ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
РДТ 380 от Калины, насколько я понимаю, внутренний (становится вместо родного в модуле РДТ), а разве есть РДТ 300 внутренние?
У меня сейчас стоит наружный от Ланоса 1.5 (320кПа), был волговский на 300 кПа, у него крепление шлангов неудобное, пришлось точить штуцера.
Преимущество РДТ с вакуумной коррекций, что можно давление в системе менять. Я на зиму уменьшил немного до 330, на лето подниму до штатного. Недостаток - нужны небольшие переделки, чтобы штатный штуцер на магистрали (клипсу на гофре) не нарушать.
_________________ Подпись
Вопрос прочесть внимательно нужно было! Просто многие не хотят повторять технический подвиг DEN 007 и ставят РДТ внутри бака!!! От Калины он лекго становится, а вот Холмс даже волговский поставил в баке. Я имел ввиду, что не видел РДТ 300, которые станут в баке на место родного!
Мне больше нравится внешний РДТ. Да еще с возможностью регулировки давления. Регулировать давлением воздуха в вакуумной камере хоть и не очень удобно, но дешевле, чем профессиональные варианты, о которых говорил ранее. Регулятор давления топлива (впрыск) с манометром
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=31301
DEN 007! За ссылку спасибо, конечно!
Что то через полгода стало тупить на холодном движке, жму на педаль,а машинка...ну не то чтобы глохла ,вместо набора оборотов она их скидывает. По мере прогрева всё в норме. Может опять слетел шланг с РДТ?Или сеточка.
_________________ Подпись
А я себе поставил от (волги или газели) Снаружи! Было холодно сделал вмсё на скорую руку! Летом переделаю! Делал из того РДТ что в рейку ставиться! Там где резьба внутренняя есть готовый волговский шланг с штуцеров вот это закручиваешь и готовый шланг тебе! От этого же отрезал кусок шланга и с силой напялил на часть которая в рейку должна вставляться сняв резинку с неё!одев хомут! И всё один конец не штуцер стакана второй на трубку (пластиковый *шланг* родной снял! Всё работает как часики!
_________________ Подпись
У меня РДТ вообще сдох когда менял сеточку на бензонасосе и машина два дня простояла без бензонасоса. Сейчас утром плохо заводится, долго крутишь туда сюда ключем, снял шланг с обратки, надел другой, дунул воздух туда сюда свободно, но после заводки прет дуром. сейчас все разобрал, ставить от калины не очень хочется, т.к. он работать будет в обратную сторону, у него подача топлива через толстый штуцер(там где стоит сеточка), а обратка выходит через тонкий (который все впихивают в подачу топлива у чери) отсюда мне кажется и перерасход топлива т.к. давление возрастает где-то до 4,5 (вход штуцера тонкий плюс мембрана с пружиной) регулятор от калины нужно ставить как ранее описанные СЭПОВСкие от ВАЗ 2110. хочу впихнуть в бак волговский на 300 кПа, знатоки откликнитесь вакуум запаять иль не стоит. хочу ставить именно в бак а не сверху
Что-то не похоже на шланг. Она бы тогда и на горячем моторе не ехала. Может, конденсат где-то набрался. После стоянки вода внизу оседает и пока ее насос не переболтает ехать не будет. Залить хороший бензин и добавить спирта. Ну а если не поможет, тогда уже разбираться дальше.
виктор ульяновск писал(а):
хочу впихнуть в бак волговский на 300 кПа, знатоки откликнитесь вакуум запаять иль не стоит. хочу ставить именно в бак а не сверху
Ставить внутри бака неродной - нет желания. ...
Каждый - специалист в своём деле
А043СО89 писал(а):
отрезал кусок шланга и с силой напялил на часть которая в рейку должна вставляться сняв резинку с неё!одев хомут
И я летом так сделал... только потом резина размокла и шланг сорвало! По дороге из отпуска... хорошо, хоть, днем! В общем, лучше при первой возможности сделать нормально.
DEN 007 писал(а):
Поставлю РДТ возле рампы.
У меня в 2005 на ВАЗ 2105 штуцер с бензонасоса сорвало и мотор загорелся. ... Да и тут тема была про возгорание... Я вообще, не сторонник колхоза с топливной системой в моторном отсеке!
Так что, пожалуй, лучше все же РДТ возле бака ставить... мне будет спокойнее, поскольку не хотелось бы такого специалиста и коллегу терять
Всем удачи!
_________________ Подпись
А я советов и не давал. Просто обосновал, почему моторный отсек не лучшее место для колохоза с элементами топливной системы (РДТ).
_________________ Подпись
И я летом так сделал... только потом резина размокла и шланг сорвало!
У меня правда не сорвало,а перекосило шланг и давление стало уже не то. В то время ни чего под рукой не было-поставил всё обратно.
Сейчас выточил штуцера,куплю новый РДТ от Волги(какой и сейчас стоит),нарежу в нём резьбу да поставлю(предворительно поменяв сеточку).
Dmitry.O. писал(а):
добавить спирта
Его то где взять,спрашивал в аптеке медицинский,Ага,счас,всё алкашня выжрала...
_________________ Подпись
А щас спирт сложно найти! Вместо спирта продают жидкость на подоби спирта для обработки но далеко не спирт!
Объясните мне тупому Химически какой толк от спирта в баке??? Вода как была так и останется пока насос не хапнет! Грязи меньше не станет!
_________________ Подпись