Ещё считаю возможной причиной -ржавчина в блоке
Точнее ржа ,которая забивает косое сверление в перегородках между цилиндрами
В отверстия перестаёт поступать ож и перегородки начинают перегреваться сами и перегревать в этом месте прокладку
Отверстия тонкие ,примерно 3-4 мм и страдают от ржи
Я бы при смене прокладки обратил на это внимание
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
at82c2051
Почему у тебя на фото балки выпуск справа ?
Ну так найди фотку прокладки L 200 и сравни
С твоим вопросом ,не помню чтобы кто заморачивался
Так что навряд ли ответят ,
Постучи к САНДРВАН в личку ,помню он сверлил металлическую прокладку и использовал её с турбой
Так что только он скажет ...
Он и блок шкрябал под металл прокладку ...
Всем доброго утра! Уважаемые владельцы китайского чуда, подскажите кто в курсе, нужно ли шлифовать головки ГБЦ при каждой смене прокладки. Уже второй раз за 2 года прогорает прокладка. Последний раз - сразу поставил машину. В сервисах радуются, предлагают сразу все отшлифовать , покрасить, почистить в полном объеме , цены выставляют от 50 до 100 т.р. Вот чую нагревают, лучше прокладки раз в год менять, вместе с маслом. Но главный вопрос нужно ли каждый раз шлифовать головки, сдается мне накручивают работы просто. Спасибо!
Потихоньку пропадал антифриз.
Одно мелкое место нашел - нештатный вентиль на обогрев газовой рейки (вместо штатного обогрева дросселя)
Решил вместо шарового крана поставить фильтр тонкой очистки, вроде наш, бензиновый. Крупноват он для этого места, но м.б. приживется
PS
Кстати, оказалось, что это не вентиль, хомутик хреновый, он и на фильтре потек
Целый день искали причину почему движок работает как трактор.....нашли......но мастер не говорит что за причина(сказал что заводской брак,ну а как тогда она ездила 2 года?!?!?)!
теперь машина работает тихо,но стучит один клапан......продолжается ремонт....по окончанию напишу...
Жаль что так поздно, но может кому пригодится. Недавно купил подержанного Ховера, зажигалка 2,4 2008 года. Двигатель реально "дизелил", даже знакомые спрашивали :"мотор дизельный?". В общем спустя два месяца пробой прокладки. Пробило и в 4 цилиндр, и в 3, да ещё и между 3 и 4 цилиндрами пробой (чёрные следы на прокладке и голове). Шлифанул голову, была в принципе ровная, но перестраховался, снял 0,05 мм. Сам являюсь автослесарем и при разборе гбц обнаружил, что ось коромысел на впускные клапана была поставлена вверх ногами, то есть отверстие для подачи масла к гидротолкателям было направлено вверх (похоже предыдущий хозяин ремонтировать в сервисе совсем недавно, тоже прокладка, так как гбц была чистая). Вот такие дятлы иногда ремонтируют ваши автомобили... И да, при этом мощность двигателя снижается, так как клапана открываются не полностью.
В общем, если у вас резко, после ремонта начал дизелить мотор, скорее всего вам попался автолесарь-дятел, который перевернул ось коромысел (ну или обе оси).
Виталий M 78
Вот удивил! Мне встречались с перевёрнутыми компенсаторами. Причём- все(!!!) 16 штук. 16 компенсаторов и клапанов пришлось менять. А ось- это классика.
_________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Знаю только что в современных моторах и болты непростые и прокладки головки не из паронита сделаны. А по этому как производитель мотора рекомендует (предписывает) , так и надо делать. И самодеятельность (типа "подтяну ещё") может до добра не довести. ИМХО.
Простите за лёгкий оффтоп, но косвенно к замене прокладки это имеет отношение, и за поздний ответ, но может кому пригодится.
Я 11 лет в сервисе отработал мастером. И 7 лет работаю сам на себя. Ремотирую гбц, в том числе меняю сёдла клапанов.
Из истории... В 2001 году начат выпуск автомобиля Peugeot 307. По мануалу завода замена моторного масла бала обозначена через 30 000 км. Но после того как массово пошли обращения на замену моторов по гарантии, завод уменьшил пробег между заменами до 15 000 км. Скандал замяли и пытались затихорить. Это к тому что долбо-гении везде бывают и не все рекомендации производителя одинаково полезны.
Другая история с самозатягивающимися болтами гбц 406 двигателя, где так же якобы не требовалась протяжка после определённого пробега. Болты такие интересные, с левой крупной накатанной резьбой по всему телу болта. Оказалось полным фиаско инженерной мысли... В общем протянешь эти болты через две тысячи пробега после замены, прокладка гбц ходит, не приехал хозяин на протяжку, жди его к 15 - 20 тысячам пробега с визгами "какой плохой мы сервис, и какие мы рукожопы...", болты и прокладки от одного производителя (из личного опыта).
В общем, проверять протяжку гбц после замены через пару - тройку тысяч пробега однозначно надо. И очень интересно, до какого такого "добра" может довести грамотная протяжка... Перетянуть качественную, не поддельную прокладку гбц давольно сложно. Скорее болты поплывут. ИМХО.
Сам только что (две недели назад) поменял прокладку гбц. Менял сам. Пробег у авто 207 ткм. Н2 двигатель 2,4 бензин, 2008 год. Купил её на пробеге 204 с небольшим ткм. Долго искал хорошее, почти отличное состояние кузова. Так как опыта навалом, пробой прокладки заметил сразу. Симптомы - лёгкий парок из глушителя (очень лёгкий), троение при утреннем запуске двигателя, небольшая потеря мощности, снижение уровня антифриза в радиаторе (долил грамм 500). Свечи даже не смотрел, на подстывшем двигателе открыл крышку радиатора, запустил двигатель, газанул. Из горловины радиатора выстрелил фантанчик ОЖ (сантиметров 20 - 30). Кстати, перегрева двигателя вообще ни разу не было. Приехал с Москвы 500 км, успел по лесу покататься, 3 раза по 300 км к родителям съездить, переезжают, надо было помочь. Указатель температуры как вкопанный, вертикально вверх. Первая скорость включалась изредка в пробках и через некоторое время отключалась. Второй скорости ещё не разу не слышал, хотя и по жаре успел поездить. В общем, обнаружено: из хорошего - отличное состояние цилиндров, хон на месте, выноса не чувствуется даже ногтем, плохое - прослаблен болт гбц правый задний, течь ОЖ между блоком и гбц сзади двигателя, антивриз в 3 и 4 цилиндрах, пробой прокладки между 3 и 4 цилиндрами. Прокладка (по опыту) полное г... Явный контрофакт (спасибо предыдущему хозяину, явно делался недавно ремонт, и делался подешевле, "на продажу", так как гбц чистая, мытая, и на ней маркером осталась надпись "0,2". Гбц шлифовали. Но колпачки не менялись, были задубевшими). Я отдал на проверку плоскости, сняли 0,05, передний левый угол был приподнят. И ещё, предыдущий слесарь - дятел, поставил ось коромысел впускных клапанов была поставлена вверх ногами. То есть отверстие для подачи масла к гидротолкателям было направлено вверх! Из-за этого двигатель дизелил.
Теперь все отлично работает. Двигатель затих, мощность вернулась, температурный режим как и был, в норме. Я доволен. А проверять протяжку однозначно буду через 2 ткм пробега.
Всем спасибо.
А проверять протяжку однозначно буду через 2 ткм пробега.
С интересом прочитал этот "лёгкий оффтоп", возразить нечего ... кроме протяжки
Я слежу за этой темой лет 12 пожалуй, на двух форумах.
было уже несколько панацей от пробития прокладки, которые потом рассыпались ..
Где-то лет 5-6 дополнительная протяжка тоже была панацеей.
Может, конечно, это просто закон подлости, но многие после этой протяжки и очередного пробития, плевали и меняли машины
Все определяется только качеством прокладки, только родные от митцу надо использовать.
PS
Если так скрупулёзно измерял плоскость ГБЦ, плоскость блока не смотрел?
_________________ Подпись
На будущее, если доживу , сам задумаюсь о медном шестерочном радиаторе.
Впечатлила ссылка от Бонуса, что теплопроводность у меди в два раза выше!!, чем у люмени. Забыл про это уже
Простите за оффтоп, но может кому-нибудь будет интересно. Для сведения... Теплопроводность алюминия действительно значительно ниже меди и латуни. Однако, теплоотдача в атмосферу у алюминия значительно выше чем у меди или латуни. Когда-то давно проводил эксперимент. Нагрел два одинаковых по размеру шестигранника из латуни и алюминия на электроплите, после чего скинул их на доску. Через некоторое время, когда алюминиевый шестигранник уже имел комнатную температуру, медный ещё был горячим. Точных цифр не скажу, лет десять назад экспериментировал.
Опять же, разница теплопроводности можно заметить в массиве металла, а стенки трубок радиатора довольно тонкие, и разница во времени передачи тепла через стенку алюминиевой трубки и латунной (медной) трубки радиатора будет ничтожно мала. А вот разница в теплоотдаче в атмосферу будет значительной. Господа, поверьте на слово, современные алюминиевые радиаторы эффективнее латунных (медных).
Ещё один интересный факт. До сих пор человечество не изобрело лучшего жидкого теплоносителя, чем вода. Да, да. Именно вода является лучшим теплоносителем, чем антифризы или тосолы. Другой вопрос что вода является окислителем и имеет более низкую температуру кипения. По этому антифриз предпочтительнее в системе охлаждения двс. А на заре автомобилестроения в системе охлаждения использовалась вода, и тонкие стенки алюминиевого радиатора быстро бы прогнивали. Это так же было причиной использования меди для изготовления радиаторов охлаждения двигателей. Я уже молчу о том факте, что медь в те времена была более доступным металлом.
Резюме.
Установив латунный (медный) радиатор вместо штатного алюминиевого вы точно не улучшите систему охлаждения в вашем авто.
На карте
Вики-справочник
А когда пепельница наполнится-машину! 
Мне встречались с перевёрнутыми компенсаторами. Причём- все(!!!) 16 штук. 16 компенсаторов и клапанов пришлось менять. А ось- это классика.
Перетянуть качественную, не поддельную прокладку гбц давольно сложно. Скорее болты поплывут. ИМХО.
, сам задумаюсь о медном шестерочном радиаторе.
