Только зашел домой. блин у меня поперечная тяга как говно болтается, Денис не помнишь кто не будь ставил от бава наконечники .они вроде дешевле чем наши.
Здоров. Масло в норме - это как? Не подъедает? Даже по минимуму не подъедает? А то такое ощущение, что у тебя масло вместе с солярой выгорает. Если дым есть.Когда двиг холодный, ему трудно переваривать маслице в топливе... ))) А как согреется - может и кушать в удовольствие))) В виде смазки, так сказать))) Вполне вероятно, что у тебя давно кулер - полный масла, вот и хапает в камеру сгорания его. Гофру подачи воздуха давно снимал? Глянь, что там делается. Открути одну гофру так же от кулера, - глянь, не потечёт оттуда? Может, турбина лишку масла берёт, и продавливает прямо в коллектор (если неплотная обечайка уплотнительная на входе в гнездо коллектора). Вот и дымит. я такое чудо видел на канадских армейских вездеходах. А запаха масла горелого или перегретого нет? Хоть немного? Если есть, то однозначно турбина, и масло в камеру сгорания.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
денис37 писал(а):
Ау-у! Куда делись все?
Привет, братишка))) Вот, как и обещал, занялся главным тормозным. Бля, давно я так не смеялся... Ближе к делу. Вот фото. Ничего не замечаешь? )))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
semen25 писал(а):
Только зашел домой. блин у меня поперечная тяга как говно болтается, Денис не помнишь кто не будь ставил от бава наконечники .они вроде дешевле чем наши.
Привет, Сень))) Я перелопатил трижды весь форум, о не встречал.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Так вот, - мои предчувствия меня никогда не обманывают. Одного взгляда на вещь или человека мне вполне достаточно, чтобы составить о нём мнение, и оно будет крайне верным. Это НОВЫЙ тормозной главный))) Приехал со мною из Москау. Когда покупал авто, он валялся в кабине. Продавец ляпнул, - типа, собирались менять, то да сё))) Но не удосужились, некогда было... Ну, и ладно, думаю, пусть лежит. Хотя его "рожа" мне не занравилась с первого взора. Думаю, что-то тут не так... Провалялся он у меня с декабря... Всё что-то я его даже не рассматривал, как потенциально полезную запчасть. Недоверие какое -то внутренне грызло! И вот, забыл написать я, что в марте, когда случился ремонт тормозной и замена цилиндров, колодок и так далее, прозвучала версия о том, что выкобениваться может, вкупе с рабочими цилиндрами, ещё и главный. Ну, поговорили - сделали. Я притарабанил эту гадость мужикам. Они мне на следующий день: поставили обратно старый. Новый не прокачивает систему... Бля, думаю, как чувствовал... В результате в голове возникла мысль: там какой-нибудь педик просто не просверлил дырок! И всё!!! И - вот результат))) Так оно и есть))) Под перепускными клапанками нет отверстий))) Писец! Я такое видел уже отднажды, но на других вещах, а тут - в железке, стоящей почти 150 баксов, нет того, что просто должно быть!
_________________ Подпись
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
Ладно, идём дальше))) Теперь о другом неприятном. У кого рвёт манжеты или их задирает, - для тех сообщаю: причина - края отверстий, выходящих внутрь тела цилиндра, проточены без провальцовки. В результате - внутри тела цилиндра - острые края. О них задираются манжеты, Итог - они заворачиваются, истрепавшись краями. Методы лечения - нудные и трудно исполнимые, но необходимые: полировка наждачками от 1000 до 2500. Аккуратно акцентируя усилия в зоне отверстий. Их очень трудно заполировать так, чтобы манжеты проходили, не задирая краёв юбок... Я пока не смог добиться идеального результата. Завтра продолжу. Придётся ставить этот, отполировав его и просверлив недостающие отверстия. Сегодня проехал по магазинам, изучил наш главный и сравнил рашу. В принципе, можно воткнуть от 2110 или 2108, а на крайняк - и от Калины. Но либо перевальцевать концы родных трубок на входе в главный, либо припаять и изогнуть влево нужные концы отечественных трубок. Это не проблема. На сращиваемые трубки надевается трубка большего диаметра, и проваривается горелкой. Далее - крепление вакуумного усилителя. У нашего - вертикально стоящие два болта. У отечественных - два наискось стоящих. Исправить всё легко толстостенной пластиной, в которой сверлятся четыре отверстия(два родных, два для "приёмыша"). Так что тоже - не швах. У Калининского самый короткий главный, - будет меньше занимать места, но отверстия под тормозные трубки гораздо больше. Там только пайка. Убрать бачки для тормозной жидкости, и на их место почти везде ставить выточенные стальные трубки 12*8 (кажется, это наш диаметр резиновых патрубков с бачка тормозухи) (резинки под них в русских главных остаются родные), и цепляем наши шланги. Длины штоков вакуумного усилителя практически идентичные, толщина и диаметр - тоже. Единственное - есть небольшие сомнения по поводу силы развиваемых тормозных усилий. Но повторюсь - у меня на Дукато стоял шестёрочный главный вместе с усилителем вакуумным. Дукато брал 2 тонны, и сам весил немало. Так что для тех, кто не увлекается перегрузом, вариант пройдёт. Я буду готовить понемногу такую замену. А пока нужно работать, воткну доведённый до ума родной... Времени в обрез, вот и придётся.
Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд:
Ещё найдена, кажется, одна из немаловажных причин подклинивания колодок. Я сегодня перебирал тормозную систему передних колёс. Вот что я обнаружил (точнее, к чему пригляделся внимательнейшим образом), и что меня озадачило: колодки у меня (а я уверен, что и у большинства страдающих клином и перегревом колодок) стоят неправильно. Точнее, это не совсем наша вина, хотя нам при покупке их в магазинах следует выбирать колодки сообразно движениям колёс ПОПАРНО! Вот когда нам их присылают придурковатые поставщики (а кладут их в посылку менеджеры-мальчики 20 лет, они же их, не глядя и не понимая разницы, и заказывают в Китае), нам ПРОДАЮТ и ПРИСЫЛАЮТ их неправильно, мужики!!! Потому как их те же подлюки китайцы клеят АБЫ КАК!!! А наши не удосуживаются корректно и понятно указать, что икак нужно выполнить, раз им за это платят!
Поясню. По ходу движения колеса вперёд, оно должно ловить скошенную часть колодки, встречая её на пути. Именно для того, чтобы барабан не испытывал лишних нагрузок, торможение происходило плавнее, а пружинам и рабочим цилиндрам было легче возвращать колодку на место, не задирая её и не деформируя, и сделан скос под 45 градусов!!! Другая же сторона колодки - ровно обрезанная под углом 90 градусов... Это - сходная часть, и при торможении она почти не работает. И выходит следующее: колодку можно ставить только в одном положении. Иначе никак. То есть узким краем упора на поршень цилиндра, широким - на жопку соседнего цилиндра, иначе регулировка цилиндра, на поршень который вдруг водрузить широкую "пятку" колодки, будет попросту невозможна! И именно со стороны работающего цилиндра должна быть скошенная часть колодки! А я смотрю - у одной как надо, а на другой наклеена задом наперёд!!! И в месте именно ровного среза - потёртости и клин, соответственно! Когда снимаешь барабан, это видно. То есть работает не та часть колодки, которая должна, а противоположная!!! Итог: колодку не просто клинит, её ведёт и растягивает, немного коробит. Так, у меня на одном колесе именно потянуло вдоль колодку. Немного, но неприятно.
Далее из проблем: цилиндры немного, но регулируемы по высоте(глубине) вылета (посадки) поршня. На нём - резьба. Можно выкрутить его побольше, - на виток, два - как обычный болт, когда износ колодок велик, а подвинуть колодку регулировочными юбками цилиндра уже не выходит. То же самое, но уже наоборот, с новыми колодками, и при их излишней толщине. Ввернув немного поршень, остаток хода колодки можно выбирать, вращая юбку цилиндра. Как я убедился, об этой хрени либо мало кто знает, либо ею пренебрегают, и ставят купленные цилиндры так, как они вывалились им в руки при покупке. Естественно, новые цилиндры продают с ВКРУЧЕННЫМ внутрь или ВЫКРУЧЕННЫМ поршнем. Под пыльником этого состояния поршня почти не видно. А вот когда я менял пыльники на изготовленные самому (писал на форуме с фото), заметил эту бяку. Решив, что рано или поздно она скажется, сделал в мозгу зарубку. И вот оно, вылезло вчера... Поэтому полез проверять и исправлять всё окончательно. Как всё делал?
Я сточил "неправильные" края колодок, придав им 45 градусов. Потом по ним прошёлся вдоль немного шкуркой, сняв неравномерность выработки... А она была, особенно у дальнего края, ближе к щитку. Приподняв колодки, подрегулировал (в моём случае ввинтил по паре витков) поршни цилиндров, после чего окончательно довёл юбками. Кстати, не гнушайтесь чистить посадочные ободы ступиц и внутреннее посадочное кольцо барабана! Неравномерность посадки барабана чревата лёгким, но перекосом его рабочей тормозной поверхности. Мелочь, но если по ободу ступицы наросло ржавчины, смешавшейся с пылью и смазкой хрен поймёшь какого происхождения, эту консистенци. хрен продавишь гайками! Убедился после монтажа колёс на ремонтной базе. Всё это я исправил, отполировав ободы посадочных мест. И садиться, и сниматься стало просто блеск. А главное- у меня колёса вращаются, как пропеллеры, а нажимаешь педаль - колом встают. Потом спокойно отпускают, и вновь - крути, как хочешь. Без чирканий колодок и прочих помех. Хотя барабаны тоже слегка кривоваты, это видно. Вот такие дела. По мере износа колодок буду делать наварку на станции, и следить за правильностью приваривания феродо... Ибо убедился, что нам присылают говно, а мы на это даже внимания не обращаем на радостях... И потом прыгаем до потолка от досады, когда не можем понять, в чём дело...
_________________ Подпись
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
И ещё: не гнушайтесь время от времени чистить внутри ступиц. Пыльники, хоть и стоят, но свободная поверхность поршня цилиндра покрывается пылью от сработавшихся колодок. В их состав входит немало графита, который при гаревах куксится не хуже состояния сланца. А так же обладает отличной теплопроводностью, способностью накапливать и даже усиливать температуру, "перегорая" содержащимся в пыли графитом. Кукс частей происходит именно по этой причине. В результате ход поршня ещё присутствует, но уже затруднён. А потом цилиндру приходит жопа, и он быстренько выходит из строя. Ухаживая за внутренностями ступиц, вы продлите жизнь живущих там железок))) А регулярно очищая внутреннюю часть диска колеса, избежите разбалансировки и преждевременного "шишковатого" износа покрышек. Это я знаю точно. Личные наблюдения, которым не первый год. Особенно это касается тех, кто живёт на не асфальтированных улицах, часто ездит по грязе-песчаной смеси, у кто после этого перегружает авто и отчаянно тормозит. Он собирает себе на обод в среднем около 200, а то и 500 граммов прессованной железисто-графитово-цементной-свинцово-сернистой грязи. Всё, чем богата дорога и наши осыпающиеся колодки, прилипает по влаге к ободам изнутри. Где толще слой, там идёт дисбаланс. Куда большим весом, чем нам набирают на шиномонтаже при балансировке. Думайте, - много или мало это для колеса - 200-500 граммов. После каждой поездки за рыбой по бездорожью я тщательно мою и обод, и все подвесы ступицы. В результате у меня всегда чистые все болты-гайки, и все пробивные "крокусы" смазки. Я не умничаю, а радею за состояние машин
_________________ Подпись
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
подскажите кто капиталил движёк,как выбить и забить гильзы,возможно ли их поменять в домашних условиях без пресса
Можно.
Сливаешь масло
снимаешь головку
снимаешь поддон
откручиваешь шатуны и вытаскиваешь их вверх
съемником вытаскиваешь гильзы
Собираешб в обр. последовательности
Пенед установкой охлади гильзы,легче войдут.Если не будеш вкладыши менять-совмести метку на шкиве ремней и на движке и вал не крути после этого.Если коренные вкладыши менять-придется на лобаше крышку снимать и там метки совмещать.
Привет, Ден! Охладить гильзы - это в морозилку их лучше положить? Чтоб сжался металл?
_________________
Привет,да точно!Они легче войдут и сами встанут как надо!Только я не видел,когда мне ставили, как они должны стоять по-отношению к верхней плоскости блока,должны выступать или нет,незнаю.Но это выяснится когда снимешь головку и прокладку-сразу видно будет.Вот также и собирать надо! Головку протягивать согласно схеме протяжки и с усилием,указанным в руководстве по ремонту,динамометрическим ключем! После сборки и запуска--пусть работает на холостых часа 3-5.После пробега 1000-1500км--повторная протяжка головки блока,обязательно! Удачи! После ремонта иногда тосол в картер идет и машина перегревается,выдавливает прокладку.Здесь писали и сам слышал,почему-незнаю.Старайтесь протягивать равномерно! Еще раз удачи!
а у меня вчера развалился подшипник ступицы, ну сам виноват, видимо когда менял колодки и цилиндры плохо промыл, а может перетянул или недотянул подшипник. Хорошо, что ехал без казеного груза, просто надо было на дачу барахло отвезти. Остановился сначала на посту гаи, жена советовала там авто и оставить до покупки запчастей (сепаратор наружнего подшипника вылез наружу), но я почему-то решил, что можно тихим сапом доехать до дома. Поехал с аварийкой 30 км/ч, дым идет такой что мне сигналят (видимо колодки горели и пыльник внутреннего подшипника), недоехав 10 км до дома решил бросить машину на стоянке, пошел купил подшипник внешний от газели, гайка ступицы не откручивается. Вызвал эвакуатор, разгрузил тележку во дворе, заехал на бортик и колесо отвалилось на фиг. Кое как его на место приспособил, т.к. машина посреди дороги стояла и смог подать вперед. Вскрытие показало: внутренний подшипник вроде живой, ступицу не размолотило, но гайку крутануть не могу. Сейчас пойду попробую подрезать гайку в том месте где скос у поворотного кулака. Чего получится - не знаю. Видимо, придется дядю Чена просить, чтобы прислал мне бушную гайку и шайбу, т.к. в ирито их нет.
Выдавливает, я думаю, по причинам: 1 - неправильно организован выступ гильз над блоком. Если прокладка идёт с металлическим кольцом под отверстие гильз, то следует обеспечить равномерно одинаковые выступы гильз по требуемому типоразмеру.
2- в целях экономии или по незнанию берут прокладки без колец. Добавьте к этому отсутствие выступов краёв гильз - и результат налицо: прокладка не прожата. Нет должной плотности. И её пробивает.
3- неравномерный выступ гильз. В этом случае "стреляет" на самом малом выступе, или на самом большом из четырёх цилиндров.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
pager
Привет, Ярослав))) Да, неприятная ситуёвина... А греть не пробовал? Понятно, что сальники выгорят, но они копеечные, знаешь же... Погрел - и удлинённым воротом её пробовать отдавать. Рычаг есть рычаг.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
pager
А наши гайки не подходят? Какой у неё размер?
_________________ Подпись
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
меня вчера развалился подшипник ступицы, ну сам виноват, видимо когда менял колодки и цилиндры плохо промыл, а может перетянул или недотянул подшипник. Хорошо, что ехал без казеного груза, просто надо было на дачу барахло отвезти. Остановился сначала на посту гаи, жена советовала там авто и оставить до покупки запчастей (сепаратор наружнего подшипника вылез наружу), но я почему-то решил, что можно тихим сапом доехать до дома. Поехал с аварийкой 30 км/ч, дым идет такой что мне сигналят (видимо колодки горели и пыльник внутреннего подшипника), недоехав 10 км до дома решил бросить машину на стоянке, пошел купил подшипник внешний от газели, гайка ступицы не откручивается. Вызвал эвакуатор, разгрузил тележку во дворе, заехал на бортик и колесо отвалилось на фиг. Кое как его на место приспособил, т.к. машина посреди дороги стояла и смог подать вперед. Вскрытие показало: внутренний подшипник вроде живой, ступицу не размолотило, но гайку крутануть не могу. Сейчас пойду попробую подрезать гайку в том месте где скос у поворотного кулака. Чего получится - не знаю. Видимо, придется дядю Чена просить, чтобы прислал мне бушную гайку и шайбу, т.к. в ирито их нет
Удачно! Хорошо не на скорости
zagraba писал(а):
Выдавливает, я думаю, по причинам: 1 - неправильно организован выступ гильз над блоком. Если прокладка идёт с металлическим кольцом под отверстие гильз, то следует обеспечить равномерно одинаковые выступы гильз по требуемому типоразмеру.
2- в целях экономии или по незнанию берут прокладки без колец. Добавьте к этому отсутствие выступов краёв гильз - и результат налицо: прокладка не прожата. Нет должной плотности. И её пробивает.
3- неравномерный выступ гильз. В этом случае "стреляет" на самом малом выступе, или на самом большом из четырёх цилиндров.
_________________
Вот и я говорю, при разборке надо заметить как они(гильзы) установлены.
На карте
