ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Немного изменил конфигурацию входной магистрали подвесного насоса. Если раньше он иногда начминал работать с неравномерным звуком, то теперь работает тихо и равномерно.
Нижняя точка входной магистрали теперь оказалась вообще, на уровне дна бака (см. фото. Нижняя точка обозначена зеленой стрелкой.)!!! В итоге насос берет бензин из промежуточной «емкости», роль которой играет входная магистраль и ему необходимо лишь незначительно поднять топливо от нижней точки (зеленая стрелка на фото) до входа (красная стрелка). В нижнюю же точку входной магистрали топливо попадает практически самотеком через резьбовой штуцер в крышке модуля бензонасоса и два ФТО – отстойника. Результат – насос работает стабильно и очень тихо!
Мих, yuriy R!
Подведем конструктивный итог нашей плодотворной дискуссии.
1. На многих авто имеется стакан с клапаном, и в этом стакане – бензонасос. Исключение – машины с баком, где в самом баке есть спец. углубление для забора топлива. Роль стакана с клапаном (у нас - оранжевый грибок) – обеспечить постоянный уровень топлива в «заборной зоне» бензонасоса при качке и на поворотах (не обсуждается!). Поэтому первый вывод - удалять этот клапан при модернизации и переходе на аналогичные бензонасосы - нельзя!
2. Зачем же экономные разработчики нашей системы поставили еще один «лишний» элемент – «тарелочку» над этим клапаном с эжекционным (струйным) насосом?
Да потому, что для нормальной работы нашей штатной плотной и вертикально стоящей сетки нужно, чтобы стакан все время был полным! Только тогда обеспечивается эффективная фильтрация всей поверхностью сетки. Но это теория. На практике многие убедились, что со временем сетка забивается и нужно все большее к-во топлива в баке для ее нормальной работы. Дело в том, что бензин в заборное отверстие поступает сверху вниз и соответственно, частицы грязи оседают в нижней части штатной сетки, забивая ее. В этом недостаток штатной конструкции. В насосе от 10-ки (БОШ), напротив, сетка стоит горизонтально и топливо в заборном отверстии движется снизу вверх! В таком случае частицы грязи, «отразившиеся» от нижней части сетки, оседают на дно стакана, а сама сетка дольше сохраняет работоспособность. Поэтому и надобность в «тарелочке» с эжекционным насосом отпадает.
А как же с охлаждением насоса? Его можно охлаждать либо погрузив в бензин, либо поливая бензином (этот способ известен давно и используется в градирнях!), что эффективнее. Поэтому у себя заменил перекачку из левой половины бака на простой перелив, а обратку направил так, чтобы она поливала насос. Таким образом, отнюдь не обязательно, чтобы стакан все время был полным.
Отсюда второй вывод: если есть необходимость в замене насоса, можно ставить БОШ от 10-ки. У него есть ряд преимуществ:
- цена ($45) ниже, чем у родного Сименса с сеткой ($113)!
- ресурс больше. На некоторых сайтах говорят о низком ресурсе в связи с тем, что сетка у насоса от 10-ки грубая. Но ведь это штатная конструкция для 10-ки и никто там через 10 т. км. насос не меняет! Наверное, при замене насоса просто стоит промыть и бак!
- ремонтопригодность выше. При замене насоса БОШ в дороге не нужно перепаивать контакты (как в штатном!).
В общем, достаточно иметь в дальней дороге лишь запасной насос БОШ и при наличии минимальных навыков и инструмента можно самостоятельно поменять его минут за 30 – 40. Это все же лучше, чем ждать эвакуатор или ехать «на галстуке».
Михаил, Юрий, полагаю, с этим согласны?
P.S. Мих! Просмотрел много форумов (хороших и разных) и пришел к выводу, что мы совместными усилиями не только сделали одно из самых полных и профессиональных описаний нашей не самой простой системы подачи топлива, но и реализовали на практике различные варианты ее модернизации и доработки! Систематизировал и разместил информацию в ВИКИ, но там нет счетчика посещений, так что непонятно, читают ли это вообще? Или не стоит тратить время на развитие ВИКИ?!
_________________ Подпись
Мих, yuriy R!
Подведем конструктивный итог нашей плодотворной дискуссии.
1. На многих авто имеется стакан с клапаном, и в этом стакане – бензонасос. Исключение – машины с баком, где в самом баке есть спец. углубление для забора топлива. Роль стакана с клапаном (у нас - оранжевый грибок) – обеспечить постоянный уровень топлива в «заборной зоне» бензонасоса при качке и на поворотах (не обсуждается!). Поэтому первый вывод - удалять этот клапан при модернизации и переходе на аналогичные бензонасосы - нельзя!
2. Зачем же экономные разработчики нашей системы поставили еще один «лишний» элемент – «тарелочку» над этим клапаном с эжекционным (струйным) насосом?
Да потому, что для нормальной работы нашей штатной плотной и вертикально стоящей сетки нужно, чтобы стакан все время был полным! Только тогда обеспечивается эффективная фильтрация всей поверхностью сетки. Но это теория. На практике многие убедились, что со временем сетка забивается и нужно все большее к-во топлива в баке для ее нормальной работы. Дело в том, что бензин в заборное отверстие поступает сверху вниз и соответственно, частицы грязи оседают в нижней части штатной сетки, забивая ее. В этом недостаток штатной конструкции. В насосе от 10-ки (БОШ), напротив, сетка стоит горизонтально и топливо в заборном отверстии движется снизу вверх! В таком случае частицы грязи, «отразившиеся» от нижней части сетки, оседают на дно стакана, а сама сетка дольше сохраняет работоспособность. Поэтому и надобность в «тарелочке» с эжекционным насосом отпадает.
А как же с охлаждением насоса? Его можно охлаждать либо погрузив в бензин, либо поливая бензином (этот способ известен давно и используется в градирнях!), что эффективнее. Поэтому у себя заменил перекачку из левой половины бака на простой перелив, а обратку направил так, чтобы она поливала насос. Таким образом, отнюдь не обязательно, чтобы стакан все время был полным.
Отсюда второй вывод: если есть необходимость в замене насоса, можно ставить БОШ от 10-ки. У него есть ряд преимуществ:
- цена ($45) ниже, чем у родного Сименса с сеткой ($113)!
- ресурс больше. На некоторых сайтах говорят о низком ресурсе в связи с тем, что сетка у насоса от 10-ки грубая. Но ведь это штатная конструкция для 10-ки и никто там через 10 т. км. насос не меняет! Наверное, при замене насоса просто стоит промыть и бак!
- ремонтопригодность выше. При замене насоса БОШ в дороге не нужно перепаивать контакты (как в штатном!).
В общем, достаточно иметь в дальней дороге лишь запасной насос БОШ и при наличии минимальных навыков и инструмента можно самостоятельно поменять его минут за 30 – 40. Это все же лучше, чем ждать эвакуатор или ехать «на галстуке».
Михаил, Юрий, полагаю, с этим согласны?
P.S. Мих! Просмотрел много форумов (хороших и разных) и пришел к выводу, что мы совместными усилиями не только сделали одно из самых полных и профессиональных описаний нашей не самой простой системы подачи топлива, но и реализовали на практике различные варианты ее модернизации и доработки! Систематизировал и разместил информацию в ВИКИ, но там нет счетчика посещений, так что непонятно, читают ли это вообще? Или не стоит тратить время на развитие ВИКИ?!
Даже завидую,что есть столько свободного времени что бы разобраться и докопаться до сути по мне так ты просто разобрал этот бензонасос на составляющие и все что с ним связанно
У системы подачи топлива Тигго есть существенный недостаток – наличие перекачки. Тонкое отверстие струйного (эжекционного) насоса часто засоряется и перекачка перестает работать. Коварство ситуации в том, что указатель уровня топлива на приборной панели показывает наличие бензина в баке, и водитель узнает об отказе перекачки лишь, когда машина в самый неподходящий момент останавливается посреди дороги. На это справедливо указывали Vlad_S и Мих.
Чтобы «ответить» собрал простенькую схему из стабилитрона, светодиода и обычного резистора. Цена вопроса около $0.35. Кусок провода не считаю.
На фото показана схема в процессе стендовых испытаний.
Смысл в том, что она подключается параллельно ДУТ в правой половине бака (там, где бензонасос) и отслеживает пороговый уровень топлива только в этой половине. Светодиод начинает гореть (у меня мигать), когда уровень в этой половине, а не «во всем баке» становится ниже определенного порогового предела. Этот предел настраивается по желанию.
Диагностика предельно проста.
- если загорелись одновременно оба индикатора (светодиод и лампочка на панели приборов) то с перекачкой все нормально и нужно просто заправиться.
- если же загорелся лишь светодиод, то нужно срочно заправиться и сделать диагностику перекачивающего насоса.
Откалибрую в четверг в гараже эту схему и закреплю светодиод на БК сбоку.
Кроме того, соберу подобную схему для отслеживания порогового значения давления топлива в магистрали. Т.е., если это давление упало ниже, допустим, 3.3 атм., то также будет загораться другой светодиод. Ведь, чем раньше заметить «болезнь», тем легче с ней бороться. Уж больно не хочется стоять посреди дороги и разбираться, почему машинка не едет. Да и зиму обещают холодную. Так что это мне представляется весьма актуальным.
Vlad_S, поскольтку у тебя стоковая схема, полагаю ты сможешь оценить эти решения по достоинству.
Таких систем бортового контроля (on board control) на других форумах не встречал.
MarkII писал(а):
китайский клуб по количеству новаторских предложений переплюнул другие клубы
Короче, MarkII теперь, точно, Тигговоды «впереди планеты всей».
Dmitry.O.
Идея отличная, поскольку слежения за функционированием систем у тигго практически нет. Мозги определяют неисправность датчиков только при обрыве или замыкании. А так действительно, топливоподача реально окажется под контролем
Сегодня сменил сетку бензонасоса. Заодно решил проверить корректность работы дут и заглянул в левую половину. От увиденного пришел в недоумение: она была пустая! Бензин даже не покрывал верха ребер жесткости. В правой же он беззаботно плескался на 4,5 см уровне (мерял за стенкой пластикового корыта). Литров 8-9, имхо. Вот как бывает! Стрелка почти ложилась на нулевую метку, лампочка горела, но подозреньице к дут таки ело. Перед сборкой стакана рычаг правого даже немного разогнул, был 10,5 см по осям, сделал 11. Левый тоже в осях 11 см, его уже не трогал. Выходит, припаянные дут особо и не лукавили
Влад! Тут все ясно. Любой произволдитель страхуется. Ведь, если у кого-то машина "встанет", а стрелка не будет на нуле, то он сможет предъявить претензии производителю. И будет прав!
А если стрелка ушла за ноль, а машина едет, то какие претензии?!
Кроме того, на некоторых сайтах читал, что производители, вообще, настоятельно не рекомендуют ездить даже "на лампочке". Ведь она так и называется - "лампа аварийного остатка топлива"!
Давно темку не поднимали, пришла моя очередь Давайте подумаем друзья, в чем может быть дело: на прошлой неделе поменял бензонасос, поставил "сименс", от Волги, один в один наш, но появились симтомы забитой сетки, а именно, остается в баке литров 20, она не заводиться, или глохнет, если заведена. Поменял сетку вчера, сегодня все повторилось, опустилась стрелка ниже половины - кердык, машина глохнет. В этой теме, насколько помню, ни у кого такого не было. Насос качает нормально, давление держит, РДТ исправен (проверял вчера). Что это может быть, у кого какие мысли?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Да к стати, родной РДТ выкинул давно, стоит внешний, от Волги, поэтому обратка попадает не в шланг, как было, а в бак, но я думаю, это здесь не при чем, так как раньше такого не было.
_________________ Подпись
Да к стати, родной РДТ выкинул давно, стоит внешний, от Волги, поэтому обратка попадает не в шланг, как было, а в бак, но я думаю, это здесь не при чем, так как раньше такого не было.
Напрямую - нет. Но при такой схеме вся обратка попадает в левую половину!!! И, если перекачка не работает или плохо работает, то там и остается. А правая половина пустая!
_________________ Подпись
Спасибо, Дмитрий, по поводу перекачки, я тоже думал, но смущает то, что это произошло сразу после замены бензонасоса, до этого такого не было, правда надо признать, что и го-на в баке было предостаточно, поэтому, вполне возможно, что и забилась перекачка Ладно, в выходные буду разбирать, смотреть, о результатах отпишусь
_________________ Подпись