У меня сейчас масло чуть подтекает, кольцо само стоит копейки, а помочь может.
Перед установкой медных колец прокладок желательно отпустить медяху. Нагреваете кольцо до красна и в холодную воду (как сталь закаляете) медь в отличие от стали после этого становится мягкой и плотнее садится на место. После отпуска меди она сохраняет мягкость примерно в течении 2 недель.
Значит хреновая медь идет на эти колечки, коли там есть чему растворяться при нагреве и выделяться при естественном старении после закалки.
+ По хорошему, должны поставляться в отожженом виде, когда закалка твердость снижать уже не должна.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
VladT11 писал(а):
Затягиваю с минимальным усилием от руки. Никаких подтеков до сих пор не было. Шайба под пробкой еще заводская. Как минимум 10 раз уже откручивалась/закручивалась.
С АКПП та же история. Хотя в реношной техноте указаны цифры 25Hm для пробки старой конструкции и 35Hm - для новой.
Главное, что ты САМ все время затягивал. А я в прошлом году на сервис съездил
За год 2 или 3 литра долил. Сейчас правда утечка прекратилась, видно засохла корка, готовлюсь к самостоятельной замене в июле-августе.
Когда первый раз самостоятельно менял масло после ухода от официалов на 20ткм, то пришлось буквально повиснуть на рычаге 40см длиной чтобы открутить эту пробку. Повезло что резьба уцелела. Но еще пара посещений официалов и она наверняка бы сдалась
К примеру, сливная пробка АКПП до которой руки официалов не дотянулись открутилась очень легко.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Mr.Tiggo писал(а):
Шайба не медная, а алюминиевая.
У меня эта шайба желтого цвета. На алюминий не похожа.
при ремонте движка обнаружилась нечаянная радость - с резьбой все ок, а подтек из-за неоднократно использованного медного колечка.
Не пренебрегайте этой копеечной деталькой!!
с учетом стоимости новой - не проще.
И даже без учета - не имеет смысла. Ее (шайбы) смысл в том, чтобы деформироваться, повторив неровности опорных поверхностей. При этом наклепывается слой глубиной на 3-4 десятки.
При повторном использовании на шайбе уже имеются канавки от первого раза, а усилие для нового деформирования требуется большее. Если снимать большой слой, то надо создать две плоские, а еще лучше плоскопараллельные стороны. На домашнем наждаке задача нетривиальная.
Грустно, что при замене масла год назад работник сервиса ничего не сказал про эту несчастную шайбочку.
при ремонте движка обнаружилась нечаянная радость - с резьбой все ок, а подтек из-за неоднократно использованного медного колечка.
Не пренебрегайте этой копеечной деталькой!!
А не проще на резьбу несколько витков сантехнической ленты ФУМ намотать? Я уже давно этим пользуюсь и ни чего не капает.
Всем ДВС!!! Тему вроде не спутал (если что пните ) хочу немного инфы выложить по замене картера, т.е. масляного поддона на Acteco 1.8, фотоотчётец так сказать...
Всё удовольствие началось примерно год назад, когда при смене масла, лопнул картер в районе пробки сливной. Удовольствие не приятное, но поискав замену, решил заварить. На сервисе благополучно сняли картер, заварили и... после установки поимел несколько проблем, которые вылезли чуть позже... Обварив трещину, посадили плюху в районе посадки медной шайбы, как ни крути, постоянно зазор, маслице подкапывает... кое-как подчистили и гуляй... Время смены масла, выкручиваю пробку, торчит заусенец. Потянул и вытянул резьбу в виде пружины. Т.е. сыграли все недочёты - перегрев возле резьбовой части при сварке, не обжать нормально медную шайбу, перетянули резьбу. Всё это привело к поискам нового картера Можно было конечно нарезать новую резьбу М18х1,5, при стандарте М16х1,5, но мяса для этого слишком мало. Картер по коду 484F-1009011МА искался абсолютно везде, ценник в десятку + доставка = дорого!!! Хотя за сущие копейки нашёл в Казани и Нижнем Тагиле... ждать долго... Начитался форумов, что подходит от Fora 2.0 L по коду 484F-1009010. Стоит не дорого, да и замена идентичная. Нашёл в инете контору, заказал, получил/оплатил
Открыл коробку и .... немного обомлел, в коробке лежит мой оригинал 484F-1009011МА стоимостью в десяточку
На радостях наехал на менеджера, что по условию договора прислали не тот номер в упаковке, упаковка рваная
Смутил только вот этот момент с фум лентой, но на радостях решил, что всё лихое позади... всё только начиналось!!!
Поднял машину, защита вся в масле... следующий шаг демонтаж балки (лёгенькая, ни о чём) и задней подушки (весит так весит), переднюю просто отпустил. Заднюю подушку пришлось демонтировать, т.к. приваренный болт к её основанию, не давал возможности вывести балку, а мотор выдавливать домкратом на такое расстояние опасно порвать все подушки (и на коробке то же)
Для удобства работ, конечно пришлось поддомкрачивать мотор, но не намного, особенно когда ставил заднюю подушку на место. После этих манипуляций, практически полностью становиться доступен для съёма картер, остаётся открутить два хомута, чтоб отвести немного шланги. В основном все болты под головку 10, только один попался под 8 и то держал хомут шланга.
Для ускорения процесса, ключом посрывал болты, а шуруповёртом все повыкручивал, идут легко, главное быстро. Ближе к коробке будут четыре длинных болта и два боковых, которые держат колокол, всё остальное горох... справа два длинных и один средний... насладившись видами мокрого картера, аккуратно его сдёрнул.
Выводить картер неудобно, мешают шланги, торчащий масляный щуп и "хобот слона"...
Дальше всё было в режиме ожидания... пока стекут остатки масла, пока насухо всё вытер, пока посадочную поверхность обезжирил... но чтоб не попасть в ситуацию, решил приложить новый картер. Заодно посмотрев, что как проходит и не размажется ли герметик после нанесения.
Очередной сюрприз, картер никак не вставал на место, что то мешало. Оказался подарок от криворуких слесарей, которые отсверлили все отверстия, ибо ставлю то я оригинал!!!! Так вот, не вставал картер по одному штифту справа, поддон алюминий, деревянная проставка и лёгкие удары по месту через проставку, картер силой воли был натянут на место, криворукость обозначилась сама, пересверливать не стал, это ещё та процедура!!!
Обезжирив ещё раз сопрягаемые поверхности, нанёс герметик на поддон, закольцевав все отверстия. Герметик чёрный, силиконовый, держит от -60 до +250... этого вполне достаточно, через час можно лить масло, встаёт через 24 часа. Экспериментировать не стал, после того как обтянул поддон, оставил на ночь... тянул согласно книжки, от болта А по кругу, последними поставил два болта на колокол.
Утром опять под машиной, остатки выдавленного герметика показали, что всё айс!!!
Дальше решил посмотреть на пробку сливную, что то она мой взгляд зацепила... и оказалось не зря. Слева со снятого поддона, справа то, что приехало в сборе. Поставил магнитную пробку, да и давление меньше на резьбу по юбке...
Теперь возвращаемся к предыдущей картинке, где так позорно висят ошмётки фум ленты. Масло благополучно было залито в двигатель, пуск и.... две струи масла брызнули из под пробок. Стоп машина, слив масла, устранение протечки. И что же выяснилось? Оказывается и тут студенты постарались, пробки конические М16х1,25, хотя в старом картере (хотел оттуда поставить), пробки М16х1,5... ещё один сюрприз... да и пробки оказывается разные по длине, новые 12 мм, старые 8 мм. Болгарка в помощь, с 12 мм сделано 9,5 мм, т.к. внутренний шестигранник на 8 в глубину 9 мм. Вкрутил заново с фум лентой, масло, пуск, протечка, стоп, слив масла, перекручиваем........ одна держит, вторая течёт. Опять слив масла... поменял пробки местами, обтянул на сколько возможно и... уррра!!! не течёт, еле еле мокрит, но тянуть больше некуда, дальше будет срыв. Всё собрано в обратной последовательности, немного трудновато вылавливать заднюю подушку, но тут домкрат в помощь...
Всё на месте, пластик собран, защита установлена... кстати о защите, раз столько постов этому посвящено - устранял дребезг защиты обычными Жигулёвскими сайлентами, нарезал их колечками и подложил под максимально приближённые места к подвеске и поперечине. После закручивания двух передних болтов, защита чуть выгнулась на резинках, а главное стало тихо-тихо и резинки не выпадут, а выпадут, мы исЧо подложим...
P/S Теперь об умозаключениях... снять/поставить картер, при положительных условиях занимает часов шесть. Если: герметик взять с быстрыми свойствами полимеризации, нет сложностей с новой деталью, руки растут от плечей
Не понимаю, зачем такие сложности с конусными пробками, если после изготовления масляного канала, можно тупо заварить технологические отверстия, а не резать хитрую резьбу, вгонять пробки
Теперь решаю задачу - восстановить старый поддон по сливной пробке, или заварить пробки на новом поддоне?!?!?!? Всё равно надо эту проблему решить до конца, что бы спать спокойно...
Не понимаю, зачем такие сложности с конусными пробками, если после изготовления масляного канала, можно тупо заварить технологические отверстия, а не резать хитрую резьбу, вгонять пробки
Теперь решаю задачу - восстановить старый поддон по сливной пробке, или заварить пробки на новом поддоне?!?!?!? Всё равно надо эту проблему решить до конца, что бы спать спокойно...
Я бы взял резьбовой герметик Loctite и загерметизировал им отверстия в новом. Герметик дорогой.
Не понимаю, зачем такие сложности с конусными пробками, если после изготовления масляного канала, можно тупо заварить технологические отверстия, а не резать хитрую резьбу, вгонять пробки :tyche:
Теперь решаю задачу - восстановить старый поддон по сливной пробке, или заварить пробки на новом поддоне?!?!?!? Всё равно надо эту проблему решить до конца, :nea: что бы спать спокойно...
Я бы взял резьбовой герметик Loctite и загерметизировал им отверстия в новом. Герметик дорогой.
Фум вообще то хорошо держит. Нужно только хорошенько мотать. С натягом по резьбе. Слоев 6 не меньше. У себя на пневме стоит мертво.
Я бы взял резьбовой герметик Loctite и загерметизировал им отверстия в новом. Герметик дорогой.
Gregor писал(а):
Фум вообще то хорошо держит. Нужно только хорошенько мотать. С натягом по резьбе. Слоев 6 не меньше. У себя на пневме стоит мертво.
Собственно согласен, все "карандаши хороши"!!! Тут есть проблема в проваленной конусной резьбе в самих отверстиях. Т.е. длина пробки 12 мм, с одной стороны диаметр 16 мм, с другой 16,5 мм. А чтоб работали 16,5 мм и плотно прижимали, пробку надо вкрутить очень глубоко. А внутри обе пробки сталкиваются и упираются друг в друга, мешая нормальной посадке. На герметик сажал, на сильный 30 мин., ждал 1 час, масло, мотор и через несколько минут опять протечка. Поэтому выход получился только на фум ленте... с 15-20 слоями, но это уже через чур!!!
А так выглядят пробки с не проваленной внутренней резьбой в поддоне...
Вот поэтому придётся аргоном заваривать наглухо и забыть, но это опять съёмочный день в студии
Вчера вечером победил всю так сказать проблему. Масло слил, пробки допилил, под рукой кроме фум ничего не было, поэтому ИМХО у каждого своё но есть согласные и поддерживающие
Теперь картер снимать на аргон не надо, масло не течёт, чем очень рад и доволен. А сегодня очередной подарок, своим противным запахом, дрожью по кузову и пробуксовкой, приказало доооолго жить сцепление... Придётся опять сучить рукава... а там и до ГРМ доберусь...
Вчера вечером победил всю так сказать проблему. Масло слил, пробки допилил, под рукой кроме фум ничего не было, поэтому ИМХО у каждого своё :D но есть согласные и поддерживающие :nalivai:
Теперь картер снимать на аргон не надо, масло не течёт, чем очень рад и доволен. А сегодня очередной подарок, своим противным запахом, дрожью по кузову и пробуксовкой, приказало доооолго жить сцепление... Придётся опять сучить рукава... а там и до ГРМ доберусь...
На карте
Вики-справочник
) хочу немного инфы выложить по замене картера, т.е. масляного поддона на Acteco 1.8, фотоотчётец так сказать...
Можно было конечно нарезать новую резьбу М18х1,5, при стандарте М16х1,5, но мяса для этого слишком мало. Картер по коду 484F-1009011МА искался абсолютно везде, ценник в десятку + доставка = дорого!!! Хотя за сущие копейки нашёл в Казани и Нижнем Тагиле... ждать долго... Начитался форумов, что подходит от Fora 2.0 L по коду 484F-1009010. Стоит не дорого, да и замена идентичная. Нашёл в инете контору, заказал, получил/оплатил
что бы спать спокойно...
