Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.)
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Подробности также
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см
Еще полезная ссылка:
Обслуживание АКБ:
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта
И еще советы от коллег:
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее:
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове
Варта
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач)
На первом ТО после покупки машины сервисники намазали клеммы на аккумуляторе какой-то синей пастой, образовался некий защитный слой. Так я и ездил. После снятия аккумулятора на подзарядку этот слой слез. Вопрос-Насколько вообще нужна эта смазка на клеммах и если да, то какую применять? Такую "Liqui Moly "Batterie-Pol-Fett", 50мл" или может какую-то еще?
P/S Сразу скажу - назначение и описание смазки я читал и понимаю для чего она. Не понятно насколько это необходимо с точки зрения практики эксплуатации.
Тоже никогда в жизни не мазал и особой разницы с намазанными не видел... Ну может чуть поменьше белого налёта на клеммах, но не настолько, чтобы этим так заморачиваться, ибо машину быстрей продашь, нежели по налёту разницу увидишь...)))
Вот хорошая статейка в "За рулём" была:
В общем, если Вы не перфекционист - то вполне можно и без смазки...)))
Не понятно насколько это необходимо с точки зрения практики эксплуатации.
Если есть свищи в клеммах и клеммы с конусами контактов батареи очень быстро обрастают всякими окислами-тогда есть смысл мазать ,тем самым сводя к минимуму воздействие кислотных паров,если чисто и сухо-можно для самоуспокоения.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
FL708 писал(а):
А вот откуда данные про 2.2 вольта - вопрос.
Данные взяты из документации заводов изготовителей различных марок.Для свинцовых батарей может и справедлива ваша формула,для композитных ( типа кальций-кальций,кальций-серебро и прочие редкоземы) зачастую даже в паспортах к изделию для потребителя расписывают что,как и до каких параметров делать.
Как пример: аккумуляторная батарея БлэкХорс,не обслуживаемая,далее цитата-"окончанием заряда можно считать достижения на клеммах АКБ напряжения 16,2-16,4В и оно в течении часа остается неизменным"
Sintetic
Кальций и серебро - это не редкоземы. Редкоземельные элементы -это скандий, иттрий, лантан и ещё 14 элементов типа самария, европия и т.п.
Ну это так..уточнение.
БлэкХорс,не обслуживаемая,далее цитата-"окончанием заряда можно считать достижения на клеммах АКБ напряжения 16,2-16,4В и оно в течении часа остается неизменным"
Правильно, но не так. Внимательнее читайте руководящую документацию . Указанное напряжение 16 в это напряжение на клеммах при подключенном зарядном. Это относится к необслуживаемым АКБ, где основным способом зарядки считается зарядка постоянным . После снятия с зарядки напряжение на АКБ станет - ну пусть будет по вашему - 13 в Если же на авто поставить АКБ с напряжением 16 в то мы некоторое время будем ездить с горящим индикатором зарядки на панели, так как генератор не должен выдавать более 14.5 +- в. А при подаче на управлящий вход регулятора напряжения такого высокого напряжения он вообще на обмотке возбуждения уменьшит подмагничивание. Схема контроля заряда выполнена как правило по принципу сравнения напряжений(вернее направления токов от АКб к генератору или от генератора к АКБ). Если на АКБ меньше -то лампа гаснет, если напряжения равны - то загорается. Да и электроника спасибо не скажет, а кое-что может и отказать . _________________ Подпись
FL708
Напряжение на клеммах АКБ зависит от плотности электролита. Формулу расчета напряжения можно найти в Интернете. Увеличивать плотность выше определенного предела (~1.30г/см3) не рекомендуется, поскольку в этом случае кислота начнет разъедать пластины. НРЦ > 13В после зарядки и отстоя ~8ч в автомобильном АКБ - это экзотика.
Необслуживаемые АКБ, кстати, кипятить постоянным током величиной 0.1емкости нужно аккуратно. Если проморгать начало кипения электролита, а вентиляционные отверстия окажутся забиты, то может представится случай познакомиться с гремучим газом
Правильно, но не так. Внимательнее читайте руководящую документацию . Указанное напряжение 16 в это напряжение на клеммах при подключенном зарядном. Это относится к необслуживаемым АКБ, где основным способом зарядки считается зарядка постоянным
Просто не дописал,что при подключенном зарядном.
VladT11 писал(а):
НРЦ > 13В после зарядки и отстоя ~8ч в автомобильном АКБ - это экзотика.
Тогда мне попадается исключительно экзотичные экземпляры
VladT11 писал(а):
Необслуживаемые АКБ, кстати, кипятить постоянным током величиной 0.1емкости нужно аккуратно.
Я давно уже так не делаю.На АКБ любой емкости устанавливаю ток 2А и поехали.Среднее время заряда 24 часа.Не кипит.Слабо нагревается.ЗУ с ручной регулировкой тока.
Один в один как наши.Заказал себе,жду когда прийдут.А пока жду-нашел в ближайшем магазине "Мир Аккумуляторов" за 250 рублей.Поставил сыну на Эмигранта.До этого заказывал племяшу на Бриз.Работают отлично.
Вообще-то провод должен быть в сборе с клеммой...
Сама клемма T11-3724020
Тут, например
В Автодоке тоже есть 374 руб. Однако, дорого за такую деталюху. _________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
На карте
Вики-справочник
Ну может чуть поменьше белого налёта на клеммах, но не настолько, чтобы этим так заморачиваться, ибо машину быстрей продашь, нежели по налёту разницу увидишь...)))
