В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Всем привет! сегодня таки решил померить давление топлива в магистрали
измерение проводил на рампе для этого сделал не хитрый и оч дешевый по изготовлению прибор всего 340р и мои руки если кому интересно могу положить фото если скажете как это сделать но главное не конструкция а цена ИТОГ! давление 3.02 на всех режимах при выключении зажигания падает за 2 секунды в два этапа сначила на 2.0 а потом совсем на 0 все же придется лезть в бак
Дим.Борисыч
Попробуй открой лючок под задним левым сидением отсоедини трубку от крышки перекачки и заткни эту трубку чем нибудь подходящим.
Потом заведи и проверь падение давления после остановки двигателя.
Если падать не будет, то кирдык РДТ, если будет так же падать, то утечка через клапан в тройнике над насосом.
А вот еще из моих наблюдений !
если на компе показывает время работы форсунок 3.88 то это соответствует 3.02 атм по давлению в рампе (могу быть не прав)
Да все просто. Нажать на "Ответить с цитатой"
- убрать лишний текст.
Внизу в поле "имя файла" - нажать на "обзор" и указать путь к файлу на компьютере (он должен быть разрешением не более 640 х 480 и размером не более 150кбайт) и нажать на "вставить вложение". Далее вставить текст сообщения и нажать "отправить".
Для преобразования разрешения и размера файла можно использовать любой нормальный графический редактор, например IrfanView...
Как вставлять большие вложения - не знаю, не пользовался. _________________ Подпись
принцип одинаковый у всех просто цена и штуцер не точил отрезал от старого фильтра там хвост после ободка длинный как раз на то чтоб шланг одеть и обжать хомутом ну и так у меня получилось хотел поделиться с другими вот только фото не добавилось странно
Для преобразования разрешения и размера файла можно использовать любой нормальный графический редактор, например IrfanView...
Я не сторонник лишних вмешательств в элементы топливной в моторном отсеке.
Основание: у меня в модуле бензонасоса клипса соскочила после 3 снятий - установок. Через 1500 км после установки... ночью ... на трассе! (Похоже, бракованная была). Но в любом случае, пластмассовые клипсы есть пластмассовые... И если клипса соскочит в моторном отсеке, то "попадание" в тему "Возгорание авто..." практически гарантировано.
По поводу размещения фото см. личку. _________________ Подпись
Ого нихрена себе вот попандос с клипсой а ведь там есть еще и предохранитель такая рамочка которая потом сверху одевается ее наверно выкинул кто то обычно на сервисах так делают (javascript:emoticon('')
срочно надо придумать вариант доп фиксации клипсы
завтра займусь !
сеня озабоченный своими неполадками пошел к ребятам в "релайнс" и взял у них напрокат модуль РДТ в сборе дык вот что оказалось сам РДТ продувается и держит 3.5 атм четко и держит долго почти весь день под давлением простоял а вот переливной шланг дует нормально но вот когда компрессор выключаеш тут то давление на ноль падает а ведь там клапан и похоже неисправный по идее он должен не давать топливу стекать в бак через сопло а он совсем нифига не держит отсюда вывод все даже новое надо проверять а потом ставить или я в чем то ошибся поправьте плз. если что не так!
даа плз подскажите как его разобрать сей девайс (клапан на перекачке) видел его только разобранным ранее в описании ремонта с возможностью восстановления !
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
вероятнее всего пойду к ним и притащу свою примочку чтоб и им отбраковать все дерьмо и себе подобрать то что надо так наверно будет правильно только надо точно знать какие рабочие параметры у этого клапана нет ли где то в мануалах этих значений ?
В общем так ! тот клапан который стоит на инжекционном насосе никакое давление держать не может по определению потаму, как пружина там стоит с мизерным усилием даже замерить нечем нет такого оборудования а вот грибок сделан из подобия резины (не исключаю того что он раскисает от бензина и перекрывает прорези слива )и конструктивно он не может там найти себе постоянного положения запирания отверстия это факт там большие люфты для клапана такого быть не может в принципе и конструкция там вся расчитана на моментальное поднятие давления и ограничение потока а именно когда грибок клапана под давлением уходит вниз там есть две прорези по идее грибок должен вставать между ними и проток пошел когда падает давление грибок должен перекрыть отверстие в верхней части клапана НО !!!!! этого не происходит и топливо потихоньку через маленькое отверстие стекает в бак(в баке присутствует некое разряжение ) так как за давление клапан не отвечает а служит только для того чтоб в перекачной трубке всегда оставался бензин его функция ясна ! Дык вот ! я выкинул грибок и на его место поставил шарик практически по диаметру верхней камеры и бинго!!!!! все заработало !
и теперь в шланге подкачки сохраняется остаточное давление и самое главное компрессор теперь прокачивает воздух строго на 3.5 атм так что завтра провожу испытание .
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Да вот еще ! пока не видел клапан который стоит в камере насоса но имею теоретически точное предположение что именно он отвечает за давление в системе точнее за его остаточную составляющую после выключения насоса и судя по схемам топливной системы при полном ее заполнении нет смысла держать давление высоким потаму как жидкость несжимаема и при условии заполнения всех каналов и трубок (отсутствие воздуха ) достаточно 30 -50 грамм топлива при начальном включении насоса чтоб поднять давление и благополучно стартануть движок !!! при исследвании модуля ДРТ пришел к выводу о некачественной сборке узлов . завтра пойду в Релайнс за модулем насоса в прокат возьму и с ним разберусь .
НПО Криогенмаш рулит ! про РДТ спецы сказали полное говно и предложили военный вариант регулируемого датчика давления с диапазоном от 2 до 6 атм нужно электроника найти там все импульсами управляется прямо из салона кнопкой или переключателем на панели
на форуме постоянно рекламируют насос от 2110 Бош. как правильно поставить задачу продавцу в магазине, чтобы дали то что нужно. интересно в тиге двигло 2.4, а в 2110 1.5 и насос с десятки тянет на этот объем?! я так понимаю насосов на 2110 может быть несколько (разные производители, возможно модификации) как купить чтоб на тиго стал?!
как правильно поставить задачу продавцу в магазине, чтобы дали то что нужно.
Все есть в ВИКИ, в разделе топливная....
Сначала прочесть внимательно, а уже потом, если что-то непонятно, задавать конкретные вопросы.
Дим.Борисыч писал(а):
я выкинул грибок и на его место поставил шарик практически по диаметру верхней камеры и бинго!!!!! все заработало !
и теперь в шланге подкачки сохраняется остаточное давление и самое главное компрессор теперь прокачивает воздух строго на 3.5 атм так что завтра провожу испытание .
Если остаточное давление 3.5 атм (т.е. новый клапан - шарик держит 3.5атм), то перекачка работать не будет. Нужно, чтобы было хотя бы 2-2.5 атм.
В общем, это все уже давно обсудили тут. Я вообще, этот клапан выкинул и на входе в магистраль питания эжектора обычную мед. иголку вставил. Работало отлично. Но у меня все из бака вынесено, так что потом добавил в эту магистраль ФТО и самодельный регулируемый РДТ (выставил на 2 атм). Вот уже больше года трудится...Тьфу х 3 !!!
Дим.Борисыч писал(а):
военный вариант регулируемого датчика давления с диапазоном от 2 до 6 атм нужно электроника найти там все импульсами управляется прямо из салона кнопкой или переключателем на панели
Что за зверь? Где посмотреть можно? Информацию в студию! _________________ Подпись
Итак! за 4 часа удалось таки поменять модуль РДТ но при снятии модуля насоса порезал шланг основной магистрали ( гофрированный ) и попал на бабки пришлось покупать новый насос жаль денег но машина нужна очень !
в результате давление в магистрали 3.6 перекачка работает машина заводится как новая на ходу еще не проверял но на всякий случай буду готовить рдт от волги но не смотря на то что все клапана исправны давление плавно падает после выключения двигателя до нуля в течении 1 минуты так что каким считать этот результат покажет завтрашняя поездка в деревню 100км надеюсь все будет ок!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
про остаточное давление мы друг друга не поняли я имел ввиду что с трубки бензин не стекает в бак а так там и стоит а старый РДТ реально был мертвый проверил его воздухом он и 2 атм не держал может поэтому и перекачка не работала?
... старый РДТ реально был мертвый проверил его воздухом он и 2 атм не держал может поэтому и перекачка не работала?
Реально мертвый РДТ и полатмосферы хрен удержит, а твой таки пытается балансировать между жизнью и смертью, имхо. В такой ситуёвине перекачка в натуре может приткнуться
На карте
Вики-справочник
')
!!!!! этого не происходит и топливо потихоньку через маленькое отверстие стекает в бак(в баке присутствует некое разряжение ) так как за давление клапан не отвечает а служит только для того чтоб в перекачной трубке всегда оставался бензин его функция ясна ! Дык вот ! я выкинул грибок и на его место поставил шарик практически по диаметру верхней камеры и бинго!!!!! все заработало !
