В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
В такой ситуёвине перекачка в натуре может приткнуться
Влад, тут раньше обсуждали и пришлди к выводу, что клапан перед эжектором открывается примерно на 2.5 атм (возможно, чтобы в случае чего доехать на этом давлении!?).
Но я склоняюсь к тому, что он просто не дает сливаться топливу, чтобы при пуске магистраль быстрее заполнялась. У себя его вообще выбросил и вставил медицинскую иголку на входе в магистраль. Работало отлично. Потом все же добавил самодельный регулируемый РДТ (выставил 2.5 атм.) в цепь питания перекачки. Тож работает.
Мораль: и при 1 атм. избыточной перекачка работает. Проверено - летом при возвращении из отпуска километров 50 "на лампочке" ехал. Так что я бы (раз уж вскрыт модуль РДТ) и эжектор проверил. Больно уж там отверстие малое (любая песчинка его забьет).
_________________ Подпись
всем, всем ,всем без надобности не лезьте в бак, родной РДТ выходит из строя за полдня без бензина, сохнет что ли, у меня уже год от калины стоит, 3,6 стабильно на любых режимах, заводится с первого раза при любых температурах.
Сегодня поставил РДТ от Ланоса, регулируемый. Он, как уже говорил, понадежнее волговского (в смысле – держит давление после остановки мотора). Меньше по размерам - удобнее размещается на баке, толще стенки – нарезал резьбу и вкрутил болт регулировочный, который подпирает доп. пружинку. На все ушло около 20 мин. (Правда еще и болт проточил, чтобы пружинка на болталась, но это можно и не делать). По сравнению с волговским: недостатки – дороже примерно на $5.
Достоинства:
- для монтажа ничего переделывать не нужно, крепление топливной магистрали более надежное! Дело в том, что у волговского РДТ после снятия резинового кольца на входе получается бортик диам. 10 и толщиной около 2 мм. Далее – паз (для резинового кольца) шириной около 3 мм. И далее - прилив на корпусе диам. 12мм. Так что одеть шланг (магистрали) удается лишь на 5 мм. по глубине. У меня так стоял резиновый шланг…, но через несколько недель он раскис и стал травить бензин. Подтяжка хомута полностью проблему не решила. Можно было пластиковый шланг одеть, но я врезал штуцер. Это на старом … потом этот распилил для изучения, а на новый выточил переходник с конусом, как на рампе.
На РДТ от Ланоса прилив на корпусе также имеет диаметр 10 мм. и шланг одеть можно глубже (на 10-12 мм.) (желтая стрелка на фото 1).. Этого, как показал опыт, вполне достаточно. Сейчас, когда снимал старый пластиковый шланг, то, даже отпустив полностью хомут, не смог снять шланг (пришлось надрезать). Так что в дороге не соскочит, даже если хомут ослабнет.
Кроме того, как уже сказал, ланосовский РДТ отлично держит давление после остановки мотора. А в остальном - дальнейшая эксплуатация покажет…
Ну а теперь главное – выкладываю фотоотчет с пошаговой инструкцией по установке внешнего РДТ на примере РДТ от Ланоса (установка волговского практически ничем не отличается).
1. Готовим давление РДТ перед установкой (простейший способ - отрегулировать с помощью проволоки по методу Миха, в Ланосовском для этого придется просверлить отверстие). Я сделал иначе - взял болт (М12) с гайкой и, просверлив отверстие и нарезав там резьбу, вставил внутрь доп. пружинку, подперев ее этим болтом. Затем отрегулировал на требуемое давление и гайкой законтрил. (Фото 1-3).
2.Отсоединяем трубку с клипсами (на фото красной стрелкой) от модуля РДТ и топливной магистрали. Один конец (тонкая клипса на 8мм. внутр.) трубки одеваем на выход РДТ.
3. На вход РДТ одеваем шланг (лучше пластиковый армированный, внутр. диам. 10 мм.) и обтягиваем хомутом.
4. Выход топливной магистрали (диам 8 мм.) оборачиваем ФУМ лентой, так, чтобы шланг на 10 одевался плотно (не болтался). Там есть бортик (для фиксатора клипсы) диаметром около10 мм. Ленту мотаем за этим бортиком (не с краю)!!! (См. фото!). При необходимости, если шланг не садится плотно на бортик, то обматываем немного и сам бортик.
5. Одеваем оставшийся конец шланга (на 10мм.) на подготовленный выход топливной магистрали (при необходимости шланг можно свернуть кольцом), фиксируем его хомутом, после чего все укладываем на бак (лучше наклеить на бак шумку под РДТ) и одеваем на выход модуля РДТ клипсу (большую, на 10). Внимание! Трубку с клипсами сильно перегибать нельзя!!! Она «заламывается» вместо того, чтобы гнуться. После сборки нужно проверить, что она нигде не переломилась.
Все заводим и наслаждаемся результатами собственного труда… и работой мотора…
Это, наверное, самый простой и эффективный вариант. Конечно, посреди оживленной улицы … зимой в мороз со снегом его не сделать - для этого есть немного подпиленный саморез (рецепт terra), как аварийный вариант.
Но по сравнению с другими этот вариант имеет неоспоримые преимущества:
1. Все детали доступны и недороги.
2. Не нужно лазить по «мусоркам» в поисках старых корпусов модулей РДТ от других авто и в случае «удачи» тратить время на переделку штатного корпуса…или искать токаря и ждать, пока он выточит корпус под новый (калиновский) РДТ…
3. При необходимости можно легко заменить РДТ или вернуться к стоковому (если достать новый родной РДТ).
В общем, нигде на свалках ничего не искал, все необходимое быстро купил на рынке. На всю замену (с подготовкой и замером давления, фотосессией) у меня ушло минут 40.
На фото также разные бензонасосы (для сравнения размеров).
В заключение – никого не хотел обидеть. Прекрасно понимаю, что каждому «кулибину» дороже свой, авторский вариант. У меня также есть свой вариант, с доп. эжектором, «заточенный» под наличие резервного подвесного насоса. Но я его никому не навязываю и не объявляю единственно «верным» …
Полагаю, что именно тот вариант, о котором сейчас рассказал, есть наиболее удобный и доступный для реализации при наличии минимальных навыков и средств. Надеюсь кому-то эта информация пригодится...
Всем првет!
итак результат моих ходовых испытаний !
пробег 250 км полет нормальный заводка утром уверенная тяга в норме перекачка с шариковым клапаном работает расход по трассе 9литров при средней скорости 90км\ч осталось разобраться с показаниями ДУТ сказать что врет не могу но показания более менее точные показывает не сразу пока не знаю как вылечить разбираюсь со старым топливным узлом хочу кое что изменить по своему и проверить на (стенде ) о результатах отпишу
Да еще может кто встречал такую пластиковую трубку термоусадочную она сильно могла бы помочь в решении многих задач связанных с нашими модулями?
Прошу консультации!
Если установить насос Aeromotive с высокой производительностью 340л/час, не получится ли обратный эффект- сплошное перекачивание бензина в баке? и при этом может уменьшиться ресурс сетки?
Есть ли в этом смысл, или достаточно 60л/час?
Какая производительность у стандартного?
осталось разобраться с показаниями ДУТ сказать что врет не могу но показания более менее точные показывает не сразу пока не знаю как вылечить разбираюсь
По ДУТ - есть тема профильная:
и ВИКИ
Дим.Борисыч писал(а):
Да еще может кто встречал такую пластиковую трубку термоусадочную она сильно могла бы помочь в решении многих задач связанных с нашими модулями?
Я не нашел. Они, скорее всего, идут только в сборе. Можно на разборках поискать. Но я решил иначе... все ОК.
Sergey Z писал(а):
Прошу консультации!
Если установить насос Aeromotive с высокой производительностью 340л/час, не получится ли обратный эффект- сплошное перекачивание бензина в баке?
Скорее всего, получится. Насос будет перегреваться при малом кол-ве топлива летом. Тут нужно понимать еще, что производительность насоса зависит от рабочего давления (у нас 3.5 бар)!!!
Точных оф. данных по насосам нет (производители такого не дают - просто подразумевается, что замена должна быть на стоковый насос).
Я бы исходил из того, что расход бензина (максимальный!) не более 15 л-час. (Это при максимальной скорости.) Так что производительность 60л-час это уже четырехкратный запас! Думаю, более чем достаточно. Кстати, и электрика рассчитана под такую мощность насоса. И с более мощным могут быть проблемы и по этой части. Все должно быть согласовано! (ИМХО.)
_________________ Подпись
И гофрированная, чтобы гнулась нормально! Но тут сразу проблема возникает с длиной, т.к. концы трубки должны быть прямыми (!), чтобы их одеть на штуцера. Иными словами, просто отрезать от гофрированной трубки кусок нужной длины и одеть на штуцера не получится. А греть... вкручивать болт... одевать на штуцер (рецепт Миха) - это для профессионалов, уже имеющих навыки, иначе (без соотв. тренировки) можно получить лишние проблемы. В общем, монтаж этих трубок требует либо специального оборудования (заводского), либо спец. "технологий" и по этой причине продавать такие трубки "в розницу" производитель вряд ли будет. (ИМХО).
Хотя трубки удобные, и думал даже одно время спец штуцера под них сделать. Но руки так и не дошли... Да и трубок не нашел. Решил проблему иначе.
_________________ Подпись
продавать такие трубки "в розницу" производитель вряд ли будет.
В Москве в КЭМПе видел штуцера 8мм отдельно. Трубку можно купить от ВАЗа длинную (сейчас на новые машины ставят такие же) и загнуть под нужным углом разогрев феном.
В Москве в КЭМПе видел штуцера 8мм отдельно. Трубку можно купить от ВАЗа длинную (сейчас на новые машины ставят такие же) и загнуть под нужным углом разогрев феном.
Насчет штуцеров (клипс) - у нас на рынке они есть в любом киоске с ВАЗовской "мелочевкой"... Есть три вида - прямые, уголком и на два входа (прямой и уголок). Цена - от $1.2 до $1.9. Но только 8 мм., на 10 мм. нигде отдельно клипс не видел. Купил в экзисте трубку, ту, что ты подсказал.
Трубки пластиковые армированные прозрачные, такие как на фото в перовом сообщении на этой странице, есть и на рынке и в любом хозмаге в разделе "Сад-огород". Диам. - от 6 до 13 мм. Цена - от $0.9 до от $1.1 за метр.
У меня уже второй год такие стоят! И в баке. No problem! Т. х 3 !!! Была проблема с перегибом на выходе из штуцера насоса БОШ ... решил, одев доп хомут на место перегиба. Чтобы хомуты при затяжке не надрезали трубку (на всякий случай) подматываю под хомут изоленту (если снаружи) или ФУМ ленту (в баке). Все работает. Единственное, нужно следить, чтобы трубка изначально одевалась на штуцер плотно (не была прослаблена)! В крайнем случае, можно немного ФУМкой подмотать. Проверено.
Мих, ну а как тебе все же вариант с установкой внешнего РДТ (первый пост на этой стр.)? По-моему, проще, дешевле (если волговский ставить, я их видел со штуцерами на слив под клипсу) и удобнее уже ничего не придумать!... Разве что САМОрез САМОрегулируемый
_________________ Подпись
Dmitry.O.
Дим, нормально. Я тоже думаю от ГАЗовских РДТ уходить. Ланосовский, судя по твоему описанию, лучше. Если номерок кинешь - буду благодарен. 96 334 068,- он? Ценник маленько не гуманный. в Москве от 820 до 1300р.
В твоих фотках смущает только прозрачный шланг. Давления в том месте где ты его поставил нету, но если он от тёплого бензина будет раскисать то это не лучшее решение. Я бы все таки рекомендовал ставить РДТ в разрез штатного трубопровода с клипсами.
всем привет пожалуй соглашусь с мих на счет теплого бензина а трубка с клипсами стоит не дорого вот только пока не пробовал ее разрезать и напялить на клипсы как на заводе но думаю что при помощи фена и матери все получится ( чем бы мне заменить гофрочку соединяющую крышку и модуль бензонасоса ) порезал об бак по неосторожности
На карте
Вики-справочник
