В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Отпишусь *за оригинал*:
Чувак на Сейфе ( Грет волл который) приехал на сервис ставить ксенон:
-- Ксенон есть?
-- Да.
- Скока?
- Хелла, 8 тыр.
-А подешевле?
-Есть, 6тыр.
- А еще дешевле?
-Есть. 2тыр.
-Поди какое-то говно китайское?
А если серьёзно: прочитайте посты Дмитрия О. Все понятно у него. и нет проблем . что покупать.
Повторю с уточнением: Надо замерить давление в топливной системе на входе в рампу. Для этого надо собрать приспособу(описана в теме, смотри шапку), и сняв разъем с рампы подсоединить приспособу. После этого завести двигатель и замерить давление
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
KLF писал(а):
тема, разжеванная Дмитрием О понятна даже первокурс.. первоклассникам.
Справедливости ради хочу заметить, что тема уже была разжевана DEN 007 года за два до Дмитрия О.
_________________ Подпись
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего ишака!"
тема уже была разжевана DEN 007 года за два до Дмитрия О.
DEN 007 писал(а):
Скорее Михом
Тему "жевали" если не все, то многие... Я лишь систематизировал материал в ВИКИ... и предложил некоторые свои идеи. Некоторые из них использовали другие (даже Мих)... Со своей стороны также стараюсь использовать опыт коллег. На то и форум.
Сергей спб писал(а):
Повторю с уточнением: Надо замерить давление в топливной системе на входе в рампу. Для этого надо собрать приспособу(описана в теме, смотри шапку), и сняв разъем с рампы подсоединить приспособу. После этого завести двигатель и замерить давление
Операция пожароопасна и если нет навыков и нормальных приборов, то лучше в моторном отсеке с элементами топливной ничего не делать.
Давление можно измерить и в отсеке бензобака (безопаснее). Главное - именно в проблемные моменты, а не вообще...
Есть еще идеи, но никак не доберусь до авторынка, чтобы купить комплектующие и выложить отчет,.. с июля в отпуске... может получится. Тогда отпишусь. _________________ Подпись
всем доброго времени суток....вот у мну снова проблема..при повороте ключа не жужит бензонасот..до этого я чиркнул подоном и зацепил датчик кислорода..да так что провода к нему идущие скрутил(замкнул) в узел..и всё начелось..заглушил и теперь не качает насос.под рулём где блок предохронителей...есть реле у меня она подномером (53) на ней 4-контакта и не неодном нет тока...сёдня снял насос пробал а прямую он вертит..что может быть помогите плиз..да вот ещё сказали что под капотом ещё реле есть на насос....(справа или слева) кто знает...зарание спасибо...
Пол бака бензина и стартер крутит очень долго потом схватывает, или вообще со второй третьей попытки.
Т.е. неисправен, он, конечно, всегда, но вот проявляться эта неисправность может не всегда. Чаще всего проблемы начинаются именно при пуске...
guronper писал(а):
не качает насос.под рулём где блок предохронителей...есть реле у меня она подномером (53) на ней 4-контакта и не неодном нет тока
Реле в блоке в моторном отсеке ... от него два предохранителя - на катушку зажигания и бензонасос соответственно. Вот один из них - предохранитель (F3 - 15А) и нужно проверить для начала. Там на крышке корпуса блока реле есть информация. _________________ Подпись
Дима, я не гадаю на кофейной гуще. Для начала надо проверить давление в системе, причем на рампе, а дальше анализировать. В топливной системе нет ничего загадочного. _________________ Подпись
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего ишака!"
надо проверить давление в системе, причем на рампе,
Почему именно на рампе? Что, закон Паскаля уже отменили?...
Andrey_1978! На РДТ диафрагма из довольно тонкой синтетической ткани (похожей на "стеклоткань"). Судя по многим сообщениям на форуме эта ткань не очень любит соприкосновение с воздухом и с некоторыми химическими веществами, которыми у нас "догоняют" бензин, например, бензолом.
Похоже, что после хранения на складах эти модули (новые) уже имеют большой процент брака.
Дальше может происходить следующее. В диафрагме сначала образуется небольшая трещина.... Машина едет, но при пуске насосу нужно время, чтобы заполнить систему и создать необходимое давление. В таком состоянии диафрагма может работать довольно долго. (Я проехал более 1000км.). Но в какой-то момент все равно она рвется сильнее и машина уже не заводится...
Характерные признаки такой ситуации - давление в системе быстро падает после выключения мотора. Производитель говороит, что давление в течение 10 минут после выкл. мотора не должно упасть ниже 3.2атм. Это относится только к стоковым РДТ!!! _________________ Подпись
Производитель говороит, что давление в течение 10 минут после выкл. мотора не должно упасть ниже 3.2атм.
Дмитрий привет, вот хоть убей меня не один РДТ который я ставил (Калина,Ваз-2110, Волга, Пекар) не держал давление 10 минут в лучшем случае 2-3 минуты и то плавно опускаясь .......... поэтому и воткнул обратный "газовый клапан" и стоковые 10 минут не держат (проверено на 2-х машинах) давление остаётся но не более 1атм.
хоть убей меня не один РДТ который я ставил (Калина,Ваз-2110, Волга, Пекар) не держал давление 10 минут
Dmitry.O. писал(а):
Производитель говороит, что давление в течение 10 минут после выкл. мотора не должно упасть ниже 3.2атм.
Это относится только к стоковым РДТ!!!
Сейчас у меня РДТ Ланос и он после года также не держит более 1 мин. Через пару минут давление, вообще, 0! Но заводится с полоборота (Тьфу х 3!!!). Дело в том, что РДТ лежит на баке так, что вход снизу, а выход наверх. Т.е. бензин даже самотеком не стекает в бак.
А вот стоковый имеет выход вниз (! в баке) и если там трещина в диафрагме или просто клапан не держит, то бензин может стекать в бак из магистрали и тогда (если еще и сетка забита или насос "устал") возможны проблемы с пуском. _________________ Подпись
ну да у меня при включении зажигания давление в системе сразу подскакивало до 3,5 (при исправном РДТ), при неисправном 1,5-2 атм. (манометр стоял у рампы) тогда для нормального пуска конечно не хватает, пока насос систему заполнит и давку необходимую создаст о заводится с полтыка речи и быть не может.
vanont!
У меня, если помнишь, обратка от РДТ идет снаружи к правой половине (ее выход выше уровня бензина в полном баке!!!) и питает еще и доп. эжектор для подкачки топлива в резервный подвесной насос. Конструкция, несмотря на сложность, оказалась довольно надежной и пару раз меня выручала (при внезапном отказе основного насоса). _________________ Подпись
Это не обязательно. Если грамотоно поставить БОШ, то в крайнем случае (при дальних поездках...) можно иметь в ЗИПе запасной насос и кольцо уплотнительное. Замена - в таком случае - 20 -30 мин. Если же оставить родной, то как минимум придется перепаивать контакты. Где в дороге паяльник взять - вопрос, да и время...
Второй насос, правда, помогает при диагностике. Щелкнул тумблером, если завелась, значит насос помер. Можно ехать дальше на резервном. Если же не помогло и давления нет - значит РДТ. Втыкаем пропиленый саморез в обратку и едем дальше...
Есть еще вариант установки второго погружного, закрепив его на проволочной скобе к стакану внутри бака (не путать со стаканом бензонасоса). Тогда, если электропитание завести через разъем в модуле РДТ, то внешне, вообще, ничего не изменится. И все достаточно просто. _________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
но вот проявляться эта неисправность может не всегда. Чаще всего проблемы начинаются именно при пуске...
Почему именно на рампе? Что, закон Паскаля уже отменили?... 
в лучшем случае 2-3 минуты и то плавно опускаясь .......... поэтому и воткнул обратный "газовый клапан" и стоковые 10 минут не держат (проверено на 2-х машинах) давление остаётся но не более 1атм.
