Chery Tiggo T11 2.0 4x4 2012 год, двигатель митсубиши (Сборка Китай)
Сегодня пробег 150 т км.
----------------------------------
В ПРИНЦИПЕ, ничего АНОМАЛЬНОГО для этого пробега НЕТ (кроме покраски кузова .
Реально напрягают только сроки поставки некоторых запчастей и брезгливое пофигистическое
отношение некоторых мастеров и их кривые руки. С этой машиной нужно иметь еще запасную, т.к. она реально может зависнут в
сервисе на пару недель из-за какой-нить фигни, которая на ВАЗ меняется за 20 минут.
-----------------------------------
- Сейчас ремонтирую стартер, кончился бендикс. И купил оба ремня и ролики заменить заодно, еще ни разу не менял. Также взял комплект поршневых колец, ибо поджирает масло и низкая компрессия на одном из цилиндров. Прошлым летом на 130 т км заменил все жидкости.
- Комплект сцепления меняю раз в 70 тыс.
- На 130 т км отключилась АБС из-за неверного сигнала с заднего правого датчика. Все сводится к замене ШРУСа (пока жду правильную запчасть). Датчики АБС 3-х видов, с первого раза может не подойти.
- Родные пружины задние просели до неприличия где-то к 100 тыщам уже - заменил все по кругу на ОВК и аморты KYB Япония.
- Подвесной подшипник карданного вала сдох к 80 тыщам - подошел от митсубиши L200. Крестовина переднего кардана залюфтила, заменил.
- По подвеске - вообще не считаю - раз в год стабильно диагностика - замена нескольких сайлентблоков, втулки стабов, стойки стабов. Китайские не ставить! Ставлю теперь только качественные заменители - корея, япония, европа. Недавно заменил подушки и кронштейны заднего редуктора, т.к. резинки уже подсохли и истрепались.
- По ходовке - пыльники шрусов передние поменял недавно, сами шрусы можно уже менять (по шрусам проблема с поиском, особенно задних - приходят не те, которые на вал нужны). Ну колодки тормозные разумеется раз в 20-30 тыс меняются. Колодки стояночного тормоза конченые в ноль - пока просто свел их максимально, чтобы диск не задевали. На днях планирую поменять. Пару шпилек колесных ломал, гаек - все легко меняется.
- Катализаторы, лямды - покупал машину в 2012 с пробегом 45 т км - загорелся чек на низкую производительность катализатора, или он настолько хреновый, или прежних владелец лил очень непонятного качества бензин не ясно. Верхний катализатор прогоревший, пробили полностью его. На пробеге около 60-70 тыщ вывалился верхний лямда-зонд совсем - заварили его наглухо. На второй зонд планирую поставить обманку, срезать нижний катализатор и заменить на пламягаситель.
- По салону и кузову: на T11 большие туманки, два раза уже разбивал гравием, рекомендую забронировать как-то. Пороги облупились прошлой зимой (6й сезон) и покрылись рыжиками, планирую обработать битумной мастикой до молдингов. Задний бампер, место крепления заднего номера очень низко расположено - выезжая "на рельеф" часто стукаешься этим местом, в итоге однажды чуть не потерял номер - привязал его к запасному колесу, так и езжу, копы не возражают. Водительское кресло расшаталось влево-вправо и оторвалась приварка ребер жесткости и начало скрипеть. Долго так ездил, пока не купить инвертор себе. Снял, заварил. Также прошлым летом приобрел новую АТшную резину. Родную стер к 130 т км пробега.
--------------------------------
ВОТ что вспомнил пока.
--------------------------------
Хочется добавить, что машина у меня эксплуатируется по-полной, а не просто возит на работу. Таскает стройматериалы, мебель, холодильники разные, меня на природу в легкое бездорожье и т.п... полный привод однако.
Услышать бы владельцев Тиги 4x4 - что дальше потребует замены и на каком пробеге примерно.
Ну а что такого, если машина работает, то время от времени что-то приходится менять. Вопрос только в том, насколько просто, быстро и недорого это делать.
У меня просто тоже тигго. Но 1.8 моно. Вожу до тонны на нем. Пробег 235. Но столько не вкладываю.
А где вы видите чрезмерные вложения? Самое дорогое - это внедорожная резина, увеличенные пружины и амортизаторы - и это больше цена внешнего вида, а не технического состояния. Все остальное обычное ТО и замена расходников по сути. Как можно отъездить 235 тыс км по России и не перебрать подвеску? Не заменить тормозуху и гуром? Не поменять ГРМ ремень?
neogara
1.Вопрос по ремням. О каких речь на пробеге 150тыс? Неужели грм не менялся никогда? И ролики навесного и ремень?
2. Что за сборка митсу 2.0 и полный привод? 2.4митсу и полный знаю... 2.0 актеко и коробка DP0 знаю, 2.0 актеко и 4*4 знаю.. Моя. .. 2.0 митсу и передний привод тоже знаю(на укр продавались) муфта ПП где висит? Посередке кардана или между ними?
3. Причём шрус к датчик абс? Где связь?
4. Шрусы по номеру если заказываются они чётко на нужное число шлицов. 25/26 или 30 на сколько там..
5. Про подшипник подвесного поподробнее бы. Как подходит? Как делалось? Там обычный стоит не помню 603 или какой там.. Как вопрос с работой шруса кардана?
6. Насчёт лямбды не понятно как она вывалилась. Плюс к тому. Первая лямбда управляет смесью. Вторая лишь работу ката показывает. Без первой лямбды как мотор работает?
7. Передние пружины особо не убиваемые.. Задние и без грузов садятся сами. Замена на 65тыс.
Передние аморты не могу сказать как бы ходили.. Но первые 2 года ходили. До удара ваза в колесо..
У меня потек радиатор зимой тыс на 67 (за полгода до этого замена антифриза второй раз. Первая на 30-40тыс.)
Стартер перестал срабатывать (был поставлен новый, но перед заменой родной тоже заработал, пока лежит не проверял может он и живой.
Грм менял на 65. Из-за трещин в ремне. Так бы не лез.
После замены грм и антифриза через полгода потекла помпа резко, заменил.
Колодки спереди родные. Пробег 75почти. Сзади замененые тыс на 50. Но ещё бы ходили тыс 10.
Втулки и косточки сзади родные. Спереди раз поменяны(но можно было не менять думаю. Они целые.. Тыс до 50 как минимум. Спереди кости замененые один раз и все.. Не стучали, просто легко крутились. Стоят как новые. Задние аморты родные почти. После покупки через 3 мес были заменены по гарантии т.к. скрипели.
Муфту вот только перебрал. Вытекло масло из неё и задним ходом не стала ехать практически. При повороте вперёд тоже стало клинить.. Бампер облазил с новья.был в итоге покрашен по гарантии дилером совместно с полировкой и затыкиваним точек скольчиков. Через год бампер поломался вместе с фарой, амортом и сдохшим от разряда на сто аккумом(стоял бы думаю до сих пор).
Сдохла подушка правая мотора. Была заменена. Года 2 назад. Аморты передние менялись 3 раза(первый раз потекли "оригиналы за 2тыс". Потом каяба стала стучать, после переборки и замены масла и газа стали закусывать.. Заменены в итоге на Токико. Стоят год сухие. Опорники меняли дилером на 20тыс по гарантии. Второй раз ставились "оригиналы за 700р" сломались. С последними амортвми поставил точно оригиналы. Стоят.
Шины родные летние. Износу ещё нету.. Тыс 40 на них пробег. Но полки дисков в этом году красили при сборке ибо травит, плюс замена сосков всех из-за травления(подсохли). Ступичный передний один менялся(для профилактики(а может и нет, т.к.был звук лёгкого тука при медленном движкни).
После царапания пьяным соседом бампера и покраски бампера переднего заодно у того же маляра покрасил пороги. Ибо родная краска вытерлась от камней и песка до железа. Через 2 года на одном пороге надо обновить.. Появились рыжики.. Где нижнее ребро. Думаю летом сделаю. Катализатор передний менялся дилером на 30тыс. Повело фланец. Через 43 тыс поменял и его. Т. К. Фланец тоже был поведеный. Герметизировал герметиком.. Потом 2я лямбда сказала, что кат сдох. Поставил недавно новый кат с Китая оригинал. Второй кат выбил нафиг. Щас звук болида на разгоне чую. Кат работает. Ошибок нет больше.
Гур масло менялось 2 раза(один раз на газпромовский декстрон3, потом мобил 320. 1 раз тормозная жидкость из-за того, что родная стала ниже - 30 замерзать педали. Для профилактики в рейке поставил втулку правую и сальник менялся конечно. За 7 лет через год или 2 менялись пыльники внешний передних шрусов. Стоят как новые уже 5й год. Внутренние и задние все родные. В шрусах кстати смазки почти не было внешних передних. Набил новую. При замене меняйте стопорные кольца на новые и не утопите вал в шрус! На 20тыс спалил сцепление - в лесу сел на пузо в снегу. Дилер содрал как за оригинал. В итоге на 72тыс замена диска сцепления (стоял оказывается валео от 2.4 а не оригинал как был и меняли выжимной они же ибо пищал.. То есть диск валео от 2.4 прошёл 50тыс грубо). При замене сцепы менялось масло в кпп, раздатке на газпромовское джиэнерджи. Один раз тыс на 40-50 замена масла ввезде на несте. Недавно менялось масло в раздатке и кпп после замены сцепы(заодно и все сальники в них) . И 1,5 года назад при замене сальников заднего редуктора обновлено масло заднего редуктора.
У сиденья водителя слева просела и сыпется слегка поролонка. Все сверчки от жабо, в салоне и от задней полки выловлены и наказаны. Раза 3 менялись свечи. ТО раз в 10тыс. Лампочки с одной стороны только меняю. Правая фара ближний сгорает. Раза 4. Слева сзади габарит раза 3. Один раз стоп там же, один раз габарит справа сзади и габарит справа спереди. Туманки все родные. В салоне тоже. Щас ждёт замены мотор печки (зимой пищит пока не нагреется моторчик). Надо заменить щётки линкс зимние.. 2.5 года им.
Тек термостат(не течёт уже, новый лежит). Трубы охлаждения тугие твёрдые. А.. Ещё сдох сайлент плавающий верхнего рычага поперечного заднего-заменен. И закисла втулка развальная заднего продольного рычага(сайлент лежит со втулкой, ждёт). Ещё видимо при корявой сборке кпп поломали вторичный вал...новый поставил и заодно подшипник первичного обновил. А.. Ещё шаровые менялись и задние сайленты рычагов передних. Можно было не трогать шаровые в принципе.. Но уж.. Как есть. Вот и все.
Самое дорогое конечно это сцепление замена, грм с помпой. И аморты. Остальное мелочи.
Короче если бы не прилёт ваза в колесо половину их списка как минимум я бы не знал никогда. Куда ни ездил, все было норм. Спасибо машине.
neogara
1.Вопрос по ремням. О каких речь на пробеге 150тыс? Неужели грм не менялся никогда? И ролики навесного и ремень? ...
1. Только сейчас собрался поменять. Японские двигатели сотку легко ходят от ТО до ТО.
2. Acteco - это же mitsubishi. Такая же у меня как у вас Chery Tiggo 4*4i 2.0L Acteco. В 2012 году были 2.0 полный привод и 1.6 передний. Ну и российские тинги.
3-4. Сам датчик АБС исключил, проводку до блока АБС исключил, сам блок АБС еще глюкнуть не мог. Остается гребенка АБС на ШРУСе. Со временем её подъедает коррозия и увеличивается воздушный зазор между датчиком и гребенкой и может не проходить сигнал. Вот этот задний шрус мне в Ижевск уже второй раз не тот привозят. Заказал третий раз на DETALI77, сегодня должны отдать.
5. Подвесной подшипник кардана. Стали появляться "подвывающие" звуки. Делал в сервисе. В подробности не вдавался тогда. Кстати, как позже выяснилось, после съема-установки подшипника резьбу крепежных болтов порвали - там два 10 мм, мне ниче не сказали, подоткнули чтобы чисто не болталось. Через 80 тыщ пробега они разболтались и кардан загремел. Пришлось расточить под 11 мм болт, сделать сами болты. Это уже сами в гараже сделали. Карданные ШРУСы еще не менял.
6. Лямба-зонд, он же кислородный датчик. Не верю, что он может как то управлять смесью - Ведь это уже элементы выхлопной системы. Первый меряет кол-во вредных веществ до входа в катализатор, второй после катализатора. Если разница показаний низкая - загорается чек. Они на резьбе, но верхний почему то отошел, пошел выхлоп в салон. Слесаря сказали, что его не закрутить больше. Подварили его сваркой. Т.е. он также стоит и меряет, но уже не выкручивается
------------------
Насчет муфты полного привода поподробнее можно. Дело в том, что из-за отсутствия в данный момент у меня АБС, полный привод тоже отключается. Муфта не включается. Но подклинивание тоже появилось назад и вперед при троганье в поворот. Я думаю на колодки стояночного тормоза и тросики его. Если на ручник не ставишь - вроде не клинит.
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
NOT писал(а):
Самое дорогое конечно это сцепление замена, грм с помпой. И аморты. Остальное мелочи.
- У меня сцепление от Valeo не подошло че-то, пришлось оригинальное опять заказать. Менять надо сразу комплектом, согласен, с выжимным и корзиной. Цена вопроса с работой в сервисе около 7 т.р. Китайский комплект сцепления ходит около 70 тыщ. По снегу, по лесу я тоже буксую регулярно. Вытягиваю бедолаг всяких на моноприводных
- Еще вспомнил, зимой сдох задний дворник, много мокрого снега на стекле было, перенапрягся наверное. Пока руки не доходят им заняться.
Лямба-зонд, он же кислородный датчик. Не верю, что он может как то управлять смесью - Ведь это уже элементы выхлопной системы. Первый меряет кол-во вредных веществ до входа в катализатор, второй после катализатора. Если разница показаний низкая - загорается чек. Они на резьбе, но верхний почему то отошел, пошел выхлоп в салон. Слесаря сказали, что его не закрутить больше. Подварили его сваркой. Т.е. он также стоит и меряет, но уже не выкручивается
В итоге Бендикс и вал на тиговский стартер подобрать не удалось. Китаёсы свояли его из разных машин (очень похож на СантаФе, но зубов на 1 больше) и не продают отдельно. Заказал стартер новый в сборе. Цена вопроса 3500 р. + коньяк корешу за аренду подъемника, заодно и ГРМ поменяем.
Добавлено спустя 43 секунды:
Sane писал(а):
Ещё один "теоретик".
Что не так в теории?
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
neogara писал(а):
Лямба-зонд, он же кислородный датчик. Не верю, что он может как то управлять смесью
Окей, почитал-узнал. Второе их назначение - помощь в приготовлении смеси. Пока не знаю, стал ли двигатель работать хуже из-за их показаний.
neogara
1. Про японские моторы это все враки. Когда-то какие-то может и ходили 100тыс. Но на наш мотор в книжке замена ремня 40тыс! На таком же моторе седана 60тыс. Кто-то менял на форуме и на 110. Но в итоге ставил подделку и через 10тыс попадал на ремонт головы.
2. Наш мотор не митсу и не копия. Это австрийская фирма разработчик. Запчасти фирмы Male - мировой лидер деталей цпг.
3. Для проверки работы датчика надо хотя бы было снять и посмотреть кольцо шруса.. А лучше померить сигналы с датчика. Замена рабочего шруса из-за кольца-глупая затея. Кольцо можно и подобрать на разборке.. Может оно тупо лопнуло и его можно склеить.
6. На форуме все темы имеют названия все расписано. Ламбда 1 вверху показывает значение кислорода в выхлоп и корректирует топливную смесь для соблюдения наилучшего соотношения топливо/воздух. Скорее кольцо в катализаторе как-то "отвалилось" т.к. приварить датчик за 5тыс рублей-это варварство. Второй датчик одинаковый с первым. Показывает количество кислорода после сот катализатора. (как он работает по сути)
Насчёт муфты читай тут
А вообще на первых страницах форума основные вопросы темы есть.
Насчёт сцепления. Оригинал диска сцепления только одного стоит 5-6тыс. Корзина 4200. Выжимной 1100р. Замена у нас тыс 8..т.к. снятие кпп. Я ставил диск mb-13 за 1500р. Выжимной койо. Направляющую менял тоже. Тему смотри тему.
Цены я тебе озвучил. Все что дешевле-подделки. Оригинал сцепления у нас Valeo стоит. Просто номер такой что у нас не купишь. В Китае только.
Кстати.. Подозреваю, что новый диск сцепления опять с пружинками поцокивает. Т. К. При работе кондиционера цеткое дизкление от мотора со стороны кпп. Надо было все же ставить оригинальный диск без пружин.. А не экономить..
При работе кондиционера цеткое дизкление от мотора со стороны кпп. Надо было все же ставить оригинальный диск без пружин.. А не экономить..
Это компрессор кондиционера так работает. На Тигго с АКПП в жаркую погоду тоже посторонние звуки от компрессора. Дело в том, что у нас нет датчика t испарителя, который периодически отключал бы муфту. А так получается что компрессор работает без остановки и какое там давление в магистрали высокого давления, когда стоишь в пробке при +30С на улице, остается только догадываться.
VladT11
Ну хз. Чётко дизеление идёт когда компрессор работает. Когда выключаешь - резко уменьшается. Звук по ощущению идёт со стороны кпп.. У меня так всегда было. Показания снимал на стенде в контурах. Всё как и положено. Давление в зелёной зоне все.. Не помню сколько там.. 4-5...
Высокое..низкое.. Все ок.
Вообще холодильники есть разные.. Компрессор может работать всегда.. Вопрос просто как дальше управляется система.
На карте
Вики-справочник
.
Ещё один "теоретик".
Австрийская компания AVL + Chery .
