Дополнительный вентилятор охлаждения
На первых партиях китайских Hover не было электрического вентилятора охлаждения.
Сам вентилятор был по типу вискомуфты и работал от двигателя. А при включении кондиционера включался электрический вентилятор-он охлаждал радиатор кондиционера.
На новые Hover этот вентилятор идеально встаёт-есть все посадочные места. Его можно использовать как дополнительный. Можно придумать несколько схем его включения.
1. Включение от термодатчика при достижении определённой температуры.
2. Включение от кнопки.
3. От датчика и от кнопки.
4. Использование его при включении кондиционера, т.е. первую скорость от штатного забрать и отдать ему. Штатный будет только для второй скорости задействован. Так можно избавиться от резистора первой скорости!
Каждый способ подключения я описывать не буду-пусть каждый сам решит что лучше.
Неисправный гидрокомпенсатор (как и большой зазор регулируемого коромысла на Н3) можно вычислить фонендоскопом, прикладывая его к клапанной крышке.
Критерии неисправности гидриков в порядке выбрасывания:
- сжимается (если уже использовался, хотя, новый тоже должен быть забит маслом)
- сбитый боек
- все гидрики засунуть в коромысла, положить на ровную плоскость, подозрителен тот, который меньше всего высовывается.
При снятии вала с коромыслами, лучше подстелить соломки и закрыть тряпками вентиляционные отверстия в голове (идут насквозь, до масл. поддона.
При возвращении вала с коромыслами обратно проще всего купить хозяйственные, желтые резиновые перчатки, отрезать у них пальцы и натянуть на впускные коромысла с гидриками.
Поставив вал и затянув от руки все болты, "элегантным движением руки" резинки стягиваются с коромысел.
В принципе, гидрики почти вечные, если нормальное масло и хороший масл. фильтр с герметичным обратным клапаном.
В случае случайного перевертывания гидрика (что с резинками практически невозможно, т.к. сборка проходит спокойно, на столе) бензиновый двигатель издает звук, похожий на дизельный, а не на клапанный.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
На двигатель от Н3 можно поставить голову от Н2.
Если остается использоваться (переносится) звездочка от Н3, то ничего и не заметишь по меткам (метки на звездочках разные у Н2 и Н3)
Если звездочка используется от головы Н2, то метка от центра будет сдвинута на ползуба по часовой стрелке
_________________ Подпись
Уточнение к предыдущему посту:
- гидрокомпенсаторы Н5 (и М1) чуть отличаются от Н2.
По крайней мере, отверстие для входа масла у них чуть больше.
Главное:
1) описанных выше критериев работоспособности гидриков не достаточно для их отбраковки
2) при выполнении всех вышеописанных критериев работоспособности гидриков из предыдущего поста возможен единичный (например, на одном клапане) очень громкий и звонкий стук на холодную, на гидриках от Н5 в коромыслах от Н2.
3) возможно, многое зависит еще и от производителя (про поставщика - даже молчу).
Главное:
При затягивании осей коромысел имейте в виду, что резьбовые отверстия под болты не имеют лишней глубины и момент затяжки принципиален (примерно 25 на выпускных и 40 на впускных).
При затягивании трещеткой с большим плечом болты могут лопнуть.
Приблизительно, для впускных плечо ключа д.б порядка 15см, для выпускных 10см (данные качественные, а не количественные)
_________________ Подпись
При затягивании осей коромысел имейте в виду, что резьбовые отверстия под болты не имеют лишней глубины и момент затяжки принципиален
Еще важно, что, не имея лишней глубины , сами болты имеют разброс в длине. От 43 до 44мм
Так что тянуть просто не имеет смысла
_________________ Подпись
Для тех у кого плита верхняя двигателя нового образца при потери резиновых втулок для посадки на штоки. решив эту проблему заменив их на москвичевские(412) резиновые втулки от рессор с небольшими доработками
Ключ для регулировки ступичного подшипника
Материал от Bigfoot
Bigfoot писал(а):
Выточил спец ключ для ступичной спец гайки. Гайка откручивалась от пальцев, а вот срывать пришлось 50 см рычагом с нормальным усилием. Вот чертеж, если кто кто захочет повторить. Затягивал по мануалу, сначала 100 Нм, затем проворачиваем колесо туда-сюда, отпускаем и тянем усилием около 30-40 Нм. Через 200-500 км проверю. Колесо крутится свободно. Шестигранник на чертеже проще приварить, чем вытачивать из монолитной болванки, т.к. шестигранные заготовки у токарей уже имеются.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Если можно, сюда положу, тут не потеряется, скопировал текст у petrowichа,
но и раньше про него слышал часто, на что недорого, просто и быстро
petrowich писал(а):
Производитель: ZAZ Артикул: 31023855 Наименование: Датчик положения дроссельной заслонки
Подходит как родной, притом бесконтактный. Можешь заказать на Автодоке, стоит 710 рублей.
Добавлю, что одной из главных неисправностей штатного термостата является "дубение" и растрескивание (вплоть до отвалившихся кусков) его уплотняющей резинки. Возможно, даже больше не от времени, а от качества антифриза. С последующей потерей герметичности клапана и снижением Т ОЖ на скорости.
Так вот, если аккуратно соскоблить эту резинку, то термостат опять становится полностью рабочим
И обязательно надо отметить, что диаметр его клапана (проходного сечения) самый большой из всех замеченных ранее аналогов.
Порядка 33мм.
Что на больших оборотах (выше 4200-4500) уже полезно (по сравнению с аналогами с диаметром 28-31мм)
PS
а зимой .... м.б. и вредно
_________________ Подпись
интересная инфа с синего от Дима 35, тут положу, чтобы не потерялась.
Напомню, у нас нет прокладки, поддон ставится на герметик.
Цитата:
Засопливил поддон. откручивать мост с рейкой совсем не хотелось. открутил поддон,
убрал герметик - хотя его там почти не было.
Сначала перекинул прокладку через вход масляного щупа, а затем завел ее снизу поддона.
Прокладка подошла идеально. Кат.номер прокладки Ajusa 14069900.
Может кому поможет кому лень все снимать.2 месяца полет нормальный
на всякий случай (думаю, не важно, хотя...) у него Н2
_________________ Подпись
Решение вечной проблемы со стеклоподъемниками на Ховерах Н3/H5 (автор ConstZ)
Отчаявшемся коллегам, кто имеет интерес к сей переделке на Н3/H5 (с "новым салоном") посвящается.
Как известно, в "пятом салоне" также, как и в "аксиомовском", стеклоподъёмники не работают без ключа зажигания. Кроме того, заложена "мина замедленного действия" во всех дверях в виде постоянного неотключаемого питания без предохранителя, предназначенного для закрытия стёкол "с ключа". Благодаря такому "мудрому" китайскому решению и нашему климату электроника в дверях стала "расходником" на H5.
Однако, благодаря блоку BCM в "пятом салоне", есть принципиальная возможность обесточить электронику спустя ≈15 минут отсутствия ключа в замке зажигания. Необходимость переделки ощущалась давно:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2142629#2142629
но постоянно откладывалась ввиду крайне затруднённого доступа к "потрохам" салонного блока предохранителей.
Уже после разборки и вскрытия блока предохранителей выяснилось, что переделка не просто простая, а очень простая - ничего снимать/разбирать не надо! Если же кому вдруг понадобится демонтировать салонный блок предохранителей, то сделать это несколько проще сняв боковую накладку торпедо - взору откроются пресловутые труднодоступные саморезы и возможность наблюдать за попаданием отвёртки в шлицы, что сделать снизу практически нереально.
Во время теоретической подготовки к переделке, изучая схемы разных вариантов стеклоподъёмников, я никак не мог понять назначение "линии 655", задействованной в питании дверей. Под неё отведено целых два контакта на разъёме блока, ещё бы - ток не маленький, по 30А на сторону! Так же, есть ещё два контакта с непосредственно расходящимися по бортам линиями питания (260 и 261). Сильно смущало то, что "линия 655" нигде больше не встречалась, но всё же толстые красно-зелёные провода куда-то уходили в "косу" под изоленту:
Странные провода
Только разобрав "потроха" блока предохранителей и разобравшись во внутренней логике до меня дошло, что это должен быть шлейф! И действительно, размотав изоленту я обнаружил китайский "костыль":
Сюрприз
Восстановление логики соединений внутри блока привело к изначальной задумке "сумрачного китайского гения" - использование большого реле, обозначенного на схеме как "reserved", в качестве реле управления питанием стеклоподъёмников! Что именно пошло "не так" и почему такой вариант не стал массовым - загадка, однако всё что нужно для переделки имеется.
Итак, первым делом делом нужно отсоединить "средний" (восьмиконтактный) разъём и вытащить из него "китайскую петлю" ("линию 655", гнёзда 7 и 8 в разъёме). Разрезать провод пополам, приделать клеммы-"мамы". Должно получиться два шлейфа поменьше. Далее - вставить обратно так, чтобы образовывались перемычки между гнёздами 3-8 и 4-6 в разъёме:
Подробнее
Также нужно подключиться тонким проводом к контакту 19 самого широкого разъёма - управление реле, активный 0. Этот провод нужно соединить с "линией 318" управления "PowerSaver", которая есть на разъёме блока BCM, либо, как поступил я, - на чёрном разъёме "C06" за накладкой в ногах пассажира.
Управление реле
Вид снизу (от педалей) на салонный блок предохранителей:
Теперь остаётся только установить реле на предназначенное для него место ("reserved"). Я воспользовался оригинальным китайским реле на ток 40А, предназначенным для подсветки номера ("сорок ампер, Карл!?"), а на его место вставил стандартное отечественное на 30А.
После такой переделки стеклоподъёмники работоспособны без ключа. Питание в дверях пропадает после "засыпания" BCM (≈15 минут).
P.S. Не сложно задействовать ещё и "маленькое реле" под свои нужды, однако следует учитывать, что оно не защищено никакими предохранителями. Также, можно использовать два предохранителя от "непрерываемого" источника в верхнем ряду справа - соответствующая разводка в блоке есть.
Подробнее
Красным обозначено соединение, которое необходимо разорвать, зелёным - соединить. Фиолетовый и светло-коричневый - выход "маленького" реле и управление соответственно.
Всё можно легко вытащить из-под торпедо, только нужно снять пластиковый щиток в коленях водителя. Длины проводов должно хватить для более-менее комфортного доступа, если вынуть все разъёмы и дать косе бо́льшую свободу.
Стандартная (широкая) "клемма от ваза" подходит в "силовой" разъём, чего не скажешь о маленьких клеммах для "сигнального" разъёма. Способ фиксации китайских клемм в разъёме отличается от "нашего" - для вытаскивания китайской клеммы понадобится очень маленькая, но крепкая (часовая) отвёртка. Тем не менее, "наша" клемма вполне надёжно фиксируется китайской защёлкой. (с)Александр2120