ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
stels135
1. Для измерения давления нужен тройник. Я его себе еще не делал. В рампу лезть не хочу, т.к. возможная в дальнейшем разгерметизация топливной системы в моторном отсеке может привести к пожару. У меня такое случилось 5 лет назад на Жигулях (вырвало штуцер на бензонасосе, заводской брак!!!). Поэтому купил датчик с индикатором давления масла от ВАЗ 2106 и хочу врезать его в магистраль сразу за бензонасосом. А датчик установить где-то под торпедой в районе рулевой колонки, чтоб не портил интерьер). У меня так на пятерке стоит указатель давления масла. Это не спидометр - на него часто смотреть не надо. В общем, я привык и без него неуютно как-то.
2. На ВАЗах, насколько я помню РДТ 300кПа.
"При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем электробензонасосе давление топлива в рампе форсунок составляет 300±6 кПа.
Пониженное давление топлива приводит к нарушению работы двигателя."
(это тут )
Там есть вакуумная коррекция, так что можно попробовать приколхозить, Но это для специалистов. Может, вечером придет Мих и расскажет. Но если нет навыков и опыта, то я бы ставил РДТ на 350кПа.
Есть еще и спортивные РДТ для ВАЗа на 380 кПа (30$) и 420 кПа (32$). Но это для тюнинга и в магазинах они вряд-ли есть. Видел только тут
А сколько стоит обычный Волговский в магазине?
В общем нужно поискать, может, что и подвернется.
Да забыл сказать, есть еще и регулируемые с манометром, но там ЦЕНА!
Регулятор оборудован манометром, что позволяет безопасно повышать, в реальном времени контролировать и регулировать давление в топливной рейке.
Тут DEN 007 (как я понимаю) имеет ввиду, что ЭБУ на основе показаний ДК корректирует время впрыска. Это так. Но это касается «стационарных» режимов. На переходных режимах ЭБУ может игнорировать показания ДК (Лямбды) и тогда смесь за счет более высокого давления обогащается, что приводит к улучшению динамики разгона и (незначительному!) увеличению расхода. Именно этот эффект и используется в тюнинговых РДТ для ВАЗ.
Тут нужно отметить, что наша система из-за двухсекционного бака отличается от других. Дело в перекачивающем (эжекционном насосе!). Из-за его наличия даже полная заглушка «обратки» от тройника не эквивалентна заглушке топливного насоса! Ибо большая, чем обычно часть топлива пойдет через этот насос, что приведет к некоторому ограничению роста давления. Плюс аварийный клапан в самом насосе. В общем, катастрофы из-за наличия двух РДТ не произойдет. А вот нестабильность может появиться. (Об этом Михаил уже писал!!!)
Так что в любом случае желательно измерить реальное давление в магистрали.
_________________ Подпись
stels135
Если поставил рдт такой как на фото, то без проблем можешь его настроить на давление, которое душа пожелает, но на 3,8 атм аппетит двигла увеличился на литр. Место установки имеет значение, проверено мультитрониксом
Vlad_S
Да, именно такой и ставил, около бака. Как я понял, накачивать воздух нужно не через штуцер, а через трубку входа, через штуцер замеряем давление, так?
_________________ Подпись
Vlad_S
Да, именно такой и ставил, около бака. Как я понял, накачивать воздух нужно не через штуцер, а через трубку входа, через штуцер замеряем давление, так?
Наоборот, воздух закачиваем в вакуумный вход, а давление замераем на топливном входе
Место установки имеет значение, проверено мультитрониксом
А подробнее можно?
И почему именно в моторном отсеке нужно ставить? Ведь штатный (под который и "заточена" вся система) стоит в баке!?
_________________ Подпись
Место установки имеет значение, проверено мультитрониксом
А подробнее можно?
И почему именно в моторном отсеке нужно ставить? Ведь штатный (под который и "заточена" вся система) стоит в баке!?
Влияет на расход, в частности на хх. Чем ближе к рампе, тем меньше.
По этому поводу отписывался с фотоотчетом после установки обратки, в том числе и в этой ветке.
п.с. Упрощение (читай - удешевление) до безобразия - в этом и кроется
смысл заточки всей штатной системы
По этому поводу отписывался с фотоотчетом после установки обратки, в том числе и в этой ветке.
Тема уже разрослась. Так что если можно -ссылочку или хотя бы дату приблизительно.
Просто хочу все систематизировать и сделать в справочнике (ВИКИ) отдельный раздел по РДТ.
Заранее благодарен.
_________________ Подпись
Тоже сегодня стала дёргаться и глохнуть,залил полный бак,такая же беда.Снял клипсу с белого штуцера у левого лючка,подсоединил ножной насос(к белому штуцеру),качнул-показали 0,5атм.Значит РДТ не работает?
_________________ Подпись
Если бы сказал,что взял за 350000 наверно ответили-Да это практически у всех так с РДТ,отступлюсь от темы:я купил со скидкой т.к человеку надо было вносить первый взнос за ипотеку.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Dmitry.O. писал(а):
DEN 007 писал(а):
Зато взял затак!
Это к чему? (РДТ - штатный в левой половине бака!!!)
holms.ru писал(а):
Значит РДТ не работает?
Да.
На всякий случай можно попробовать заглушить обратку (кратковременно!!!). Если поможет - то 100% РДТ.
Мне старый РДТ,неработающий снимать надо?При показаниях в 0,5атм?
Мне старый РДТ,неработающий снимать надо?При показаниях в 0,5атм?
Он не снимается. "Ликвидировать" его, просверлив отверстие в тарелке клапана сложно, поэтому можно оставить, но проконтролировав давление в системе на разных режимах!
Если нет навыков и опыта, та лучше ставить новый РДТ возле бака, а не в моторном отсеке, так безопаснее.
А как машина себя вела при 0.5 бар? Ехала хоть как-то? Мне это важно!
По поводу расхода. Vlad_s! А откуда "двигло" знает, где стоит РДТ? Оно ведь железное (глаз у него нет)!!! Есть какие мысли?
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
