ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Всем привет! Стал владельцем тигрёнка прошлой осенью, взял с рук 3 года ему. Проблем особых нет, временами достаёт указатель уровня топлива, стрелка играет. На форуме почитал, все очень интересно. У меня просто до регистрации в форуме, возникла мысль переварить бак: 1) увеличится объём; 2) избавляемся от второго б.насоса и всех премудромтей. Какие будут соображения?
_________________ Подпись
избавляемся от второго б.насоса и всех премудромтей.
Бензонасос и так один. А вот избавиться так просто от второго модуля (РДТ) так просто вряд ли удастся. В стоковой системе два ДУТ и процессор панели приборов под них "заточен". Так что поставить один модуль от другой машины (еще нужно знать, от какой подойдет по геометрии!), скорее всего не получится.
Ну а просто так переварить бак, наверное, можно. Кто-то раньше просто соединял две половины трубкой, чтобы от перекачки избавиться.
NAG писал(а):
временами достаёт указатель уровня топлива
Вынуть модули и промыть спиртом контакты. Можно и подогнуть ламели, но очень аккуратно.
_________________ Подпись
Можно всё оставить на месте, просто бак переварить, объём увеличится больше чем на 10л , потом как будет работать вся система?
_________________ Подпись
Отвёртка упирается в сопло эжектора, всасывающего бензин со дна бака в стакан. В пазу окружности кольца уплотнительная резиновая юбочка должна быть, а на дне стакана клапан-грибок. Подробности в теме сто раз описаны
Нет, она же клапан на дне стакана герметизирует, что бы всас со дна бака в стакан был. А так только со дна стакана будет качать и даже не знаю, поднимет клапан-грибок или нет. Подобных случаев не припоминаю. Кроме того, минимальный уровень бензина в баке должен быть выше.
Да так и будет работать, как работала. Даже перекачку можно убрать (заглушить).
aleksas писал(а):
А как она выглядит и можно ставить насос без нее (юбочки).
Можно. Многие (и я в том числе), вообще, выбрасывают весь эжектор и ставят насос БОШ или любой другой от ВАЗ 10-ки. Дешевле существенно (сетка, напр. $1, насос самый дешевый $17). Ну и работает нормально.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Vlad_S писал(а):
... А так только со дна стакана будет качать и даже не знаю, поднимет клапан-грибок или нет.
Поднимет! Я ездил без эжектора, но с клапаном. Нормально. Потом и клапан выбросил. Все равно нормально.
В любом случае нежелательно ездить, когда уровень бензина ниже второго деления.... Особенно в жару.
_________________ Подпись
По поводу удаления клапана («грибка»), что на дне стакана бензонасоса есть разные мнения (и практика). Подробности в ВИКИ.
Кому лень читать, тут ниже два фото.
И, так....продолжаем разговор!!! Сегодня опытным путем понял, что моя машина не хочет ездить на грязной ВОДЕ...ПОЧЕМУ???? Не знаю!!!!
Ну, а серьезно проблема в провалах при разгоне, плохом запуске, неустойчивой работе двигателя, ошибках: неисправен датчик кислорода,обедненная смесь и т.д. все это из-за попадания воды в систему....
При предпоследней установке насоса уплотнительная резинка подвернулась и при проходящем дожде (во подфортило) вода с грязью попала в бак, что привело к описанным выше проблемам.
и, так проделано:
1. очищен бак от грязи и воды
2. заменен топ.фильтр
3. поменяны свечи
4. бензин заправлен без воды
ну, и как говорится что делать дальше? чего ожидать?
Если стоИт заводская система, то стакан "высыхает" последним!
И что?! Ведь не случайно сказал:
Dmitry.O. писал(а):
В любом случае нежелательно ездить, когда уровень бензина ниже второго деления.... Особенно в жару.
Штатному насосу Сименс нужно хорошее охлаждение! Иначе могут появляться паровые пробки. При малом уровне бензин в баке быстро прогревается и могут начаться проблемы.
Для особо педантичных повторяю - я не сказал - нельзя ездить, а сказал нежелательно ездить. Почувствуйте разницу!
aleksas писал(а):
что делать дальше? чего ожидать?
А что есть на данный момент? Провалы, дерганье?...
_________________ Подпись
А что есть на данный момент? Провалы, дерганье?...
На данный момент при запуске двигателя сразу начинают падать обороты и глохнет - приходится подгазовывать. После небольшой работы в таком режиме обороты перестают падать, но ощущается небольшая тряска, провалы. При трогании с места падают обороты - снова приходится педалью газа держать обороты придерживая сцепление и так продолжается на 1-ой,2-ой передаче. Если пройти этот момент машина едет только периодически вознакают провалы. Что делать уже не знаю... В баке была вода-убрали, насос почистили, топ.фильтр заменили, топливопровод до рампы прочистили, РДТ 406 поставили, свечи новые, искру проверили, провода целые. Но, все по прежнему.....
Тогда нужна полноценная диагностика. Для начала два этапа:
1. Измерение давления в магистрали. При разных оборотах.
Если с этим все нормально (давление стабильно и = 3.5 атм), то:
2. Снять лог в поездке, с помощью диагностической программы, например, DiagnozeNK или Tiggodiag. Программы бесплатные и есть на форуме ссылки где скачать.
Тогда будет предметный разговор, а не "танцы с бубном".
_________________ Подпись