Cам разобрался. Для тех у кого барахлит клапан ХХ.
Свободно меняется на клапан от 10 - 12 -ки, Нивы.. но! Необходима замена штока на родной. т.к. они разной длинны и отличаются величиной и формой жала (наконечника). Как правило сам шток в кл. ХХ не изнашивается, изнашиваются направляюшие по которым ходит шток и внутренности. По моему опыту наиболее подходящим является кл.ХХ от Нивы. Геометрически и функционально они все подходят 1:1 как наш.
Вынимается шток без применения силы:
У Вас 2 клапана - родной и новый.
- с родного не вынимая из гнезда снимаем разьем (колодку).
- вставляем в новый
- новый опускаем в банку, емкость - главное поставить так что-бы шток смотрел в дно
- запускаем двигатель, глушим, выкл. зажигание и идем к емкости - шток вышел сам ( если этого не произошло - не завелся двигатель- выкручиваем на 2-3 оборота 2 крепежных болта слегка вытягиваем клапан. Повторяем процедуру заводки и глушим)
- вынимаем родной клапан, вставляем на его место новый без штока (можно на 1 болт)
-Повторяем процедуру (колодку в клапан, клапан в емкость и т.д)
У Вас 2 клапана без штоков.
В новый вставляем (собираем: пружина, защитная втулка) старый шток (родной), предварительно смазав и направляющие и сам шток (винтовую часть) смазкой не боящейся температуры ( и - и +), я мазал литиевой. Шток ввинчивается до направляющих, дальше с легким нажимом и пошатыванием вставляем по направляющим на 2-3 мм. тугенько но входит. Главное не перестараться. (Больше терпения).
После установки вновь собранного клапана в посадочное место, АККУРАТНО закручиваем 2 крепежных винтика до появления упора/сопротивления (наконечник уперся и перекрыл перепускное отверстие), дальше не крутим - иначе сомнем наконечник/ согнем шток/сломаем начинку клапана. Вставляем колодку в разъем, заводим движок. В случае если не заводится - помогаем педалькой газа. Глушим и докручиваем винтики крепежа до конца
Заводим и даем ЭБУ пройти все этапы до полного нагрева. Потом вкл.кондиционер, обороты чуть поиграют и встанут на 1000.
Все. Выкл. двиг. на 15-20 минут. Опять заводим и с радостью смотрим как все замечательно работает.
НЕ потеряйте внутреннее уплотнительное кольцо, хоть у Вас их 2, но всетаки.
Чтобы не потерять болтики (я откручивал их отверткой) на кончик отвертки или болтика (кто как хочет) - кусочек пластилина,смолы, жвачки или другой вязкой каки.
Александр2120
может быть. посмотрим что будет с новым. хотя я бы сказал что старый имея клин в ходе и зону не чувствительности из-за люфта не дает нормальную регулировку. по работе есть регуляторы, но там размер намного больше. сильно страдаем в настройке из-за люфтов. может и здесь что то подобное - не знаю. буду смотреть как поведет себя новый РХХ
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
скорее это к тому что есть РХХ подходящий без переделок _________________ Подпись
Добрый день, не нашёл на форуме своей проблемы, может не там смотрел.
Суть такова: Очень часто на холостом ходу, когда педальку бросишь, обороты падают ниже нормы и резко подскакивают до нормы, то есть такой провал небольшой. РХХ снимал, промывал очистителем от мазута и грязи, может надо внутри его промыть, правда не заметил, чтобы он разбирался. Когда заводишь, обороты не плавают, РХХ работает в штатном режиме, обороты при прогретом двигателе 700-750 по шкале.
Поменял я РХХ на Нивовский, всё как указано в WIKI. Но ситуация не изменилась. Всё равно периодически происходит провал, обороты резко падают чуть ниже нормы далее резко поднимаются до нормы, сопровождается это всдрагиванием двигателя.
Поменял я РХХ на Нивовский, всё как указано в WIKI. Но ситуация не изменилась. Всё равно периодически происходит провал, обороты резко падают чуть ниже нормы далее резко поднимаются до нормы, сопровождается это всдрагиванием двигателя.
Есть связь с включением Карлона или с включением ближнего-дальнего?
Может в момент отпускания газа и переходе на нейтралку? _________________ Подпись
Возможная ( не пишу что "он виноват") причина в дпдз. Нужно подключить хотя бы бк и посмотреть как показания дпдз меняются в зависимости от положения дросселя. Из-за "дребезга" датчика контроллер не видит что дз закрылась, и не вовремя подключает РХХ.
Поменял я РХХ на Нивовский, всё как указано в WIKI. Но ситуация не изменилась. Всё равно периодически происходит провал, обороты резко падают чуть ниже нормы далее резко поднимаются до нормы, сопровождается это всдрагиванием двигателя.
Есть связь с включением Карлона или с включением ближнего-дальнего?
Может в момент отпускания газа и переходе на нейтралку?
Связи нет.
"Может в момент отпускания газа и переходе на нейтралку?" Не обязательно на нейтралку, просто даже в пробке медленно едешь на первой передаче работая сцеплением, отпускаешь газ и провальчик с вздрагиванием.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Veps писал(а):
Alexey b4 писал(а):
Но ситуация не изменилась.
Возможная ( не пишу что "он виноват") причина в дпдз. Нужно подключить хотя бы бк и посмотреть как показания дпдз меняются в зависимости от положения дросселя. Из-за "дребезга" датчика контроллер не видит что дз закрылась, и не вовремя подключает РХХ.
То же думал про ДПДЗ, думаю дребезг особо не увидишь по компу, хотя...
а как может быть виноват ДПДЗ в провале? В повышенных оборотах понятно как он может быть виноват, а вот в провале мне интересно ваша логика ? _________________ Подпись
Из-за "дребезга" датчика контроллер не видит что дз закрылась, и не вовремя подключает РХХ.
Было на личном опыте. Начинается с провалов при сбросе газа, а заканчивается заглохшим двигателем на каждом перекрёстке. Замена ДПДЗ решила вопрос.
просто вообще то при открытии дросселя открывается и РХХ, а когда дроссель закрывается то РХХ тоже немного прикрывается (именно поэтому когда по ДПДЗ не видит 0% открытия и растут ХХ при отпущенной педали )
Просто подключить к компу и посмотрите какие параметры выходят.
Я себе от 2112 рхх устанавливал, а ДПДЗ от ДЭУ устанавливал бесконтактный и все в порядке стало Serjj посоветовал
На карте
Вики-справочник
