Можно и не выкидывать - я просто отодрал крышку и они сами либо выскочили, либо остались на месте. Так что забил - сдохнет если, в багажнике уже лежит новый на замену. правда что-то он крепкий - не хочет сдаваться просто так родной )))) _________________ Подпись
Жаль выкидывать АКБ, думаю, что он" сдох", купил новый, но боюсь проблемы остануться, дело время, Бывают такие случаи, что при морозе в гараже заводится, а вот вчера на мойке - загнал машину, помыл, а после не смог завести, вольтаж на БК показывал 9.3 вольт, по истечению 10 минут , кое как стартер оживил двиг, после все как обычно, Генератор выдает при полной нагрузке 12.9 В, с утра АКБ кажет-11,8В. Кто, что подскажет? На новом АКБ не пробывал гонять машину. Жду предложений и решений.
Ребят у меня родной аккомулятор отходил как по паспорту бло 3 года и умер а так без проблем было за три года вообще ниразу ничего с ним небыло плохого!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А подошёл обычный наш отечественный с индикатором дешовый 2600 р
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Хочу тебе вот что посоветовать!! У меня тоже живёт на улице машинка так что я наверное по опытузнаю! С утра выходишь сначала включаешь свет желательно дальний ждёшь 1 минуту хотябы пока пластины у АККА не погреються чуток - потом заводи !!! Продлишь ему жизнь 100 процентов!
За совет огромное спасибо, Мы уже об этом знаем с рождения, Проблемка кроется в самих "МОЗГАХ", была бы восьмерка, из мертвых востанавливали не раз, а тут компьютер, будь он неладен!
Добрый день, подскажите чем чревато? Ситуация: Подключил я аккумулятор неправильно(+на-), стою себе такой руки вытираю, как задымится, завоняет, я скорей клеммы снимать. Снял,понял поменял. Включил, всё работает, кроме музыки. Мне скоро в поездку длинную хотел узнать может ли что случиться серьёзное? Прокатился вроде всё норм, все работает кроме музыки.
При продаже в 2010 мне вместо родного китайского аккума поставили варта блюдинамик.
Он благополучно отходил 3 года и к 4-й зиме помер, отказавшись крутить мотор при минус 15.
Вместо него был поставлен турецкий Мутлу, серебряно-кальциевый.
Мутлу протрудился всю 4-ю зиму, пока я восстанавливал Варту тренировками.
За зиму я Варту восстановил, практически до паспортной емкости и напряжению ЭДС холостого хода.
Плотность замерить не смог, аккум необслуживаемый.
Восстановленная Варта бегает у меня с Марта текущего года и до сих пор.
Не знаю, выдержит ли она эту зиму или опять турка ставить придется.
Аккумам у меня приходится несладко.
Режим работы беспощадный, поездки каждый день, в любую погоду, зимой движок работает мало, минут 30-40 утром и столько же вечером, зимой на дальняк езжу редко.
Если двигаюсь по городу, то короткими перебежками, движок успевает остыть.
Для аккума такой режим работы самый тяжелый, нехватает ему заряда от бортсети автомобиля.
А мутлу молодец.
Прошлой зимой он мне двигатель запускал в минус 38 градусов.
Дней 10 давило от минус 34 до минус 38 и он все эти дни исправно запускал мне двигатель.
А ведь мог бы тоже пустить пыль в глаза.
Сказать, что Варта работает с момента покупки и в Марте ей стукнет 5 лет.
Умолчав о том, что зиму 2013-2014 она профилонила и ХЗ будет ли работать зиму 2014-2015. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Предлагаю обратить внимание на аккумуляторы Atlas и NOVA для легковых авто. Довольно не плохие и не дорогие. Производят в Корее и гарантия 2 года. Первый стоит сейчас у меня на машине, второй у жены на машине. Пусковой ток позволяет без проблем заводить при морозе -20, сильнее у нас просто не было.
Motto писал(а):
Варта бегает у меня с Марта текущего года и до сих пор.
Не знаю, выдержит ли она эту зиму или опять турка ставить придется.
Варта у меня стояла, но больше не хочу. У нас на неё даже гарантию некоторые продавцы не дают. _________________ Подпись
Что бы там не говорили о Варте, она обладает одним хорошим достоинством.
Она держит пусковой ток до последнего.
У нее катастрофически падает емкость, может остаться 4 А/ч вместо 60 из за сильной сульфатации, но внутреннее сопротивление батареи падает несильно, в результате хоть 5 сек, но стартером она покрутит нормально.
Другие батареи наооборот.
Емкость вроде в норме, ЭДС холостого хода норма, но из за сульфатации сильно упало внутреннее сопротивление.
Вроде батарея заряжена, а в мороз стартер крутиться очень и очень вяло.
Сейчас скажу вообще безумную, для кого то мысль.
Батарейку лучше ставить маленькую, на 45 А/ч.
Объясняю почему.
Во первых маленькие аккумы сейчас делают с пусковым током, не уступающим большим аккумам.
Во вторых Кимо малолитражка, степень сжатия невысокая, большой пусковой ток не нужен.
Хотите правду?
Большой пусковой ток у аккума это задел для разгильдяев.
Новый аккум дает 540 ампер, года через три, в результате сульфатации у аккума увеличивается внутреннее сопротивление и он дает уже не 540А а всего 120-150. Но автомобильные стартеры мощностью максимум 1-1,1кВт, им хватает и такого пускового тока, поэтому аккум считается исправным.
В третьих, причина быстрой потери эксплуатационных характеристик кроется именно в увеличенной емкости аккума.
Зимой емкие аккумы подвергаются настоящему изнасилованию.
Объясню на своем примере.
Морозное зимнее утро после ночной стоянки.
Заводим двигатель, аккум отдает стартеру какую то часть запасенной энергии.
До работы мне ехать минут 20-30
Включены фары, печка, обогрев стекла, музыка...
За эти 20-30 мин. аккум не успевает восполнить потери. Тем более, что застывший за ночь, он имеет большое внутреннее сопротивление и зарядку берет совсем чуть. А тут еще после печки и всего остального, ему достается не 14,5В а 13,5-13,9В
Вечером такая же точно история, запуск мотора и минут 20-30 работы двигателя и зарядки аккумулятора.
В таком режиме работы с электролитом вступает в реакцию малая часть активной пористой массы. Остальная часть, не участвуя в работе, постепенно начинает сульфатироваться, т.е. зарастать кристаллами сульфата свинца, которые уменьшают площадь активной массы и увеличивают внутреннее сопротивление батареи.
Добавим к этому хронический недозаряд из за малого времени работы двигателя.
Чтобы аккум нормально работал в таких условиях, нужно или постоянно ездить на дальняк, чтобы мотор работал по нескольку часов и аккум успевал взять своё.
Или постоянно его подзаряжать малыми токами, дабы максимально замедлить процесс сульфатации.
Вот тут то и проявляются преимущества аккума малой емкости.
За счёт того, что емкость аккума, а значит площадь свинцовых пластин и активной массы меньше, в процессе отдачи энергии принимает участие бОльшая площадь. И времени на полную зарядку такому аккуму нужно намного меньше.
Соответственно, раз она чаще и активнее участвует в процессе, она менее подвержена сульфатации. А раз так, аккум дольше сохранит эксплуатационные характеристики.
Вот такая вот нехитрая арифметика.
Добавлено спустя 41 минуту 29 секунд:
Расскажу еще, почему свинцово-кислотные аккумы малые токи любят больше, чем большие.
Чем больше ток, отдаваемый аккумом, тем больше электролита и активной пористой массы принимает участие в химической реакции.
Активная масса почему пористая?
Для того, чтобы увеличить площадь ее контакта с электролитом.
Но фокус в том, что при больших токах заряда и разряда электролит вступает в реакцию только с наружными частями активной массы и не вступает с внутренними.
Не принимая участия в химических процессах, внутренняя часть активной массы начинает потихоньку сульфатироваться.
При разряде и заряде кислотника малыми токами, электролит реагирует с активной массой по всей ее глубине, растворяя сульфаты свинца, если они там появились.
Процесс поднятия плотности электролита зарядкой малым током на этом и основан.
Электролит наконец то добирается до глубинных слоев активной массы и вступает с ними в реакцию.
Поэтому, для долгой жизни аккума его хотя раз в квартал было бы неплохо заряжать малым током, 0,01 или 0,005 от емкости аккума.
И держать так несколько суток, пока ток не упадет до нуля, чтобы аккум полностью взял своё.
Если емкость аккума упала, то потренировать его разряжая до 10,8В (самый край 10,2В) током 1-2А и заряжая малым током, начиная от 0,2-0,4А.
Кстати, еще одна причина хронического недозаряда аккумулятора на автомобиле, это конструкция бортовой сети.
Генератор выдает на гора 14,5В максимум.
Если включены мощные потребители, аккуму достается 13,5-14,2В.
Между тем, для полной зарядки сурьямистого аккума ему нужно давать напряжение 15В в конце заряда.
А кальциевым и серебряно-кальциевым и все 16В.
Ясен перец, что такую напругу генератор никогда не выдаст и аккум будет работать с хроническим недозарядом.
Летом это даже хорошо.
Летом под капотом температура доходит до сотни градусов и чем меньше плотность электролита (а значит и меньше степень заряженности), тем аккумулятор меньше деградирует.
А вот зимой наоборот, чем выше плотность электролита, тем аккум лучше себя чувствует.
Может кто то помнит, в прошлом веке, на старых советских машинах, на регуляторах напруги генератора был переключатель зима-лето.
В летнем положении генер выдавал 14,5В, а в зимнем 15В.
Но затем всё упразднили и упростили.
На сегодняшней элементной базе можно создать интеллектуальный контроллер заряда аккумулятора, который будет заряжать аккум в зависимости от внутреннего сопротивления аккума, температуры под капотом и т.д.
Только нафиг никому не нужно, это ж тогда аккумы будут ходить по 10 лет, производители аккумуляторов в нищите сдохнут.
Именно по этой же причине конструкция свинцово-кислотника не претерпела практически никаких изменений за последние лет 50.
Нет изменения конечно были.
Изобрели электролит в виде геля, стали добавлять кальций и серебро, чтобы уменьшить расход воды при хим.реакциях. Экспериментируют с прокладками между пластинами.
Но никто, никто не догадался сделать копеечные изменения.
Например вывести на клеммник контакты со всех банок, чтобы можно было тренировать только деградирующие банки и не кипятить весь аккум.
Можно было бы тогда заряжать аккум с балансировкой банок, как это делают в многобаночных литиевых батареях.
Ума хватило всунуть разноцветный поплавок в одну из банок, дабы быстро оценить состояние аккума по одной банке.
И не хватило ума пойти дальше и и всунуть в каждую банку датчик, замеряющий плотность электролита.
А к нему слабали бы контроллер, замеряющий параметры аккума и выводящий инфу на бортовой комп автомобиля и зарядное устройство
21-й век на дворе, а водилы до сих пор с ареометрами скачут. А то и вовсе не имеют возможности замерить плотность электролита, т.к. батарея необслуживаемая и пробки отсутствуют. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Можно и не выкидывать я просто отодрал крышку и они сами либо выскочили, либо остались на месте. Так что забил - сдохнет если, в багажнике уже лежит новый на замену. правда что-то он крепкий - не хочет сдаваться просто так родной ))))
На карте
Вики-справочник
