавливали сапуны с пламягасителем (этакий латунный ершик), да и кучу всего. только хочется более цивилизованно. а на зиму его можно снять, весной опять нацепить, да и вряд ли он замерзнет
Да фильтра очистки топлива ставили ,но не вентиляцию.Пламягаситель ,этакий ершик с завода шел,если что.Замерзнет элементарно,тут даже и спорить не надо.Но вы вправе поставить эксперимент
Кудряшка, я в ремонте автомобилей довольно таки давно. от АКПП до двигателей.
Кудряшка писал(а):
.Пламягаситель ,этакий ершик с завода шел,если что.
ставили мы их на те машины, где вентиляция газов шла как и у многих, через клапанную крышку. замерзнет в том случае, если не ставить лубрикатор, а ставится он элементарно.
есть маленькая хитрость, о ней знают спецы. поэтому и не замерзает. сделаю сами поймете что к чему. фото выложу
тут Вы не правы. если машине плохо, из-за норм экологической безопасности, то тут надо решать - либо этим поступиться, либо смириться. если есть деньги на чиповку, турбирование и пр., то химичить не стоит. в противном случае приходиться выкручиваться. подогрев как один из вариантов, он же самый простой, установка подогрева форсунок омывателя с АЗЛК 2141. я устал чистить ДАДиТ (постоянный масляный нагар), тупит машина на горячую (ДТВВ). если эксперементы пройдут успешно, потом все сделаю тоже самое на следующей машине.
На карте
Вики-справочник
Стремный эксперимент
