Cам разобрался. Для тех у кого барахлит клапан ХХ.
Свободно меняется на клапан от 10 - 12 -ки, Нивы.. но! Необходима замена штока на родной. т.к. они разной длинны и отличаются величиной и формой жала (наконечника). Как правило сам шток в кл. ХХ не изнашивается, изнашиваются направляюшие по которым ходит шток и внутренности. По моему опыту наиболее подходящим является кл.ХХ от Нивы. Геометрически и функционально они все подходят 1:1 как наш.
Вынимается шток без применения силы:
У Вас 2 клапана - родной и новый.
- с родного не вынимая из гнезда снимаем разьем (колодку).
- вставляем в новый
- новый опускаем в банку, емкость - главное поставить так что-бы шток смотрел в дно
- запускаем двигатель, глушим, выкл. зажигание и идем к емкости - шток вышел сам ( если этого не произошло - не завелся двигатель- выкручиваем на 2-3 оборота 2 крепежных болта слегка вытягиваем клапан. Повторяем процедуру заводки и глушим)
- вынимаем родной клапан, вставляем на его место новый без штока (можно на 1 болт)
-Повторяем процедуру (колодку в клапан, клапан в емкость и т.д)
У Вас 2 клапана без штоков.
В новый вставляем (собираем: пружина, защитная втулка) старый шток (родной), предварительно смазав и направляющие и сам шток (винтовую часть) смазкой не боящейся температуры ( и - и +), я мазал литиевой. Шток ввинчивается до направляющих, дальше с легким нажимом и пошатыванием вставляем по направляющим на 2-3 мм. тугенько но входит. Главное не перестараться. (Больше терпения).
После установки вновь собранного клапана в посадочное место, АККУРАТНО закручиваем 2 крепежных винтика до появления упора/сопротивления (наконечник уперся и перекрыл перепускное отверстие), дальше не крутим - иначе сомнем наконечник/ согнем шток/сломаем начинку клапана. Вставляем колодку в разъем, заводим движок. В случае если не заводится - помогаем педалькой газа. Глушим и докручиваем винтики крепежа до конца
Заводим и даем ЭБУ пройти все этапы до полного нагрева. Потом вкл.кондиционер, обороты чуть поиграют и встанут на 1000.
Все. Выкл. двиг. на 15-20 минут. Опять заводим и с радостью смотрим как все замечательно работает.
НЕ потеряйте внутреннее уплотнительное кольцо, хоть у Вас их 2, но всетаки.
Чтобы не потерять болтики (я откручивал их отверткой) на кончик отвертки или болтика (кто как хочет) - кусочек пластилина,смолы, жвачки или другой вязкой каки.
Добрый вечер, автолюбители!
Сегодня случилось неприятное, с утра не хотела заводится, но еле еле завелась но на малых оборотах, прогрелась обороты пришли в норму, но подъезжаю к перекрестку на тормоз нажимаю, если на нейтралке то обороты быстро падают и глохнет, если же на скорости торможу то она почти останавливается и глохнет. Судя по выше описанным это либо ХХ либо свечи, заправляюсь всегда на ЛУКОЙЛЕ, пробег 42 000 км, может ещё на что то обратить внимание?
Коллеги, может вы мне что подскажите. Я уже сменил 3 рхх(наш, китай и оригинал), поменял ДПДЗ(оригинал, 2 дня проблем не было), перетряс провода РХХ(2 года назад помогло), плясал с бубном...один хрен виснет 1.5-2к(не всегда). Когда виснет через ОБД сканер показывает открытие ДЗ на 3-6%. помогает скидывание клеммы с ДПДЗ и последующим скидыванием ошибки. Причём если клемму с ДПДЗ снять то загорается чек и обороты плавно возвращаются в норму. Мерил напряжение на ДПДЗ во время работы, 0.43В, причём если мерить между сигнальным и АКБ, то показывает 0.46В. Пробовал прокинуть провод с клеммы акб на минус ДПДЗ сразу загорелся чек(видимо ЭБУ смотрит нагрузку по минусу). Разъём с ЭБУ стягивал - всё там девственно чисто как у комсомолки. Куда хоть ещё глянуть то? В ЭБУ МОД8. Стоит ГБО, обороты одинаково виснут как на газе так и на бензе, в момент переключения даже не шелохнуться.
нет, я снимал воздуховод с дросселя и смотрел как там всё двигается, причём заметил что РХХ елозит вслед за дросселем. В момент "виса" дроссель полностью закрыт
Александр2120 писал(а):
Свободный ход у педали газа есть?
специально не замерял, но в момент подвисание отжатие педали эффекта не даёт и опять же дроссель в момент виса -полностью закрыт. Более того если поднять обороты до 3-4к, они потом могут сползти в норму, но редко. Перезапуск двигателя помогает почти всегда, но не надолго.
Александр2120, он двигается немножко и так. Когда ставил новый, поставил так же как и старый, висло в р-не 1.5к. Сегодня максимально сместил в сторону открывания ДЗ, стало виснуть в р-не 2к...Завтра попробую сместить в другую сторону. Ещё думаю как крайний случай подпаятся(не разрезая провод) у ЭБУ и прокинуть в параллель к фишкам РХХ и ДПДЗ новые провода. Где-то тут или на синеньком я читал, что у кого-то провода отгнивали.
Закусывать может со временем, если совсем в винт упираться не будет...
ПС
Вообще, если бы не показания сканера об открытой заслонке....
и не нормальные обороты после снятия фишки ДПДЗ....
Я бы увел тебя в сторону поиска подсосов в коллектор.
Но тут, вроде, все очевидно
- или физически приоткрыта
- или кто-то сбивает показания ДПДЗ...что есть нештатное в электрике? _________________ Подпись
Александр2120, утром я ещё поездил, обороты хх 2к, потом вообще чек загорелся, емл сказал ДПДЗ. Доехал до гаража, решил померить напряжение с выхода ДПДЗ. 0.5В между сигнальным и нулём датчика, я читал что норма у нас 0.45В. Снял, расточил отверстия, выставил 0.32В (сигнальный-ноль с датчика). Померил относительно массы/АКБ 0.38В. Завёл всё норм, ошибок нет. Доехал до дома(3 км и 3 светофора) доже всё норм....буду молиться какому-нибудь китайскому богу шоб так и было дальше
Александр2120 писал(а):
- или кто-то сбивает показания ДПДЗ...что есть нештатное в электрике?
это отпадает, только если что-то с проводкой.
Меня вот беспокоит, что судя по схеме минус с ЭБУ идёт сразу на 3 датчика: ДПДЗ, температуры и детонации. Или минус нужен для того чтобы через +5В датчика всегда шёл какой-то ток и по нему ЭБУ отслеживал исправность...
На карте
Вики-справочник
