ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
У меня неделю стояла машина в гараже ждал запчасти и по истечению этого времени монометр показал 3.2 давление. Давление должно быть всегда хоть на утро хоть через месяц если оно уходит значит не держит или клапан или рдт
у меня конечно столько не держит, но машина нормально заводиться нормально разгоняется, вообще пишут что норма если давление держится минут 10 после выключения двигателя, далее постепенно снижается и это считают нормой.
Какие месяцы на удержание давления? После поворота ключа до стартера сразу идёт вкл бензонасос и он накачивает давление мгновенно. Да, чтобы не было чихов надо чтобы давление не стравливалось. Но не месяц же..
NOT, есть определённые требования к топливным системам, где сказано что в системе должно оставаться давление после отключения двигателя. Это упрощает и ускоряет последующие запуски. Если в системе отсутствует давление то это тревожный сигнал для водителя. Он должен провести диагностику всей системы на предмет утечки. Это могут быть утечки в самой топливной магистрали, не герметичность клапанов форсунок, не герметичность клапана РДТ или нарушение в работе обратного клапана бензонасоса.
Я люблю что-бы всё было по фен-шуй, другие водители могут ездить годами с проблемами в топливной системе и даже не догадываться об их существовании. Это как правило хорошего тона. Мелкие неисправности в топливной системе как правило не влияют на безопасность движения, поэтому на них часто закрывают глаза или вообще не отслеживают до тех пор пока не сгорит бензонасос.
kowrik
Согласен. Но нет же жёсткого требования к давлению и сроку его поддержания допустим 1месяц. ГОСТ или что-то такое..?
Допустим удержание давления в течении суток уже достаточное.
Топливо в трубках сжато внутри. А снаружи атмосфера. Из-за колебаний давления все и стравливается.
Нашел полный аналог нашего насоса.
Magneti Marelli 313 01 130 004 7
Отчитываюсь. По истечении 3х лет работает. Проблем нет.
Я тоже поначалу хотел купить этот бензонасос, но внимательно изучив свой топливный стакан обнаружил что красный грибок обратного клапана стакана перекосило, а чёрная манжета эжекторного насоса закачки топлива в стакан уже изрядно помялась, я пришёл к выводу что данный бензонасос уже не сможет обеспечить нормальное функционирование всей колбы. Поэтому принял решение на установку стандартного бензонасоса, рассверливании дна стакана и установки горизонтальной топливной сетки. Такая схема мне больше понравилась. Но хочу обратить ваше внимание на то, что кто ездит на газу, держите в баке не менее 15 литров бензина, так как бензин в стакан не закачивается и большая вероятность выхода из строя бензонасоса.
тинго 2.0 механика (родственников)
при длительной поездке - более 1,5 часов во время жары авто резко теряет тягу. как будто ее кто то держит сзади. если поехать утром когда жары нет то авто четкое и послушное
грешили на бензонасос, родня заказала бензнасос по каталогу (который на 1,8) оказалось что у них бак П-образный как на тиггах 2,4
T11-1106610ab sap 40058689
T11-1106630ga a2053182804
номера по факту
обратил внимание что трубка от гоорловины в сторону бака сжата и имеет трещины. толи песок насыпает туда и сетка забита толи так подсасывает воздух и в жару нагнетает теплый воздух извне...
кто то сталкивался с таким зажатием патрубка?
gregory
1. Что за тинго 2.0? Тинго 1.8л, а у
2.0л актеко 4вд и бак 2 половины.
2. Устранить надо пережатие шлангов
3. Ниче там не насасывает и не надо лезть в работающую деталь.
4. Если так хочется, замените топливный фильтр и замерьте давление в топливной рампе
5. Поменять надо воздушный фильтр и проверить подсосы воздуха в тракте
6. Сделать закрывашку от горячего воздуха для теста
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2340212#2340212
7. Как заправляется бензин? Нет ли вспенивания и не приходится ли доливать пистолетом?
8. Откройте крышку заливную. Или не закручивайте до конца.
9. Проверьте зазор в свечах и нагар на них.
gregory
Вообще то странно, не видел такого положения стабилизатора ни разу, (что бы он трубки перетирал).
Мне кажется дело в стойках стабилизатора. То ли короче чем надо то ли длиннее.
Шланг - если нет протертого сквозного отверстия - просто сделать бондаж из толстой резины и закрепить хомутами - пусть его трет, пока причину касания стабилизатора не найдешь.
Ставить новый - пока большого смысла нет, все равно перетрет.
По насосу: Если перегревается в пробках и начинает тупить, а потом, после пробки или после заправки холодным бензином начинает ехать, то такой насос под замену однозначно. Лучше не станет, только хуже.
Проверка простая: Затупила - заправься на колонке или выехав из пробки проедь 4-5 км без больших остановок. Если после этого поехала, то приговор ясен: перегретый насос перестал давать давление.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
gregory
тормозной шланг осмотри, если протерт до ниток корда - менять!
Мих
Какие остановки? Какой горячий бензин? Что за глупости?
Да чем горячее бензин, тем лучше он испарятся. Под капотом там жара под 100. И ничего там не остынет. Бензонасос работает всегда. Он не может остыть и тем более при уменьшении уровня в баке. Пока машина заведена - он работает. Поэтому он всегда даёт давление и лишний бензин возвращается в бак. Потоком воздуха он всегда обдувается.
У меня после дождя.. Утром после стоянки, вечером по холодку машина всегда едет бодрее. И виной тому горячий воздух на входе. При кондиционере в жаркую погоду в пробке даже эбу отрубает кондиционер при старте с места. Сейчас такого нет. Надо замерить елмкой темп входящего воздуха.. И посмотреть какая она когда.
Например при езде у меня она 38-42 градуса с кондеем. Антифриз 95. Плюс кондей. Если останавливаться.. Она растёт 45..50.. Как только трогаешься - она падает. На стоянке с кондеем в жару там может быть и 60 и 75 темп на входе. Конечно мотор будет тупить.
NOT
Договорись с Георгием, он тебе пришлет когда снимет, покатаешься, узнаешь как электронасос перестает качать при перегреве, обогатишь свой опыт.
Я с этими насосами наелся еше когда первые инжекторные ВАЗы пошли с насосами от АТЭ-2 и Старооскольскими. Я тогда в гарантийке работал. Симптомы могу описать не глядя.
Сейчас такое реже, но порой случается, особенно если бак всегда полусухим держать.
Мих
Ещё раз... Пол бака - это 28 литров. Это 3 ведра.
Чтобы нагреть насосом 3 ведра - это надо постараться. Далее.. Топливо в баке уличной температуры. У бака огромная площадь рассеивания. Каким образом надо нагреть насос, чтобы он не качал? Далее. Что мешает провести измерения давления? Для этого надо на улице 20 минут поработать мотору и там так все нагреется хорошо..
Насос оригинальный - дорогое устройство. Чтобы его менять надо быть на 100% уверенным. А не фантазии. То едет.. То не едет.. Если бы он не работал, он бы не работал.
То же самое про песок.. Ага.. Утром песка нет. А в обед песок есть.
Может чудить перекачка.. Подсос через форсунки, плохая их работа, неверное давление
после рдт, грязный фильтр.. зазор в свечах или не верная смесь..ну и тормоза надо проверить.. Не нагреты ли диски сильно
Мих
все симптомы так и есть - если зима то и горя не знали. с приходом лета и нарастанием Т приходит беда. так же особенность что при половине и ниже бака начинается эта бада. стоти доаправиться и постоять и вновь беды нет.
Миш, менять только вборе за спиной пассажирского девайс? перекачку за водителем не трогаем?
Дык не в нагреве дело, а в перекачке тогла уж.
Причём тут нагрев? Это физика.
Щас замените модуль на дешёвый ноунейм и эффекта не будет. Потом ещё.. Потом ещё.. И так потратите время и 15-20тыс.