Chinamobil.ru
Вся информация в этом справочнике
собрана участниками форума Chinamobil.ru

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema [2010/08/28 17:33]
dmitry.o
chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema [2010/09/02 00:00] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +===== Общее устройство,​ неисправности и диагностика ​ ( под ред. Dmitry.O.)=====
 +Информация в этом разделе адресована тем, кто хочет понимать устройство топливной системы Тигго и в случае возникновения ее неисправностей быть своей машине хорошим «доктором». Тем же, кто по каким-либо причинам,​ нуждается в срочном ответе на конкретные вопросы стоит задать их в соответствующих ветках форума. ​
 +В силу того, что у этих систем,​ установленных на различных двигателях (Mitsubishi 2.0, 2.4, Acteco 1.6, 1.8, 2.0) много общего,​ прежде всего, рассмотрены фундаментальные вопросы эксплуатации и диагностики,​ относящиеся ко всем моделям. А вопросы ремонта в первую очередь рассмотрены применительно к двигателям Mitsubishi 2.0, 2.4L В остальных случаях разница в устройстве будет обсуждаться особо. ​
 +Характерные симптомы неисправности топливной системы:​ двигатель не заводится,​ глохнет,​ не развивает достаточную мощность,​ работает с перебоями («провалами и дерганьем»). Следует иметь ввиду, что такие же «симптомы» дают и неполадки в некоторых других («смежных») системах двигателя,​ в первую очередь в системе зажигания и в электрооборудовании.  ​
 +<​spoiler|Проблема:​ провалы и дерганье на прогретом двигателе. Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +Диагностика неполадок. При диагностике неисправностей разумнее идти кратчайшим и надежным путем (правда,​ для этого необходим некоторый опыт): ​ 1. внимательно проанализировать предысторию «болезни». (Например,​ если проблемы возникли сразу после заправки,​ то вероятным виновником может быть плохой бензин. На новых машинах в начале эксплуатации таким образом могут проявляться ненадежно закрепленные соединения,​ разъемы проводки и т.д.). ​
 +2. Соответственно результатам п.1 либо проверить проводку. Либо (это рекомендую сделать в любом случае,​ т.к.хуже не будет!):​
 +а.) Слить полностью бензин из бака (через горловину,​ с помощью шланга). ​
 +б.) Поскольку вода тяжелее бензина и соответственно,​ на дне (и в левой половине бака на машинах с П-образным баком – 2.4, 2.0 Митсубиши) останется вода, то добавить 200гр. спирта. ​
 +в.) Залить полный бак заведомо качественного бензина! ​
 +г.) При отсутствии положительного результата,​ добавить еще 200 гр спирта. ​
 +д.) При отсутствии положительной динамики (улучшений) либо поехать на СТО для контроля давления топлива в рампе, либо заняться этим самостоятельно. (Далее добавлю по мере готовности материала). ​
 +
 +Теперь об общих принципах работы двух систем:​ топливной (ее условно можно разделить на систему подачи топлива и систему впраыска) и зажигания (попутно). Их работой управляет электронный блок управления (ЭБУ или «мозги»). В своей работе ЭБУ основывается на показаниях основных датчиков:​ датчика положения (угла поворота) коленвала,​ датчика положения педали газа = открытия дроссельной заслонки,​ датчика температуры охлаждающей жидкости,​ датчика абсолютного давления (ДАД) и датчика температуры входящего воздуха (ДТВВ) (в других версиях эту работу выполняет массового расхода воздуха,​ английская аббревиатура MAF совместно с датчиком угла поворота распредвала),​ двух кислородных датчиков и датчика детонации (его не рассматриваем). ДАД играет двойную роль – с его помощью определяется фаза (например,​ начало такта всасывания) в первом цилиндре. Общая цель работы этих систем – приготовление оптимальной по составу смеси (14.7:1 – т.н. стехиометрическое соотношение) и ее своевременный поджиг. Поскольку масса воздуха зависит от температуры и давления,​ необходимо их измерить. Для этой цели и служат ДАД+ДТВВ (в других системах для этой цели может использоваться MAF), конструктивно объединенные в один корпус. На основании обработки этой информации ЭБУ производит коррекцию времени впрыска (т.е. времени открытия форсунок). Далее с помощью показаний первого кислородного датчика ЭБУ анализирует количество кислорода в отработавших газах и корректирует состав смеси. Теперь понятно,​ что если ДТВВ дает неверную информацию о температуре входящего воздуха,​ то смесь получается бедная и тяга ухудшается. Тогда кислородный датчик (лямбда зонд) «сигнализирует» об этом и ЭБУ обогащает смесь. Но это вступает в противоречие с показаниями ДТВВ, в итоге «мозги» путаются,​ что приводит к появлению провалов и дерганья машины при попытке разгона (чаще всего после длительной стоянки в пробках в жаркую погоду). Таким образом,​ проблемы,​ связанные с перегревом ДТВВ имеют четкую симптоматику - дерганья и провалы возникают после стояния в пробках,​ сопровождаются повышением температуры входящего воздуха (объективно диагностируется по БК!) и быстро исчезают при дальнейшем движении. ​
 +В остальных случаях "​тупизм",​ скорее всего, отношения к работе ДТВВ не имеет. Нужно также иметь ввиду, что на некоторых моторах (у Тигго с мотором Митсубиси 2.0л) ДАД выполняет еще и функцию датчика положения распредвала,​ что накладывает еще более жесткие требования к его состоянию. Поэтому необходимо следить за состояниемДАД и промывать его регулярно!
 +Тут нужна хорошая продуманная методика диагностики,​ а не лечение наугад. ​
 +
 + ​Подробнее кое-что по ДТВВ тут: ​ \\  http://​www.chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=768203#​768203 \\ 
 +http://​www.chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=776882#​776882 \\  http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=914008#​914008 \\ http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=914102#​914102 \\ 
 +
 + 
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +<​spoiler|Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей системы подачи топлива. Нажмите на "​+"​ слева). >
 +При возникновении проблем,​ сопровождающихся падением мощности двигателя либо если он вообще не заводится,​ и есть подозрение на систему подачи топлива,​ необходимо провести ее диагностику. При диагностике как всегда мдем от простого к сложному. \\ 
 +1. Важным парметром состояния системы топливоподачи является ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать "​революцию"​ в районе бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он  синего цвета, а схема расположения предорхранителей есть на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей) и, вставив вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. Амперметр покажет ток черех бензонасос. Номинальный ток бензонасоса обычно не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. Если ток значительно отличается от номинального,​ т.е. превосходит 9А или меньше 4А, то то, скорее всего в системе подачи топлива возникли серьезные неполадки,​ которые вскоре могут привести к ее полному отказу. Если есть желание или необходимость провести мониторинг тока бензонасоса,​(**и,​ как следствие давления в магистрали!**) "​на ​ ходу",​ то можно вставить два провода в гнездо предохранителя,​ "​подклинив"​ их сгоревшим предохранителем (либо подсоединив их через клеммы) а к другим концам,​ проведенным в салон, присоединить амперметр. У меня при возвращении из Крыма цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Можно также "​подклинить"​ провода нормальным (исправным) предохранителем , а мультьимтр использовать в режиме вольтметра. Но ввиду возможной неустойчивости сопротивления контактов,​ такой способ менее надежен,​ да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе,​ что также неудобно. \\ 
 +2.Для диагностики давления в магистрали (пряміми измерениями) можно использовать манометр для измерения давления в шинах. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки,​ чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы,​ понадобилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники показаны на левом фото красными штриховыми стрелками,​ а эскиз приведен ниже. Смысл в том, что с одной стороны на переходник одевается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой,​ а на другой конец – обычный бензостойкий шланг «на 10».   ​Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником показан зеленой стрелкой). Все остальное покупал готовое на рынке. Тройник ​ «на 10» показан голубой стрелкой. Желтыми стрелками показан РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений использовал ФУМ ленту. Установленный датчик показан на правом фото (отмечен желтой стрелкой). \\   
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​01_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​02_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +
 +При диагностике системы подачи топлива нужно знать, что нормальное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сохраняться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. ​
 +Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления топлива (ДДТ) от ВАЗ 2106 с помощью обыкновенного ​ манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений показан на правом фото. В итоге давление в магистрали оказалось равным 3.5 атм. ​ \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​03_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Если давление в магистрали меньше положенного либо вообще отсутствует,​ то нужно установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ либо модуля бензонасоса (собственно бензонасос,​ забитая сетка, ​ протершиеся шланги). Чтобы проверить сам ​ РДТ необходимо подать на его вход воздух под давлением,​ например,​ от компрессора с манометром. Его клапан должен открываться при давлении около 3.6 атм., что и должен показать манометр компрессора. ​ Если РДТ не держит,​ то можно, либо поменять ​ весь модуль,​ либо поставить второй РДТ перед штатным. После этого необходимо обязательно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (один за другим),​ могут привести к повышению давления в магистрали,​ и, как следствие,​ перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. ​ В качестве дополнительного РДТ можно использовать РДТ от Волги либо инжекторных ВАЗов. ​
 +Тут нужно знать, что существуют РДТ разной конструкции и на разные величины рабочего давления. Например,​ РДТ от Калины конструктивно подходит (после небольшой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он рассчитан на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к незначительному увеличению расхода топлива (но и мощности также). ​
 +Есть конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы),​ например,​ от Волги с 406 мотором. Для их установки можно использовать переходник,​ который описан выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и быстрой замены. Поэтому я выбрал именно такой РДТ (Цена – около $11). Недостаток – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление оказалось равным 359 кПа, возможно из-за того, что не снял старый РДТ. Поэтому вакуумную коррекцию не использую. ​  
 +
 +Если причина в модуле бензонасоса,​ то придется разбирать систему подачи топлива. Для этого необходимо приготовить:​ плоскогубцы,​ отвертку и тонкие и прочные резиновые перчатки,​ чтобы не поранить руки. Желательно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом. ​
 +
 +Чтобы поднять сиденья нужно потянуть рычажок,​ показанный красной стрелкой, ​ вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) либо петлю в направлении стрелки бирюзового цвета. \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​04_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Далее необходимо снять два люка (они расположены под ковриками) и руками либо плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки,​ иногда необходимо чуть подвинуть его вперед) ​ и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре,​ снять разъем. (Оставшаяся часть показана красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Показано бирюзовой длинной стрелкой). Это можно сделать руками либо с помощью отвертки. Затем вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все аналогично).  ​
 +Чтобы окончательно извлечь модуль РДТ необходимо отсоединить три защелки от РДТ (одна из них показана короткой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». ​ Красной сплошной стрелкой показан РДТ. Далее необходимо аккуратно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер показан желтой штриховой стрелкой). ​ Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) нужно просто снять. Сам эжекционный насос показан зеленой пунктирной стрелкой. ​
 +Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особых затруднений не вызывает,​ поскольку все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Главное – не сломать защелки,​ т.е. не применять силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Окончательно разобранный модуль РДТ показан на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое синее уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем речь позже. \\ 
 + ​{{:​chery:​chery_tiggo:​05_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Для извлечения модуля бензонасоса из бака необходимо отсоединить трубку питания эжекционного насоса (показана на правом фото зеленой стрелкой) и повернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере есть плоский треугольный фиксатор (показан красной стрелкой),​ который входит в прорезь в верхней части корпуса (показана желтой стрелкой). Поэтому,​ чтобы извлечь двойной штуцер,​ необходимо не только совместить фиксатор и паз, но и придавить сам штуцер,​ так, чтобы он вышел. Это удобно сделать,​ взявшись большим пальцем правой руки за корпус модуля,​ а указательным и средним придавить,​ немного поворачивая вправо – влево и надавливая при этом вверх, ​ сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит ​ меньше минуты! ​ \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​06_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Дальнейшая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особых затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно очевидно. Важно лишь не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос можно поставить штатный Siemens … либо от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае нужно не ставить пластмассовыз бензозаборник с черным резиновым клапаном. Он показан на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Смысл конструкции в том, что клапан препятствует вытеканию бензина и стакан все время полный,​ а бензин попадает в стакан через трубку,​ отмеченную синей стрелкой,​ что, по-видимому,​ должно препятствовать попаданию крупных частиц грязи в стакан. ​
 +Дут. 24 – 124 Ом. \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​07_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​08_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg|}} \\ 
 +Кольцо 92 х 102 х 58 Подробнее тут \\  ​
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=929446#​929446 \\ 
 +
 +    ​
 +
 +
 +
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +===== Система подачи топлива,​ устройство ​ =====
 +<​spoiler|Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +описание от МИХ к схеме ​
 +Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы: ​
 +1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру,​ вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме) ​
 +2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу,​ имеющем на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра,​ попутно захватывая с собой топливо,​ находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую. ​
 +3 Трубка,​ выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий сулчай сообщаю,​ что он под днищем машины,​ в р-не сидения заднего правого пассажира). ​
 +4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам,​ другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой,​ пружинный,​ надежность не очень хорошая. ​
 +5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю,​ к клапану адсорбера (на схеме не показан,​ расположен на впускном коллекторе,​ по центру,​ под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра). ​
 +Третья трубка соеденяется с атмосферой. выходу нее в моторном отсеке,​ примерно под Вакуумным усилителем тормозов,​ имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачек,​ который забывают снять на заводе,​ и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже. ​
 +Работа адсорбера:​ на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином,​ то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается,​ то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух,​ который поступает по атмосферной трубке,​ попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом,​ то разряжение в баке настолько велико,​ что бак просто плющит. ​
 +Схема от производителя (размещено тут (На этом же сайте есть фото модуля ​ бензонасоса,​ модуля РДТ и много другой полезной информации по Тигго!)
 +http://​cheryauto.com.ua/​CHERY-TIGGO-SISTEMA-PODACHI-MASLA-93665.aspx \\ 
 +
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​0_chery_chery_tiggo_fueldeliverysystem2.jpg|}}\\ ​
 +  ​
 +  (Оригинал Фото принадлежит Den007, доработка фото - от Мих)\\ ​
 +
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​1_chery_chery_tiggo_photo_fuel_pump_comments_n.jpg|}}\\ ​
 +
 +  Схема работы от Мих\\ ​
 +
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​2_chery_chery_tiggo_fueldeliverysystem1.jpg|}}\\ ​
 +
 +При диагностике и устранении неполадок следует помнить,​ что в толивной системе имеются два "​обратных клапана"​. ​
 +- Первый клапан (основной) предназначен для поддержания давления в топливной магистрали при выключенном двигателе. Согласно требованиям из мануала производителя в течение первых 10 ти минут после выключения двигателя давление в магистрали не должно упасть ниже 329кПа. (Это для двигателей Митсубиши!). ​
 +Место расположения этого клапана показано на фото holms.ru (первое фото)\\  ​
 + 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​3d_pervyj_klapan_v_magistral.jpg|}}\\  ​
 +
 +
 +- Второй клапан (по информации от crowes45 рассчитан на давление 250 кПа и выполняет две функции ​
 +а) служит для того, чтобы при недостаточном давлении топлива все топливо шло только в сторону двигателя.(Михаил) ​
 +От себя добавлю: ​
 +если что случится с трубкой питания эжекционного насоса (перетерлась,​ лопнула... об этом кто-то писал уже) то машина вообще НЕ ПОЕДЕТ! И это при исправном РДТ и бензонасосе!!! ​
 +
 +б) нужен для того,​чтобы при включении насоса перед запуском двигателя ,​давление на рампе наростало мгновенно. А вот эжектор строго калибрирован и ковырять его не допустимо. (crowes45) ​
 +Правильным решением была бы, на мой взляд, установка этого клапана в модуле бензонасоса! Тогда при "​аварии"​ с этой трубкой в системе хотя бы сохранялось аварийное давление,​ обеспечиваемое этим клапаном. ​
 +
 +в) при излишнем росте давления в системе он частично берет на себа функции РДТ (сброс излишнего давления). (Dmitry.O.) ​
 +Место расположения этого клапана показано на нижних фото от holms.ru ​ \\ 
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​2_a_vtoroj_klapan_v_module_rdt_obschij_vid.jpg|}}\\ ​
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​2_b_vtoroj_klapan_v_module_rdt_ustrojstvo.jpg|}}\\ ​
 +{{:​chery:​chery_tiggo:​6d_v_vtoroj_klapan_v_module_rdt_ustrojstvo_t.jpg|}}\\ {{:​chery:​chery_tiggo:​7d_g_vtoroj_klapan_v_module_rdt_montazh_t.jpg|}}\\ ​
 +
 +
 + 
 +  Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:​\\  ​
 +1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).\\  ​
 +Причины могут быть разные а именно ​
 +- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить. ​
 +- не работает клапан обратки,​ отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне,​ или просто тупит, при этом, при запуске,​ приходиться долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным,​ но после выкл зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана,​ причем отдельно клапана не поставляются,​ приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) всборе. ​
 +- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов внутри бака, ведуших к перекачке,​ но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 год встречались лишь по разу каждый. ​
 +- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика,​ не видел ни разу чтоб он забился напрочь,​ чаще страдает именно сетка топливоприемника. ​
 +2 не перекачивается топливо из левой части бака: ​
 +Проявляется очень просто:​ при низком (меньше 8-10 лиров) уровне топлива машина начинает глохнуть,​ когда делает резкий поворот направо,​ из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались. ​
 +Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок,​ уходящих в бак. Если визуально все в порядке,​ то придется вытаскивать и насос и перекачку,​ собирать их в других подходящих емкостях,​ и проверять работу режектора (сопла),​ и герметичность тонкого шланга.
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +  ​
 +
 +===== Замена штатного регулятора давления топлива (РДТ) на аналог =====
 +<​spoiler|Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +С пожеланиями и вопросами по этому разделу обращаться к Dmitry.O.\\ ​
 +При замене штатного РДТ, на аналог,​ например,​ от волги, следует иметь ввиду, что если не "​ликвидировать"​ штатный РДТ, то наличие в системе двух последовательно соединенных РДТ может существенным образом негативно повлиять на работу системы.Поэтому перед принятием решения о процедуре замены следует\\  ​
 +1. внимательно прочесть и вникнуть ​ в содержние сообщений (Dmitry.O.)
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=875970#​875970
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=876291#​876291 \\ 
 +и Мих\\ ​
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=876825#​876825 \\ 
 +2. Для правильного выбора аналога ознакомиться с табличными парметрами РДТ своего двигателя
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=875317#​875317 \\ 
 +3. При поиске конкретного РДТ следует помнить,​ что поскольку производители могут менять конструкцию и комплектацию топливной системы,​ то следует ​ уточнять текущую ситуацию с комплектующими,​ чтобы не столкнуться с такой ситуацией\\ ​
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=874985#​874985 \\ 
 +4. наиболее оптимальным мне представляется вариант,​ предложенный Михаилом (Мих)\\ ​
 +"​клапан,​ который стоит на рампе форсунок ВАЗ . Есть практически везде"​\\ ​
 +Подробности тут\\ ​
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=878407#​878407 \\ 
 +5. После завершения установки проконтролировать давление в топливной магистрали на различных режимах работы двигателя. **Оно должно быть близким к 3.5 бар (350 кПа).** Если никакие изменения в штатный РДТ не вносились,​ то следует помнить о возможности нестабильной работы системы (скачках давления) со всеми вытекающими отсюда последствиями.\\
 +Есть еще варианты установки волговского РДТ. Описание с фото в  сообщении Vlad_S тут: \\   
 +http://​www.chinamobil.ru/​bb/​viewtopic.php?​p=748744&​sid=7602e58f0e72af0b4a7ec9d68fb3a80b#​748744 \\ 
 +Инструкция по настройке на необходимое давление в двух сообщениях Vlad_S тут: \\  ​
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=888523#​888523 \\ 
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=889020#​889020 \\ 
 +Есть еще ответы на вопросы:​ \\ 
 +Что делать,​ если в дальней дороге машина потеряла динамику? ​
 +Как опередлить причину,​ если есть подозрение,​ что это топливная система? ​
 +В общем, кто виноват и что делать,​ если под рукой НЕТ НИЧЕГО (новый РДТ) и обратиться в сервис нет возможности или времени?​\\ ​
 +Теперь следующий вопрос;​ а что делать,​ если дома не оказалось нового модуля РДТ и даже просто быстро найти подходящий РДТ не удалось,​ а машина нужна постоянно?​ \\ 
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=897563#​897563\\ ​
 +Наконец,​ о  проблеме установки нового нештатного РДТ.\\  ​
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=898224#​898224\\ ​
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +===== Замена бензонасоса либо сетки на "​нештатные"​=====
 +<​spoiler|Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +Подробноый фототчет с описанием от Александр 566 тут \\ 
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=830275#​830275 \\ 
 +Есть еще "​экстремальный"​ вариант
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=833545#​833545 \\ 
 +Если есть необходимость разобраться подробнее,​ то нужно читать форум, например,​ отсюда \\ 
 +http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=822950#​822950\\  ​
 +Также полезно обратить внимание на сайт, укзанный denis-korobejnikov \\  ​
 +http://​www.mikas-service.ru/​vcd-20/​catalog.html \\ 
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +===== Маленькие хитрости при ремонте =====
 +<​spoiler|Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку "​+"​ слева). >
 +__Подробное описание процесса промывки топливной системы Тигго 2.4 - 2.0. Митсубиши (с фото!)дано Den007 тут__ http://​www.chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=570166#​570166
 +Основная проблема при ремонте и пофилактике модуля бензонасоса и модуля РДТ - установка на место резиновой прокладки,​ которая легко вынимается,​ но затем упорно не желает становиться на место. Неудачная установка прокладки может привестик попаданию в бак воды со всеми вытекающими отсюда проблемами. ​
 +Поэтому перед установкой на место прежней прокладки ее можно охладить. ​
 +Для этого можно воспользоваться\\  ​
 +1.Холодильником (морозилкой)\\ ​
 +2.Фреоном (обдать прокладку фреоном - рецепт Arioch ​ http://​chery-club.ru/​forum/​viewtopic.php?​p=861321#​861321 )\\  ​
 +3.использовать старый способ,​ которым проверяю Тосол. Беру углекислотный огнетушитель,​ который всегда вожу в машине и направляю струю в емкость с ацетоном. Тут термос не нужен, для охлаждения прокладки можно использовать любую емкость с небольшим количеством ацетона на дне. (рецепт Dmitry.O.). ​
 +Для скрытия текста повторно нажмите на "​-"​
 +</​spoiler>​\\  ​
 +
 +===== Система впрыска,​ выхлопная система и электронное управление их согласованной работой ​ =====
  
chery/chery_tiggo/toplivnaja_sistema.txt · Последние изменения: 2010/09/02 00:00 (внешнее изменение)


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования