Всем привет, христос воскрес, решил выложить информацию про параллейно-попарный впрыск: параллейно-попарный впрыск это штатный режим для любого двигателя поэтому чек и не загорается, ДАД не всегда играет при этом решающую роль, его причины: 1. пуск двигателя в холодную погоду когда температура воздуха и температура тосола ниже -10 градусов (контролер обрабатывает показания ДАД, датчика температуры тосола и отключает датчик кислорода); 2. полностью открытая дроссельная заслонка при резком ускорении; 3. нагрузка на двигатель; 4. низкое давление топлива.
Вывод: когда двигателю не хватает топлива и смесь становится бедной (данные ДК) и увеличением времени впрыска исправить ситуацию не получается контролер врубает резервное обогащение за счет параллельно-попарного впрыска. Но это все в штатном режиме, а если какой-то из датчиков начинает врать это проблема, например датчик температуры тосола показывает для контролера что двигатель всегда холодный, датчик кислорода может врать и говорить что смесь бедная (хотя может быть разгерметизация выпускного коллектора и попадение туда лишнего воздуха) из-за датчика температуры поступающего воздуха система вряд ли перейдет на параллейно-попарный впрыск, ну глючит, ну показывает -30, у мотора зима, чуть дабавил бенза, а вот если датчик температуры тосола дает -30, это уже холодный мотор и нучно смесь хорошенько обогатить. Если в рампе давление низкое происходит тоже обогащение и Т.Д.
ВЫВОД: любой датчик может перевести систему на параллельно-попарный втрыск. Кстати разговаривал с парнем с которым прежний хозяин покупал машину, у него тоже был большой расход, ему просто перепрошили мотор и загрузили стандартную евро3, болячку по его словам как рукой сняло
За последние три недели заметил, что общая температура воздуха поднялась на 10гр. и расход бензина уменьшился на 1-1.5л. А насчет перепрошивки тоже начал задумываться
По анологии с китайскими сотовыми,на авто своих они тоже ставят то одну, то другую прошивку,то еще какую,не особо занимаясь ее доработкой,
Я, конечно, не Шерлок Холмс, но хочу обратить внимание, что многие авто с проблемным (по непонятным причинам) расходом либо покупались с рук либо подвергались чиповке. Не исключаю, что прежние хозяева могли их также чиповать либо подвергать "предпродажной подготовке" (корректировка пробега).
Так что, может, не следует все на китайцев валить?
Сергей спб, если делать прошивку, может, поинтересоваться у чип-тюнера, какая прошивка в данный момент - родная или "отредактированная"? Думаю, хороший опытный чиповщик сможет это определить.
Что касается проблем ДАДиТ, то тут многое начинает проясняться и постараюсь систематизировать информацию и выложить для обсуждения. _________________ Подпись
лишний воздух может поступать и в ВЫПУСКНОЙ коллектор (прогор прокладки или сам коллектор прогорел, ДК плохо прикручен), тогда он (воздух) действует на ДК и последний показывает постоянное обеднение смеси
Всем привет.
Приобрел авто 2007 года с пробегом 80000.
Ужасает расход - 18-20 на сотню.
Заменил свечи, провода, топливный фильтр. Не помогает.
На диагностике не у дилера сказали лямбда работает неправильно,что по ней ошибка в памяти, хотя я сам ее сделал когда пробовал без лямбды проехаться.
Заказал в экзисте привезли, но разъем не подходит. С таким разъемом типа не поставляется (широкий черный). В дилере долго смотрели по компу и сказали надо уточнять в Москве, типа они разные бывают и что перезвонят. Так и не позвонили.
Почитав форум поставил бош от таза с перепайкой контактов. Изменений не заметил. Такой же расход, подергивания и провалы при разгоне. Возможно кажется, стала потупее а может привык, т.к. ездил на альмере 1,5 литра и по-началу казалось тига прет как самолет, только дергается.
Диагностика в дилере проблем не выявила кроме РХХ, который якобы загрязнен, хотя я его почистил и заслонку тоже (обороты хх опускаются рывками, на холстом работает неутойчиво). После очистки стало немного получше, но все равно плохо. Планирую рхх хаменить от тазика,как написано на форуме т.к. узел заслонки в сборе покупать не вариант по деньгам. Что делать ? Куда копать. Ну на 13 литров я согласен,но с 20 литрами она меня разорит. Хоть на работу пешком ходи У друга галант с таким почти мотором - 11 литров. Прямо беда какая то. Хоть продавай ее, т.к. никто не может ничего сказать. В некоторых сервисах вообще отмахиваются типа китаец,да ну его. Короче одно расстройство. И машина то в целом нравится после ниссана-пузотерки везде проезжаю, но расход задолбал. Вопрос: может ли рхх так влиять на расход?
Как тебя понимать? Ты писал, что расход 20л на 100км, теперь пишешь, что всегда был 13л, объясни, с чем же ты борешься?
Piton81
А чем итог диагностики в твоем последнем посту отличается от гаданий цыганки? Только тем, что у диагностов два комплекса, а у той - колода карт в руках? Ты ездил туда только давление топлива померять, что-ли, раз других параметров нет? И шо ж то за диагностика такая, которая кривость прошивки вычислить не может? А судя по приведенной профанской аналогии с китайскими мобильниками, они попыжились своими комплексами, шоб с тебя бабок срубить, и всего делов
Понаблюдал пару дней за показаниями БК и пришел к следующим выводам:
- режим попарно-параллельного впрыска используется штатно на наших моторах лишь при пуске (возможно). Во всех остальных случаях впрыск фазированный.
--простейший способ диагностики – по БК, а именно при переходе на попарно-параллельный впрыск время впрыска скачком уменьшается почти в два раза. У меня и у других, с кем общался, даже при самом интенсивном разгоне время впрыска меняется плавно и не растет выше 15.5 мск. Видимо, это особенность прошивки Евро3. Многие, у кого одноклассники (например, Туссон – Евро4) отмечают их тупость при разгоне по сравнению с Тигго.
Для диагностики удобно использовать БК.
Диагностика причин повышенного расхода.
-С ДАД дело обстоит так. Пуск происходит при попарно-параллельном впрыске… дальше ЭБУ должно «подхватить» показания (импульс) ДАД чтобы синхронизировать впрыск. На это нужно некоторое время, в течение которого чек не должен гореть. Чтобы не усложнять алгоритм анализа, разработчики, по-видимому, просто ввели временнУю задержку появления чека при работе не попарно-параллельном впрыске.
-Но при постоянной работе в таком режиме чек появляется! Так что речь при повышенном расходе может идти только о периодической кратковременной работе в аварийном режиме. Как говорят специалисты при этом (поскольку ЭБУ постоянно меняет тип впрыска) мотор работает немного нестабильно, обороты ХХ плавают. Но обнаружить это на слух крайне сложно. Да и причина может быть в совсем другом (топливо, свечи, ВВ провода…). Время впрыска БК показывает усредненное, так что тут можно лишь понаблюдать за отсутствием сильных периодических колебаний. Если их нет – все нормально. Если есть – ДАД на промывку и, если не помогло – на замену.
Но более важную роль играет Лямбда (ДК 1). Об этом - позднее. _________________ Подпись
Моторы у нас японские, ДАД фирмы Delco USA! Другие датчики также часто не китайские…
Систематизировал немного информацию по диагностике повышенного расхода. Конкретно – проверка датчиков.
На нормальном моторе (у меня) показания напряжения ДК1 на ХХ колеблются в пределах 0.05В – 0.77В. Если посмотреть соотв. график с помощью, например, Тиггодиаг, то увидим колебания с частотой чуть менее 1Гц. Т.е. примерно 5-8 колебаний за 10 сек. Это норма!
При разгоне амплитуда колебаний возрастает, и максимум достигает 0.9В. Т.е. смесь обогащается. Частота колебаний может увеличиться.
Неисправности ДК (Лямбда зонда) и их диагностика:
1. При загрязненной поверхности ДК («Забитый» ДК) происходит падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.
2. Наиболее распространенная "болезнь" ДК выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала значительно превышает 120 мсек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не фиксирует, поскольку данный параметр не отслеживается ЭБУ.
3. Если ДК "замерз", (ДК выдает практически постоянное напряжение в допустимом диапазона 0В-1В), то такие неисправности также не фиксируются ЭБУ, т.к. амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. Чаще всего это 0-1В. Таким образом, однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE".
4. В некоторых ЭБУ предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.).
5. При обнаружении неисправности датчика кислорода, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).
6. Подробнее см тут: , а также в разделе ВИКИ Датчики – ДК.
Кроме того, важным параметром контроля расхода является давление воздуха в ВК. Многие производители заявляют его как 20кПа. На практике, однако, эта величина всегда больше. Она зависит от многих параметров (температура воздуха ВК, качества топлива, герметичности впускного коллектора, состояния деталей цилиндро-поршневой группы, состояние РХХ…). У меня давление меняется в зависимости от ситуации в пределах 23-29кПа. В смысле расхода тут все предельно просто – чем меньше давление (при прочих равных) тем меньше смеси попадает в цилиндры и тем меньше расход!!! Так что при проблемах с расходом и повышенном давлении ВК нужно
- проверить герметичность, впускного тракта и восстановить ее при необходимости.
- проверить состояние РХХ. Нормальное значение положения РХХ на ХХ 19 – 25. Хотя иногда может доходить и до 29.
В заключение нужно отметить, что по мере пробега не только состояние датчиков, но и параметры мотора (компрессия,…) неизбежно ухудшаются. Это также не способствует уменьшению расхода.
Однако, как показывает практика на моторе 2.0л. с пробегом 80т. км. можно достичь расхода (в крупном городе с пересеченным рельефом – Киеве) в 10.1л.
Это при следующих показателях БК Мультитроникс (машина нашего коллеги Alex-UNO)
Двигатель (объем): 2,0
Привод, трансмиссия (МКПП или АКПП, 2Х4 или 4Х4): мт 2*4
температура воздуха снаружи:- 3
время впрыска на ХХ: 2,75 мс
давление в ВК:27
температура воздуха ВК:58
положение шагового двигателя РХХ: 22
обороты ХХ:739-740
бензин:А95 евро(Мозырь, Беларусь)
текущий расход по БК на ХХ:1,0
темп. ОЖ (по БК!):91
общий пробег: 80000 км
средний расход на 100 км. (по полному баку!): 10,1
давление топлива в рампе(если есть возможность измерить, или оценить) 3,7 бар
максимально достижимое время впрыска (полный газ на 1500 об./мин. ) 15,1
Еще бы я добавил разгон до 100км - время у меня 13,2 сек ( средний результат из 5 попыток), это даст возможность оценить действительную динамику авто.
Данные ХХ получены после 25 минут работы на ХХ ( после замены ОЖ, для устранения воздушных пробок, долив ОЖ).
Полезные советы по проверке ДК тут: _________________ Подпись
Лямбду я поменял самостоятельно, еще до диагностики,так же как и провода,свечи,рхх,дпдз,свечи,чистил ДАД и дроссельный узел. Замена после этого расход вроде бы снизился. На 20 литрах проезжаю 170 км. Но эти вычисления очень примерные. А главная проблема - тупизна и постоянные дерганья при разгоне, и даже равномерном движении. Машина становится все тупее и тупее. Хотя пробовал разгон до 100 - где то 12 секунд, что тоже норма вроде. Но это если с места и раскручивать до 7000. Хотя провалы присутствуют и в этом режиме. В выходные полезу в насос,проверить сетку. Если это не поможет - тогда не знаю,что и делать. Кстати после замены лямбды стала тупее. Насчет диагностки, ее целью была проверка всех систем авто, т.к. на форуме предположений всяких много, но на практике не помогло ничего. Насчет развода на деньги - вариант исключен, так как этому человеку доверяю абсолютно и ремонтируюсь у него много лет, за которые в его словах сомневаться нет причин. Проверено было практически все. Не залезали только в сетку насоса,что я сделаю самостоятельно. Небольшое падение давления топлива было обнаружено при резкой нагрузке на двигатель. Поэтому это либо насос сам или его сетка,либо прошивка.
На карте
Вики-справочник
У друга галант с таким почти мотором - 11 литров. Прямо беда какая то. Хоть продавай ее, т.к. никто не может ничего сказать. В некоторых сервисах вообще отмахиваются типа китаец,да ну его. Короче одно расстройство. И машина то в целом нравится после ниссана-пузотерки везде проезжаю, но расход задолбал. Вопрос: может ли рхх так влиять на расход?
