В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
если вытащишь левосторонний модуль из бака, то автоматически накроется РДТ проверено на нескольких машинах
Позволю себе не согласиться...
Часто приходиться вытаскивать для прочистки форсунки перекачного устройства. Ничего не накрывается...
И говорить надо не "Чур меня", а "Ахалай-Махалай, Сяськи-Масяськи". И еще надо дунуть. (Если не дунуть, чуда не получиться) (с) А.Акопян.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
коляколя писал(а):
Stason72 писал(а):
А лючёк (под задними сиденьями) разве снимается?
приклеен на двухсторонний скотч.
Потом, чтоб крышка не болталась, можно двумя саморезиками по углам закрепить. Вкручивать их в пол кузова, рядом с крышкой, чтоб краями шляпки они её прижимали...
Если не совсем мертвый, т.е. не держит давление при стоянке, то не заводится с первого раза. Если совсем мертвый, то не заведется совсем.
Прежде, чем лезть в бак, лучше подготовиться сначала - купить
- новую сетку (промывка может надолго не помочь, особенно, если учесть пробег) и
- уплотнительное кольцо (на всякий случай).
Ну а дальше - по результатам "вскрытия".
_________________ Подпись
Всей честной компании здравствуйте!
Устал. Прочитал 126 страниц первой части, и 36 второй.
Мои симптомы - плохой старт по утрам, пока ДВС холодный, в баке при этом 45-47 литров (т.е. это моя низшая точка для дозаправки). На горячую запуск происходит как у нормального исправного автомобиля.
Пришел к выводу, что вышел из строя РДТ. Проверил, продувается в обе стороны. Натолкнул на мысль Vlad_S, за что ему спасибо. Начало моей истории
Для себя принял решение ставить РДТ УТЕС РДТ-380. Ставил в двух вариантах (см. фото). Оба раза, как писали здесь на форуме - "все равно, что болт вставил в топливную систему." Давление 6 бар.
Отсюда возникает маленький вопрос: может не исправен РДТ? И как его все таки правильно устанавливать, вход на маленьком штуцере на РДТ, или все таки нужно придумывать переходник?
В любом случае, в моих вариантах, давление стоит 6 бар. После очередного снятия "модуля с РДТ" и снятия гофрированного шланга с РДТ, было четко ясно, выхода топливу нет.
Что было интересным - давление падает с 6 бар до 3 бар, в течение 1-1,5 минуты, дальше медленнее. Может дело было не в РДТ?
Гофрированные шланги на момент пробоя проверил. Повреждений не выявлено.
Буду благодарен за любую помощь! За раннее благодарю за ответы.
Добрый день,
Я также планирую поставить РДТ УТЕС РДТ-380 или 400, но мне выточили переходник, какой выкладывался на форуме и место установки снаружи б\бака на шлангах. Проверю расход на каждом, и еще жду сейчас поставку насоса Aeromotive Stealth 340л.ч.,говоря очень хорош? Симптомы в чем-то похожи, утренний по автозапуску со 2-3раза, с ключа с 1 раза, бак выкатывается наверно полностью, минимальный остаток был 8л по БК.
Бк оттарирован по пробку -57л. расход БК соответствует факту!!
Но скачет время впрыска то 4,36-4,56 то 3,26-3,46 на ХХ в течении дня при полность прогретом двигателе и одинаковых нагрузках!!!
Вход этого РДТ по центру малое отверстие. вокруг него -это сброс
В вашем 1 варианте - возможно шланг перекрывает отверстия- щели по кругу штуцера -Результат как Болт или Брак
В вашем 2 варианте Прототип болта - выхода нет!!!
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
ссылка на насос -цена с доставкой 6800,
Мне кажется такой может перекрыть все недостатки системы подачи топлива.Единственное смущает многократное прокачивание топлива через себя,(обратка+ перекачка) , Как прослужит сетка???, или поставить сразу что-нибудь по совершенней??? А что?
Какие могу быть мнения?, хотелось бы 1 раз залезть и сделать на отлично!!
Почти 4года пользуюсь ни разу бак не открывал, обычная заправка проводилась при остатке по БК не менее 20-25л, 1 раз было около 8л.
Содержание бак в полном состоянии, так меньше в нем зимой изморози и конленсата.
Устал. Прочитал 126 страниц первой части, и 36 второй.
Читать нужно было внимательно!!!
А можно было сразу ВИКИ посмотреть,... там все есть!
Вот фрагмент из ВИКИ:
"ВНИМАНИЕ! Устанавливать РДТ от Калины на место штатного НЕЛЬЗЯ! Т.е. такая установка НЕПРАВИЛЬНА! Подробности читать отсюда и далее до стр. 112 все сообщения vovaleft, виктор ульяновск, Dmitry.O., Vlad_S.
{{:chery:chery_tiggo:nepravilnaja_ustanovkka_rdt_ot_kaliny_foto_vovaleft_.jpg|}} \\
Чертежи для переходника чтобы правильно поставить РДТ от Калины тут:
и тут
"
Sergey Z писал(а):
Какие могут быть мнения?, хотелось бы 1 раз залезть и сделать на отлично!!
Можно оставить все родное или бензонасос БОШ поставить (номера в ВИКИ есть и кататься дальше:
Sergey Z писал(а):
Почти 4года пользуюсь ни разу бак не открывал,
Главное, чтобы на "бензус" не нарваться... На нормальном бензине ходить будет без проблем. А от "бензуса" ничто не спасет...
AURA!
Вот схема работы клиновского РДТ. Дальше, надеюсь все понятно....
Dmitry.O. - Спасибо за разъяснения!
Честно говоря тут бы почистить, те сообщения которые противоречивы.
Пока дочитаешь все, голова забита чем угодно, поэтому и сбиваешься, что нужно делать, что нет.
На счет РДТ-380 (Калина 1,6) понял и сам, в гараже инета нет. Пришлось самому продумывать все.
Мне попался еще аналог Калиновского (значительно дороже) от Опеля. Также ставится на УАЗ Патриот.
Пока не выяснил от какого точно Опеля.
Фото этого РДТ и точная маркировка - 0 280 160 615. Пробивается как Бошевский.
И еще обнаружил, не плохую вещь, но если бы ее найти в продаже, то можно было бы не париться с переходником под Калиновский РДТ (см. фото ниже)
Описание с - "Бензонасос электрический Газель СЭПО-ЗЭМ погружного типа с быстросъемным присоедин Евро3 029/046 - Газель, Соболь двигатель "Крайслер", быстросъемные соединения штуцеров, ЕВРО-3
Применение а/м семейства Газель с двигателем Chrysler, с двигателем ЗМЗ-406 Евро 3."
Спасибо нужно в первую очередь сказать DEN007! Это он, по данному вопросу не только все разъяснил, но и выложил чертежи обоймы и все подтвердил экспериментально... с фотоотчетом!
(Я этот РДТ и в глаза не видел! )
AURA писал(а):
можно было бы не париться с переходником под Калиновский РДТ
Боюсь, так просто не получится. Тут слив обратки идет вниз, а у нас в другую половину бака. Так что придется "колхозить" со шлангами...
Рекомендую (но не навязываю!) рассмотреть вариант установки внешнего РДТ от Ланоса.
У нас на авторынке цена от 150 до 280грн ($19 - 35) в зависимости от близости к центральному входу. + Трубка и 2 хомута = 20грн.
Итого мне обошлось в 170 грн ($21). (Для справки - волговский РДТ - 120 грн. Насчет калиновского - не знаю.
По времени: доработка под 3.5 атм. - максимум 30 мин. ("На коленке" в гараже) + установка 5 мин. + никаких "революций"! Ничего вскрывать в баке не нужно, даже сиденья можно не поднимать. Для зимы, если нет теплого бокса, это актуально. (ИМХО).
Как аварийный вариант можно, вообще, не дорабатывать (до весны), а оставить штатные 3 атм. Проверено - машина едет нормально, так что страшного ничего не будет.
РДТ держит отлично после выключения - как минимум в течение 10 мин... дольше не проверял...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
AURA писал(а):
Пока дочитаешь все, голова забита чем угодно, поэтому и сбиваешься, что нужно делать, что нет.
В ВИКИ все есть ... в сжатом виде ... по разделам...
_________________ Подпись
Итак господа!
Продолжается и моя история!
РДТ был установлен от Опеля. Давление 3,8 бар.
Но, судя по всему, вышел из строя бензонасос, или еще чего. Вот чего, хочу определить и с Вашей помощью, хотя понимаю, что диагностика по интернету, это все равно, что... ну, вы знаете.
Суть. Двигатель холодный. Включаю зажигание, давление 3,8 бар (как положено). Начинаю заводить, давление падает до нуля на 4-5 прокрут стартера. Выключаю зажигание. Включаю, накачивает, с третьего раза 3,8 бар и держит, но 5 минут, дальше падает. Начинаю заводить давление падает в ноль.
С горем пополам завел.
Двигатель прогрет. Заводится с пол тыка.
На холодную, да и на горячую тоже, чем больше даешь газу, тем меньше давление, т.е. при нажиме на педаль газа, с увеличением оборотов давление падает от 4 до 0. Точно не знаю, не мог быть и под капотом и в салоне одновременно, но по звуку ДВС, где-то на 4500 оборотов давление падает в 0 и ДВС начинает подглохать.
Мои мысли, что слабая производительность бензонасоса.
Какие будут мысли у Вас? За раннее благодарю.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Dmitry.O. писал(а):
AURA писал(а):
можно было бы не париться с переходником под Калиновский РДТ
Боюсь, так просто не получится. Тут слив обратки идет вниз, а у нас в другую половину бака. Так что придется "колхозить" со шлангами...
Колхозить со шлангами придется. Я в данном случае имел в виду саму пластмассовую деталь. Т.е. откинуть металлические трубки, а снять (найти и купить) только пластмассовый переходник под РДТ.
Тогда ставить РДТ как наш, но со шлангами придется колхозить, это факт.
В данном случае данная деталь, аналогична с деталью, которую можно выточить по чертежам в данной теме под "Калинвский" РДТ.
На карте
Вики-справочник
