ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Обороты расти не могут, они под нагрузкой могут только падать
Сергей спб писал(а):
Нет, они не растут, а остаются постоянными, как при работе на холостом ходу.
???
И вообще, тогда уж будь последовательным и поставь, например, аккумулятор от серьезного дизеля. Он ведь БОЛЬШЕ , значит, дольше прослужит! Ну а то, что стартер и гена быстро загнутся ... так это "мелочи" ... чего с нимми заморачиваться, главное - назначить себя верховным "спецом".
Повторяю: после кончины 3 насосов (2 Сименса и "мощный" БОШ) занялся детальным изучением вопроса. Информация (профессиональная!!!) к сожалению, разбросана по многим источникам и часто приходилось ее добывать с большим трудом.
В итоге, на основе своего опыта и анализа профессиональной информации пришел к выводу, что насос должен работать при давлении, на которое он рассчитан!
Разумеется, конструкторы оптимизируют работу системы под определенные цели (экономия топлива, экологичность, надежность...).
Но возможны и другие задачи (например, соревнования...) и тогда вполне возможно поставить более мощный насос, НО при этом отрегулировать и РДТ на соответствующее давление (4 бар) и (обязательно!) перепрошить калибровочные карты (чип-тюнинг) для оптимизации работы мотора при новых значениях праметров (для достижения повышенной мощности и/или крутящего момента).
Вот это будет профессиональный подход!!!
А все остальное - наивный (и вредный для машинки) колхоз... И никто меня в обратном не переубедит...
_________________ Подпись
Итак, поменял бензонасос на БОШ 0580453453 - 3,5 бар.
Спасибо Сергей спб, воспользовался Вашей технологией.
Пару дополнений:
1. Тройник поставил "родной";
2. Клеммы припаял к проводам;
3. Не обрезал клеммную "фишку";
4. Использовал другую сеточку (от какого-то ВАЗа ).
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Результат... на лице.
_________________ Подпись
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
Спасибо Сергей спб, воспользовался Вашей технологией.
Неужели дно стакана бензонасоса отрезал?
Ну и на "пару дополнений" пару вопросов:
DEN 007 писал(а):
1. Тройник поставил "родной";
2. Клеммы припаял к проводам;
3. Не обрезал клеммную "фишку";
4. Использовал другую сеточку (от какого-то ВАЗа ).
1. А что есть "неродные" тройники? Все ставят родной.
2. Провода лучше удлинить ... удобнее потом...
3. А зачем ее обрезать?!
4. Что за сетка? На фото не видать...
Ну а вообще - поздравляю!
_________________ Подпись
И вообще, тогда уж будь последовательным и поставь, например, аккумулятор от серьезного дизеля. Он ведь БОЛЬШЕ Crazy , значит, дольше прослужит! Ну а то, что стартер и гена быстро загнутся ... так это "мелочи" ... чего с нимми заморачиваться, главное - назначить себя верховным "спецом".
Весьма спорно, если не в пять раз больше емкость, а в полтора раза например, все будет ок. И генератор будет заряжать, и стартер будет нормально работать (если его не слишком долго гонять).
А по поводу мощности насоса и РДТ-не вижу темы для спора, насос на большее давление будет мощнее при прочих равных и соответственно будет иметь больший запас прочности, даже если и перекачает больше топлива, этот запас не даст ему накрыться. И еще соображение, если РДТ например не при 3,5 будет срабатывать, а при 3,6, насос, качающий 3,5 будет все время работать, работать, работать ... Далее понятно.
Обороты расти не могут, они под нагрузкой могут только падать
Сергей спб писал(а):
Нет, они не растут, а остаются постоянными, как при работе на холостом ходу.
???
"Dmitry.O.", это же так просто:пока насос работает на согласованную нагрузку, обороты стабильные, как только происходит рассогласование, т.е в данном случае сопротивление магистрали подходит к предельному давлению, на которое расчитан насос, обороты дожны падать. Я думал, что это и так понятно. Ине надо выдергивать кусок фразы из разного по смыслу контекста
Dmitry.O. писал(а):
Повторяю: после кончины 3 насосов (2 Сименса и "мощный" БОШ) занялся детальным изучением вопроса. Информация (профессиональная!!!) к сожалению, разбросана по многим источникам и часто приходилось ее добывать с большим трудом.
В итоге, на основе своего опыта и анализа профессиональной информации пришел к выводу, что насос должен работать при давлении, на которое он рассчитан!
Разумеется, конструкторы оптимизируют работу системы под определенные цели (экономия топлива, экологичность, надежность...).
Но возможны и другие задачи (например, соревнования...) и тогда вполне возможно поставить более мощный насос, НО при этом отрегулировать и РДТ на соответствующее давление (4 бар) и (обязательно!) перепрошить калибровочные карты (чип-тюнинг) для оптимизации работы мотора при новых значениях праметров (для достижения повышенной мощности и/или крутящего момента).
Вот это будет профессиональный подход!!!
А все остальное - наивный (и вредный для машинки) колхоз... И никто меня в обратном не переубедит...
Никто не будет вас переубеждать, по крайней мере я. Я с вами веду инженерный диалог, но по моему напрасно трачу время. Хотя не напрасно, потому что есть еще другие форумчане. Кстати, про Гуру это не ко мне. А про конструкторов я имел ввиду, что сейчас конструкторами руководят менеджеры по продажам, а не здравый смысл.
_________________ Подпись
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего ишака!"
Итак, поменял бензонасос на БОШ 0580453453 - 3,5 бар.
Спасибо Сергей спб, воспользовался Вашей технологией.
Спасибо на добром слове, "DEN 007", я не пртендую на награду, а стараюсь руководствоваться здравым смыслом. Главное, чтобы у вас все работало, а то что узел бензонасоса и топливной магистрали у нас хреновый, я узнал в частности от вас по вашим постам, поскольку вы сталкнулись с ним года на два раньше чем я и вступили с ним в неравную схватку
_________________ Подпись
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего ишака!"
Я с вами веду инженерный диалог, но по моему напрасно трачу время.
НЕТ! Просто поймите меня... я рассуждал точно так же как и Вы, когда два года назад покупал насос в Ялте на рынке. Мне предложили на выбор два и я выбрал более "мощный" (он был и подороже).
Насос работал прекрасно... но почему-то через год внезапно помер ... в оч. неподходящий момент.
Вот тогда и задумался и стал изучать литературу и разбираться...
OneBar писал(а):
Весьма спорно, если не в пять раз больше емкость, а в полтора раза например, все будет ок. И генератор будет заряжать, и стартер будет нормально работать (если его не слишком долго гонять).
Не случайно привел пример с АКБ! Дело в том, что у АКБ, как и у любого источника тока есть такой параметр, как внутреннее сопртивление. Оно определяет ток отдачи! Для дизелей, где нужен значительный пусковой ток, это сопртивление меньше (ток отдачи больше).
С одной стороны это, вроде бы и хорошо, но ведь генератор работает в таком случае на меньшее сопротивлене нагрузки и отдает больший ток заряда. Соответственно, при включении еще и других потребителей генератор выйдет из строя. Стартер также при пуске в мороз вполне может не сдюжить.
Тут просто не нужно путать емкость АКБ с внутренним сопротивлением (током отдачи).
Применительно к бензонасосу внутреннее сопротивление - эквивалент рабочего давления, а емкость - аналог производительности.
Соответственно, если брать насос такого же давления, но большей производительности, то страшного ничего не должно произойти (на нормальном бензине). Но и выигрыша никакого не будет... разве что будет еще меньшее падение давления при резком нажатии на газ.
Сергей спб писал(а):
сейчас конструкторами руководят менеджеры по продажам, а не здравый смысл.
Осмелюсь не согласиться... Есть еще и конкуренция! И снижение надежности не выгодно. Так что насосы рассчитанные на 3.5 бар должны нормально работать на этом давлении положенный ресурс, а он, как правило, составляет 200-250т.км.
Но еще раз повторяю, я свою точку зрения никому не навязываю!!! Ведь с самого начала сказал: поживем - увидим.
_________________ Подпись
Разница в мощности насоса небольшая, я думаю, при любых раскладах хуже не будет. Немалое значение еще сыграло то, что я брал его у знакомого менеджера и он по цене отличался рублей на пятьсот в большую сторону, чем такой же китайский в магазине, из чего я заключил, что он скорее немецкий, как и написано на коробке.
И еще хочу заметить, что все, что связано с машинами, это лотерея, по единичным случаям вообще делать никаких выводов нельзя, можно только гадать
Кстати, про менеджеров это не я придумал, видел в какой то передаче.
_________________ Подпись
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего ишака!"
Уважаемые коллеги!
Уважаемые умники и рукодельники!
Не пошел я по вашим стопам модернизации (уж извините меня за это), а заказал узел перекачивающего насоса в сборе… Но между заказом и получением узла прошел некоторый срок. Машина запускалась «не очень», но ездила отлично. Когда проверял РДТ, обратил внимание, что при продувке, ощущается некоторое аэродинамическое сопротивление … И вот, находимся за границей, в пятистах км от России и внезапно машина задергалась и встала. Упорные попытки запустить двигатель не увенчались успехом… Кошмар!!! Полез к впускному штуцеру перекачивающего насоса, подул, - аэродинамического сопротивления не ощущается… А, похоже, оно (сопротивление), создавало некий «подпор» который и позволял движку нормально работать. Значит что? Необходимо создать некоторое сопротивление потоку топлива перед эжекционным насосом. И вот теперь - ВНИМАНИЕ!!!
АВАРИЙНЫЙ СПОСОБ восстановления функционирования топливной системы, при отказе РДТ.
Во впускной штуцер вставил пробку со щелью из березового прутика. Вставил плотно, заподлицо, что бы клипса возвратки нормально оделась. И проехал «без проблем» еще около 1000 км. Извлекается пробочка элементарно с помощью самореза. Создать «подпор» можно и другими способами, но для меня самым доступным оказался вышеописанный…
Удачи!
P.S.
Сейчас уже заменил эжекционный насос. Все ОК!