ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Ну вот снова я! Всем доброго вечера! Вы не поверите все заработало!!!приехал друг и как волшебник все сделал! Оказалось все просто - был перебит один из проводов в бензонасосе и как следствие насос сгорел. хорошо, что прежний владелец отдал старый насос из которго нам получилось собрать один, т.е. из того что стоял на авто+старый получился один рабочий. Ура я снова на коне, т.е. на тигрике.
Вход через сетку (больший диаметр); выход через штуцер (меньший диаметр).
а вы сомневались, ден , а при подключении в обратку при 4 с копейками открылся или нет, я нагонял давление до 5,5 и как в болт дул, всем желающим поставить от калины, самый быстрый и дешевый способ найти на сто старый калиновский, вазовский или волговский модуль бензонасоса, или на рынке купить новую крышку модуля, в симбирске на рынке 400 р, но думаю что загнули
Про минимальный остаток распиши. И насосы дуплетом качают?
Минимальный остаток по ощущениям такой, что, после того как закончился бензин насосы гонят в двигатель воздух с запахом бензина, чтоб он работал
У меня бак 63л, после полного осушения вошло 59л.
Насосы качают одновременно, в одну общую магистраль.
Всем спасибо за помощь, Ден, благодарю за предложение, но я уже сдался после того как убил два выходных на поиски крышки от калины или 10-ки, и поставил волговский ртд.
... Насосы качают одновременно, в одну общую магистраль ...
Столь революционное решение не могло пройти бесследно и снижение расхода связываю именно с этим. Повышенный напор убрал провалы топливоподачи при резком увеличении времени впрыска и даже стабилизировал пульсации давления в рампе, имхо
... Насосы качают одновременно, в одну общую магистраль ...
Столь революционное решение не могло пройти бесследно и снижение расхода связываю именно с этим. Повышенный напор убрал провалы топливоподачи при резком увеличении времени впрыска и даже стабилизировал пульсации давления в рампе, имхо
Ну все, возвращаемся к "запорожцу" - надо ставить второй двигатель в багажник
Сергей, и ты ж таки к "волге" вернулся, только это не в диковинку, и у меня такой рдт стоит. А два насоса дуплём ещё никто не врубал. Видел бы ты первые Дмитрия посты: и руки прочь, и только сервис непременно, и японские, и иже с ними китайские инженеры не дураки... Всякая философия нам тут вестима. Кстати, ты поднял давление рдт до 3,5 атм? Иначе твой чип - коту под хвост
Сергей, и ты ж таки к "волге" вернулся, только это не в диковинку, и у меня такой рдт стоит. А два насоса дуплём ещё никто не врубал. Видел бы ты первые Дмитрия посты: и руки прочь, и только сервис непременно, и японские, и иже с ними китайские инженеры не дураки... Всякая философия нам тут вестима. Кстати, ты поднял давление рдт до 3,5 атм? Иначе твой чип - коту под хвост
Когда я разобрал кетайский ртд, то увидел, что он не жилец в принципе, и его надо менять на что то другое. Крышку под калиновский я не добыл, предлагали на разборке за 1000р, но я решил, что кормить этот вторичный бизнес мне не с руки, когда новый насос от 10ки стоит 1750р. Осталась только волга. По поводу чип тюнинга и расхода бензина ничего определенного сказать пока не могу, вчера расход был 27л на 100км при средней скорости 7 км/ч, проехал 20 км за три часа, сжег около 5л бензина. Надо покататься, пока перестроятся адаптации эбу и средняя скорость будет хотя бы 18 - 20км. По мгновенному расходу, вроде так же, как было с неисправным ртд, когда неправильно воткнул ртд от калины и давление в системе было 5,5 то мгновенный расход кажется был меньше, но общий расход замерить не удалось, и вообще неизвестно, насколько корректные измерения мгновенного расхода, потому что расход на впрыске надо калибровать под конкретную ситуацию, а это можно сделать путем сравнения общего расхода по БК и расхода по факту доливом до полного бака. После чиповки увереннее стала тянуть на 1 передаче на низах ( увеличился крутящий момент), это сохранилось. Если помнишь график, то увеличение мощности произошло в районе 3500 оборотов и выше, но в этом пределе я еще не ездил, попаду на объездную, тогда попробую, вопрос с давлением сразу станет понятен. Надо бы еще и давление в системе померять, а сколько оно сейчас. Пока некогда. Кстати, когда стоял датчик от калины и было 5,5 то при отключении бензонасоса на холостых двигатель работал больше минуты, так что может и трех кг хватит. Поживем увидим.
Насчет Димы могу сказать одно, он не инженер, он ученый, ему все надо потрогать руками, он все превращает в научный эксперимент, может это и хорошо, но это его путь познания. ИМХО
Вообще то у тебя ситуация неординарная: чиповали ведь тоже при пониженном давлении, что не есть гуд, и если сочтёшь нужным волговский рдт оставить на постоянку, имхо, есть смысл ещё раз чиповщиков проведать. А Димины слова я привёл совсем по другому поводу. Меня одна богомольная подружка как то назидала, мол ты не ляпай языком чего зря, а то слова роковые бывают. Вскоре после тех слов у Димы рдт и крякнул. И ты имел неосторожность тут шото покритиковать, вот следом и пошел. Да и я, видать, не безгрешен
Vlad_S, Сергей спб!
Пока готовил и проводил испытания диагностических программ (отчет - на укр форуме) вы тут уж вовсю наф…ли!
1. Влад! Ты не путай. Я не отказываюсь от слов, что японские инженеры не дураки. Только речь шла о другом! О том, что, не разобравшись в конструкции и принципах работы, лезть с кувалдой ремонтировать микроскоп нельзя. Конкретно, говорил, что просто так снижать давление в рампе до 3бар не стоит, даже с вакуумной коррекцией. И последние посты Михаила и результаты моих тестов – тому подтверждение. Наша система рассчитана и оптимизирована (в смысле экономичности и экологичности) под 3.5бар и любое заметное отклонение, улучшив (а может, и нет!) одно, например, мощность, скорее всего, ухудшит другое (экономичность). Чудес не бывает. Очень поучительную цитату привет в теме про чип-тюнинг.
2. По поводу самой системы топливоподачи – она надежна … но создана под японское качество комплектующих … и японское же качество топлива! Никакого «запаса прочности» и аварийных вариантов, к сожалению, не предусмотрено. Свидетельство, к чему приводит такой подход, - не только наш опыт, но и авария на АЭС Фукусима 1. Я же, ценю в технике (и в людях) надежность. Поэтому, проанализировав ситуацию и свои возможности, пришел к выводу, что серьезные поломки в «механике» (раскололся пополам коленвал, развалилось на части сцепление….) – редкость, да и в дороге их все равно не устранить. У нас даже до генератора в дороге, не дай Бог, что случится, - не добраться нормально, не то чтобы перейти на аварийный вариант. Поэтому, Сергей спб, насчет второго мотора язвительность неуместна. А вот преодолеть своими силами, «сюрпризы» от нашего «бензуса» – вполне можно. И мы с Михаилом это доказали на деле.
3. Понимаю, что наши варианты – не для массового воспроизводства. Но если бы сейчас мне попался новый Тигруша, то первым делом бы выбросил старый РДТ и поставил регулируемый волговский. (350кПа). Кроме того, в модуле бензонасоса поменял бы клеммы на Сименсе (чтобы ничего не паять при ремонте в дальней дороге) и возил бы с собой ремкомплект – насос от 10-ки+ хомуты и шланги + уплотнительное кольцо.
4. Что касается продуманности нашей топливной, то, как правильно заметил Алекс (Alex-UNO) на укр. форуме, в баке стакан бензонасоса стоит внутри большого пластикового стакана. В этом большом стакане малое входное отверстие внизу. Таким образом, для нормальной работы мотора сечения этого отверстия хватает, а вот при поворотах и торможении на малом остатке бензин вытекать через это отверстие не успевает! Интересное решение. На фото 1 виден верхний край этого стакана. На фото 2. видно состояние двух ФТО от ВАЗ, которые прошли всего-то около 4000 км, но на нашем бензусе с самых лучших АЗС. Как видно их схемы, они стояли перед подвесным насосом и принимали на себя первый (основной!) удар грязи из нашего «бензуса»!
5. Что касается чип-тюнинга, то, прежде, чем «чиповаться», настоятельно рекомендую привести мотор в порядок и добиться хотя бы следующих значений параметров: давление топлива -3.5бар, давление в ВК на ХХ 23=25 кПа, время впрыска на ХХ 2.5-2.7 кПа. Остальные системы и датчики также должны быть продиагностированы (не «примерно» в допустимых пределах, а ТОЧНО!). В итоге, у меня последний замер расхода по полному баку:
пробег по одометру 182.9 км, залито 19.220 литра Аи92. Расход 10.5л/100км. Справедливости ради отмечу, что на праздники больших пробок не было и расстояния пробегов между стоянками были порядка 10-15 км. (только по городу).
Меня одна богомольная подружка как то назидала, мол ты не ляпай языком чего зря, а то слова роковые бывают. Вскоре после тех слов у Димы рдт и крякнул. И ты имел неосторожность тут шото покритиковать, вот следом и пошел. Да и я, видать, не безгрешен
Влад, не надо путать божий дар с яичницей. Техника, это творение рук человеческих, никакой мистики плюс кривые ручки китайцев.
Дмитрий, у меня в книге по ремонту написано что на исправной машине давление должно быть от 3,0 до 4,0 кг. И еще: когда пишешь про расход, обязательно указывай среднюю скорость, иначе это ни о чем. Для сравнения со стандартным испытанием по городскому циклу средняя скорость за период испытания 18,5 км/ч, при средней скорости движения 28 км/ч.
Приведу простой пример:допустим средняя скорость 10 км/ч. При этом ты за час проехал 10км и затратил 1 л бензина на езду и еще 1 л потратил на холостой ход. Итого 2л. Чтобы в таком режиме проехать 100км, тебе надо потратить 2л*10=20л бензина. Твой расход составит 20л/100км, хотя непосредственно на движение ты затратил 10л. При средней скорости 5 км/ч твой расход будет уже 40л/100км. А мог бы проехать 10 км и заглушить двигатель, а через час снова проехать 10 км и снова заглушить двигатель, и так 10 раз. Тогда бы твой расход был 10л/100км.
У меня по прошлогодним замерам при средней скорости 21км/ч расход был 13,3л, а при ср. скор. 25 км/ч расход был 12,2л. И то, и другое по городу, разница по ощущениям в средней скорости неуловимая(ты не можешь сказать, какая средняя скорость у тебя была 21км или 25км без прибора), а расход отличается на литр. Сравнивать можно не с тем, как ты или я ездим по городу, а со стандартным городским циклом.
... у меня в книге по ремонту написано что на исправной машине давление должно быть от 3,0 до 4,0 кг...
Не знаю, какую книжку имеешь в виду, но лукаво таки написано. На практике и Дмитрием и мною проверено, что наилучший результат как в динамике, так и в расходе именно при 3,5 атм!!! Иначе только чипом править