Chinamobil.ru
Вся информация в этом справочнике
собрана участниками форума Chinamobil.ru

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


landmark:obzor_rekomendacij_i_vozmozhnyx_problem_dlja_akpp

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

landmark:obzor_rekomendacij_i_vozmozhnyx_problem_dlja_akpp [2012/05/23 12:07] (текущий)
allexej создано
Строка 1: Строка 1:
 +информация придоставлена **artman66@mail.ru**
 +
 +Немного инфы и болячек АЛДЫ ​
 +
 +
 +Уровень масла проверяем так. ​
 +
 +Проехали 5-15 км чтобы прогреть это самое масло. Остановились на ровном месте, поставили селектор в каждое положение на пару секунд,​ дальше ставим в нейтраль или паркинг,​ не глуша мотор, проверяем уровень. Если на минимуме – ехать можно, но лучше конечно долить,​ не откладывая на долго. Если выше максимума лучше конечно слить излишки,​ ибо это грозит перегревом коробки особенно при постоянном толкании в городских пробках. Смотрим цвет, нюхаем запах. Если не уверены – можно сравнить с новым чистым,​ если возите с собой запас. Поработавшее,​ но нормальное масло может быть чуть темнее или наоборот чуть прозрачнее нового. Это не страшно. Главное,​ чтоб не пахло гарью, было не черное и не коричневое,​ чтоб в масле не было эмульсии и посторонних мелких частиц(легко чувствуется,​ если растереть на пальцах). ​
 +То что уровень явно ниже МИНИМУМА особенно хорошо чувствуется на непрогретой коробке – могут не включаться передачи особенно Реверс к этому весьма чувствителен,​ либо коробка выходит на нейтраль на подъемах или спусках или резких поворотах. ​
 +
 +Прогрев Елды. ​
 +
 +Актуально в основном зимой. Пока греем мотор утром, ставим на передачу(все равно какую) и держим тормоз. Можно еще поставить селектор по очереди во все положения – это дело вкуса. Коробки уже у всех старые и ведут себя по-разному. Поэтому время прогрева лучше подобрать экспериментальным путем. Если ей хватает 3-4 минут стоянки на передаче,​ чтоб потом переключаться без рывков,​ то и слава богу. Если не хватает – начинаем ехать, поставив селектор в 2(коробка вообще никуда не переключается). Обычно хватает проехать так километра 2-4 в городском цикле. ​
 +
 +Замена масла. ​
 +
 +Если коробка работает нормально и вообще своим поведением не напрягает – то и менять масло особого смысла нет. Хотя в любом случае раз в 1-2 года это будет не лишнем. Конечно замена масла НЕ ПОВРЕДИТ ни в коем случае. НО. Масло лучше использовать то же, что и залито,​ если смена масла будет не полная. При длительной работе коробки без смены масла, лучше менять масло полностью,​ иначе есть риск угробить коробку той грязью,​ которая останется внутри. ​
 +Просто ЗАМЕНА ФИЛЬТРА с ЧАСТИЧНОЙ заменой масла: Снимаем поддон,​ откручиваем фильтр. Смотрим внимательно на уплотнительные колечки. Если рваные или задубевшие – ставим новые. При установке фильтра внимательно смотрим,​ чтоб колечки встали ровно и чтоб их не выдавило наружу. Вычищаем поддон изнутри до блеска,​ прикручиваем обратно с НОВОЙ прокладкой (лучше пробковой) Заливаем масло порядка 6 литров(+/​- 1 литр). Заливать лучше на нейтрали. Заводим,​ разгоняем масло по коробу,​ двигая на месте селектором по всем положением,​ катаемся,​ доводим уровень до нормы. ​
 +ЗАМЕНА МАСЛА ПОЛНОСТЬЮ:​ Покупаем 15-20 (можно и 30, если жаба не душит) литров АТФки. Проделываем все тоже, что описано выше. Снимаем верхнюю трубку с радиатора охлаждения масла, суем ее в ведро. Заводим. Один человек сидит, переставляя селектор в различные положения,​ второй через щуп льет новое масло, смотря как в ведро выливается старое. Когда польется уже чистое,​ глушим мотор, цепляем трубку обратно,​ доводим уровень до нормы. В процессе передачи могут и не включаться,​ потому что все-таки сколько не лей через щуп, вытекать оно все равно будет быстрее=) ​
 +2й и 3й Дексрон лучше меж собой не мешать. Если не знаем, что залито,​ лучше менять полностью с промывкой. ​
 +
 +При эксплуатации: ​
 +
 +В движении лишний раз селектор лучше не переставлять. Если переставить необходимо,​ то лучше как говорится перебдеть,​ чем недобдеть – лучше убрать ногу с газа и давить снова после того как короб переключится(обычно есть небольшая задержка 0,​5-1сек) ​
 +Естественно не ставить селектор в P и R во время движения. ​
 +Если в коробке не включается блокировка ГТ и/или 4я, то лучше не держать коробку долго на высоких скоростях. При отсутствии блокировки масло хуже охлаждается. А постоянный перегрев может сильно укоротить жизнь Елды. ​
 +Важно так же следить за состоянием муфты кардана,​ самого кардана,​ люфтами в редукторе и ШРУСах. Люфты трансмиссии,​ убитый подвесной,​ просевшая опора коробки – все это негативно сказывается,​ постепенно коробка просто разбивается. ​
 +В силу конструктивных особенностей данной коробки,​ по городу лучше селектор в Д не ставить. Т.е. когда мы едем с постоянными разгонами-торможениями,​ лучше держать селектор на 3. Это конечно отрицательно скажется на экономичности,​ но существенно продлит срок службы передней обгонке в коробке. Вот когда выехали на трассу,​ догнали до 70-80кмч и собираемся ехать так хотя бы несколько км, ставим селектор в Д, предварительно убрав ногу с газа. ​
 +
 +Положения селектора: ​
 +
 +1 – только первая передача. Очень заметно тормозит дрыгателем ​
 +2 – только вторая. Тоже очень хорошо томозит ​
 +3 - первая,​ вторая,​ третья. Есть торможение двигателем ​
 +Д – первая,​ вторая,​ третья – двигателем не тормозит,​ при отпускании тапки уходит на холостые. Когда включается 4я, возникает лёгкий эффект торможения при отпускании газа. ​
 +
 +Теперь краткий обзор наиболее распространенных Елдовых болезней,​ которые можно устранить без съема коробки. ​
 +
 +Подразумевается конечно,​ что уровень масла в норме, масло чистое,​ красное,​ фильтр не забит грязью. ​
 +
 +На холостых не включаются передачи. Если газануть до 2-3 тыщ., передача худо-бедно втыкается,​ при сбрасывании до холостых - снова нейтраль. ​
 +
 +Это бывает при зависании редукционного клапана в первичном регуляторе давления. Ставим на передачу пофиг какую и даем газа что есть дури, только очень кратковременно. Т.е. как бы рывками. Лучше это делать на холодную. Или же даем газу под 4 тыщи и пока обороты не опустились,​ резко втыкаем передачу(не забывая держать ногу на тормозе). Таким образом есть шанс раскачать застрявший клапан и поставить его на место. Если нам таки повезло и передачи снова включаются с холостых,​ то бегом несемся в магазин за новым фильтром и маслом а потом в сервис на замену всего этого. В особенно запущенных случаях может потребоваться съем мозгов коробки для замены оного клапана или его пружины,​ которая иногда от старости просто ломается и приводит к точно такому же эффекту. Еще такое может случиться от порванного фильтра,​ т.к. вся грязь из поддона первым делом прямиком попадает в этот самый клапан первичного регулятора. ​
 +
 +Не включается Реверс/​Не включается Реверс на горячую. ​
 +
 +Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец,​ где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца,​ чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой,​ болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм. 
 +Номера прокладки и резинок: ​
 +9 -Прокладка (gasket) 612 03 65 
 +10-Сальник (Seal) 154 81 27 
 +11-Сальник (Seal) 600 39 88 
 +
 +Больше своими силами в гараже сделать трудно. Если не помогло – лучше сдаться в спец. сервис. Проблема может быть в мозгах коробки,​ в сгоревшей ленте реверса,​ в убитых упорах ленты, и самое неприятное – пониженном давлении масла. ​
 +
 +Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2. 
 +
 +Одна из самых распространенных причин – разрегулирована 2я лента. Если проблема только появилась – лучше не тянуть,​ а отрегулировать ленту, иначе можно попасть на более серьезный ремонт. ​
 +Регулировка лент. Отпускаем контрящую гайку (19) на 0,5-1 оборот. Закручиваем регулировочный болт(квадратный хвостовик со стороной на 8) до упора с моментом 10-12 Нм. Выкручиваем регулировочный болт на 2 оборота. Контрим. Но лучше заехать для этого в сервис,​ ибо делать это самому в гараже реально трудно – подлезать к этим болтам тяжело,​ момент затяжки приходится контролировать на глаз. ​
 +
 +Не включается 2я. 2я включается только при сбросе газа. Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2. 
 +
 +Кроме возможной проблемы с регулировкой 2й ленты, в данном случае велика вероятность,​ что виноват клапан привода данной ленты. Эти клапана сделаны из резины,​ но со временем дубеют и колятся как пластик. Если есть желание помучаться самому – велком=) Залезаем под машину справа. Находим на правом боку коробки 2 круглых крышки. 1я – это клапан ленты 4й передачи. 2я – клапан ленты 2й передачи. Смотрим что написано на крышке. АВ, ВВ... это размер клапана. На 2,9 клапан 2й ленты обычно ВВ. Счищаем грязь вокруг крышки – видим углубление между крышкой и корпусом коробки. В углублении стопорное кольцо. Ширина паза порядка 1 см. Глубина – ровно до стопорного кольца. Теперь это кольцо можно поддеть и выковырять. Выковыриваем крышку. Чтоб она легче поддалась,​ сначала ее лучше чуть осадить внутрь легкими ударами молотка. Дальше важно чтоб крышка шла ровно без перекосов. Вынимаем клапан. Возможно придется открутить катализатор,​ иначе клапан просто упрется в него. Под клапаном пружина – не теряем ее =) Если клапан треснут,​ сломан,​ отсутствуют куски – значит не зря мучались =) Выгребаем из колодца обломки клапана,​ если таковые имеются. Ставим новый клапан ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА. Клапан идентифицируется по буквам на крышке,​ либо по наружному диаметру меньшей( внешней) юбки. Не забываем про пружину. Вдавливаем крышку до упора как можно глубже(крышка должна встать без перекоса). Ставим враспор между крышкой и кузовом торцевую головку подходящего размера,​ чтоб крышку не выдавливало. Берем съемник стопорных колес на сжатие,​ ставим на место кольцо. Осаживаем его по периметру,​ чтоб быть уверенным,​ что кольцо везде село в паз. Убираем торцевую головку,​ прикручиваем коробку к опоре, доливаем масло(порядка 1го литра) ​
 +
 +
 +
 +Не включается 4я. 
 +
 +Самая распространенная причина – умер датчик скорости. Но это актуально для коробок после 88 года, на которых 4я включается соленоидом. Если у коробки 4я включается гидравликой,​ то как и в случае со второй передачей может быть виноват клапан. См. замена клапана 2й ленты. Все то же самое, только меняем клапан 1й ленты из-под 1й крышки. ​
 +Если 4я включается электрикой: ​
 +1. Проверяем(меняем) датчик скорости ​
 +2. Проверяем питание соленоида. На соленоид подается постоянный плюс при включенном зажигании(черно-синий провод) и управляющий минус с 15 ноги ЕЕС (коричнево-синий провод). ​
 +3. Проверяем сам соленоид. Отключаем разъем от блока и подаем минус на 6 вывод при включенном зажигании. Исправный соленоид издает отчетливый щелчок. Сопротивление живого соленоида 26-43 Ом. 
 +
 +Еще одна проблема,​ связанная с 4й передачей и ее лентой: ​
 +
 +Во всех положениях селектора кроме D машина трогается с большим трудом,​ как будто стоит на ручнике. В D едет нормально. ​
 +
 +Это заклиненная лента 4й передачи (1я лента) ​
 +Причины 3: 
 +1. На соленоид(если 4я на электрике) постоянно подается напруга. Проверяем проводку. ​
 +2. Сам соленоид умер заклиненный в открытом положении. Придется снимать мозги коробки для замены его ​
 +3. Все тот же пластмассовый клапан. Этот клапан 2у-сторонний. Меньший радиус отвечает за сжатие ленты, больший,​ за отпускание ленты. Если трещина в большей юбке клапана,​ лента будет всегда сжата при заведенном моторе. ​
 +
 +Клинит блокировка гидротрансформатора. ​
 +
 +Симптомы: ​
 +При остановке обороты мотора падают почти до 300-400об,​ потом выраниваются. Блокировка включается уже на 30-40 км/ч, выключается только при скорости 5-10км/ч и разгон становится крайне вялым. При этом если резко давить газ на низких скоростях,​ обороты будут расти очень медленно(все равно что на МКПП включить 4ю или 5ю передачу на 20-30 км/ч) Ну уж извиняйте – объяснил как мог =)) 
 +
 +Причины ​
 +1. Умер соленоид блокировки ГТ. Проверяется так же как и соленоид 4й передачи только на первой ноге разъема. ​
 +2. На соленоид идет постоянная напруга. ​
 +
 +Сам по себе соленоид этот ничего не включает в коробке. Он определяет время включения блокировки,​ работая как шлюз. А давление,​ необходимое для включения блокировки ГТ есть уже и на 30-40км/​ч. Поэтому,​ если этот соленоид постоянно открыт,​ блокировка будет включаться не на 80 как положено,​ а гораздо раньше. ​
 +
 +Соленоиды видны снятом поддоне коробки – 1й (левый передний край мозгов) это блокировка ГТ, 2й – включение 4й передачи. Для замены придется откручивать мозги от коробки. ​
 +
 +Резкое включение 2й передачи: ​
 +
 +Может быть связано с пониженным,​ либо с сильно высоким уровнем масла, с разрегулированной 2й лентой. Очень часто может быть связано с плохой тягой мотора. ​
 +
 +Пробуксовка при переключении 2-3 
 +
 +Тут может быть два варианта,​ поэтому сначала надо попытаться провести легкую диагностику:​ Если на холодную пробуксовки нет, или она едва заметна,​ если при резком разгоне пробуксовка менее ощутима,​ чем при плавном,​ и при этом коробка уходит не начисто в нейтраль,​ а очень кратковременно на 1ю передачу и потом всё-таки включается 3я, то скорее всего нам повезло и проблема в раннем отпускании второй ленты. В этом случае см. выше пункт про регулировку ленты и замену ее привода. Так же это может быть связано в пониженным давлением. ​
 +Если же пробуксовка тем заметнее,​ чем сильнее давишь на газ, если вместо включения 3й коробка явно уходит в нейтраль то скорее всего это помирающие барабаны Форвард и 3/R. При этом обычно масло явно чернеет и пахнет гарью. К сожалению,​ это означает,​ что коробку надо либо выкинуть,​ либо сдавать в кап.ремонт. Возможно конечно проблема в мозгах коробки,​ но это крайне мало вероятно. Тем более если речь идет о старой коробке. Барабан Форварда – это больное место всех А4ЛД. ​
 +
 +Частые переключения 3-4, 4-3, резкое включение 2й. При несильном добавлении газа, коробка пытается переключиться на передачу вниз. Начинаем с диагностики мотора =). Как и любой гидромеханический автомат,​ Елда крайне чуствительна к снижению тяги мотора. Еще можно глянуть не перетянут ли тросик кик-дауна. ​
 +
 +В положении Д передача не включается,​ во всех остальных положениях селектора всё работает нормально: ​
 +
 +Это умершая обгонка ОД. К сожалению это означает съем коробки и замену оной обгонки. ​
  
landmark/obzor_rekomendacij_i_vozmozhnyx_problem_dlja_akpp.txt · Последние изменения: 2012/05/23 12:07 — allexej


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования