====== Полный привод ====== ХАБЫ автоматические хабы AVM-943,ручные хабы AVM-443 [РЫБАК"]Для информации: если у кого нибудь в грязи не включатся хабы их можно включить открутив крышечки хабов, такие блестящие с гордой надписью авто 4Х4,держатся они на 6-ти болтиках под звёздочку,так вот если их открутить хабы должны включиться,проверено опытным путём правда грязь туда попадёт но выехать можно,для выключения хабов крышки вернуть на место **Сальники переднего моста механика** левый 90311-47012 правый 90311-47013 **Замена сальника полуоси заднего моста на автомобиле LandMark в домашних условиях (по материалам форума Chinamobil.ru)** Для замены сальника полуоси заднего моста в автомобиле потребуется следующий инструмент: 1. Ключ рожковый «10х12», ключ для прокачки тормозов (если его нет, то можно и рожковый на «10»); 2. Головка шестигранная на «17» с воротком; 3. Отвертка с плоским жалом, монтажка; 4. Плоскогубцы; 5. Домкрат штатный, ключ баллонный; 6. Молоток; 7. Оправка с внешним диаметром не более 60мм. 8. Два болта с резьбой на «8» длинной около 25-30мм с головкой на «12». Перед работой необходимо запастись тормозной жидкостью типа ДОТ-4 и маслом для доливки уровня в редукторе заднего моста (у кого что залито). Ну и естественно самим героем этой заметки – сальником полуоси заднего моста (в моем случае это сальник размерами 38х60х10 под номером 210-1701233, стоимостью 10руб.00коп). Процесс снятия заднего колеса автомобиля описывать нет смысла, необходимо только уточнить – ручной тормоз не трогать! Иначе процесс снятия тормозного барабана заднего колеса может затянуться надолго и в конечном итоге закончиться плачевно. Достаточно оставить автомобиль с включенной первой передачей и подложить под противоположное вывешиваемому колесо упоры – башмаки. Домкрат устанавливаем под задний мост в месте крепления стремянки рессоры вывешиваемого колеса, что дает практически мгновенный подъем при минимальном вращении вала домкрата. Предварительно срываем (ослабляем) гайки крепления колеса и только потом начинаем процесс вывешивания колеса и окончательного откручивания гаек. Все, колесо снято. Перед нами тормозной барабан, который имеет два диагонально расположенные отверстия с внутренней резьбой. Они то и помогут нам снять его. Вворачиваем в них наши приготовленные болты на «8» и равномерно начинаем их закручивать. {{:landmark:01.jpg|}} Барабан постепенно сползет с посадочного фланца полуоси и во всей красоте перед нами предстанет тормозной механизм нашего заднего колеса. {{:landmark:02.jpg|}} Отсоединяем трос стояночного тормоза от тяги, для чего выпрямляем усики шплинта и вытаскиваем палец, крепящий вилку троса стояночного тормоза с тягой. {{:landmark:03.jpg|}} Рожковым ключом на «10» отворачиваем гайку тормозной трубки от тормозного цилиндра. Для того чтобы было меньше потерь тормозной жидкости можно конец трубки заглушить резиновым колпачком, снятым с гайки для прокачки тормозного цилиндра. Головкой на «17» отворачиваем четыре гайки расположенные диагонально с внутренней стороны кожуха тормозного барабана. Слегка проворачивая кожух барабана, вынимаем полуось из чулка заднего моста. {{:landmark:04.jpg|}} Убираем полуось в сторону и приступаем непосредственно к замене сальника полуоси. {{:landmark:07.jpg|}} При осмотре состояния сальника выявлено отсутствие уплотнительной металлической пружинки (слетела с сальника и осталась на полуоси), а также наличие разрыва рабочей кромки сальника в верхней части. Отсюда и симптомы болезни - легкое «потение» в тормозном барабане приводившее к снижению эффективности при торможении. {{:landmark:05.jpg|}} Очевидно, на заводе при сборке заднего моста и установке полуоси ее хвостовиком был нанесен удар по рабочей кромке сальника, что и привело к порыву рабочей кромки. {{:landmark:10.jpg|}} Монтажкой и отверткой, аккуратно, чтобы не повредить датчик ABS (установлен с левой стороны) и не оставить следов на других рабочих поверхностях, извлекаем сальник из чулка. Есть специальные съемники сальников, но, учитывая то, что сальники меняют когда им уже пришел «конец» и повторно ими уже не воспользуешься да и съемников на все случаи жизни не напасешь вынимаем сальник таким варварским методом. Монтажкой, ухватившись за один край сальника, извлекаем его с посадочного места. Для замены родного сальника удалось прикупить пару доноров – 210-1701233 размерами 38х60х10 и даже 37,5х60х10. Выбор пал на 38х60х10 (проверка показала достаточную прижимную способность рабочей кромки сальника данного размера). {{:landmark:06.jpg|}} Проверив замок металлической стяжной пружинки сальника, слегка смазываем посадочную поверхность и рабочую кромку маслом. Стараясь не «перекосить» устанавливаем сальник в чулок. {{:landmark:08.jpg|}} Слегка постукивая по оправке (не более 60мм в диаметре) молотком стараемся без перекосов осадить новый сальник на отведенное ему место до упора.Установку полуоси производим в обратной последовательности. Перед установкой проверяем наличие уплотнительного резинового кольца на торце чулка, самочувствие подшипника полуоси ну и всего остального (раз уж разобрали узел). Все детали тормозного механизма протереть насухо от остатков масла, тормозные колодки желательно заменить, ну или промыть с бензином (зависит от состояния пропитки рабочего слоя тормозной колодки маслом). Аккуратно, соблюдая соосность вводим полуось в чулок. Производим затяжку четырех гаек. Присоединяем тормозную трубку к тормозному цилиндру. Совместив отверстия под шпильки и слегка смазав посадочную поверхность смазкой типа ЦИАТИМ устанавливаем тормозной барабан (не забудьте выкрутить болты на «8»). Соединяем трос ручника с тягой. Поставив все на свои места и проверив не осталось ли чего после проведенной замены лишнего (шутка) необходимо выполнить две вещи: 1. Проверить уровень масла в редукторе заднего моста т.к. возможна его утечка при выполнении работ по замене сальника (в моем случае это незначительное пятно на асфальте и подтеки на деталях). Уровень масла в редукторе заднего моста должен быть на уровне отверстия пробки для контрольной проверки (не путать со сливной пробкой). 2. Произвести прокачку тормозов (задний контур).