Моторное масло для Chery Tiggo- классификация API - не ниже SL, рекомендуется масло с допуском ACEA C3 ( ), индекс вязкости при температуре:
- ниже -30С - SAE 0W30 или 0W40;
- от -30 до -20С - SAE 5W30 или 5W40;
- от -20 до +30 SAE 10W40.
- выше +30 (для моторов с пробегом!), можно SAE 5W50.
Замена каждые 10000 км если иное не оговорено производителем (при условии нормального качества топлива!), но не реже, чем два раза в год (рекомендация). На некачественном топливе (с повышенным содержанием серы, бензола...) рекомендуется более частая замена - через 5000-7000км. Для моторов с пробегом свыше 100000км. рекомендуется более вязкое масло.
Основной критерий выбора спецификации - масло указанное производителем либо имеющее допуск для данного мотора (должен быть на этикетке!).
Если нет такой возможности см.
Рекомендации по выбору и замене моторного масла (для раскрытия полного текста нажмите на "+".
Данные рекомендации основаны на анализе информации, приведенной на сайтах для автолюбителей, сайтах производителей масел и сайтах автопроизводителей (некоторые прямые ссылки для любознательных приведены в конце).
Итак, при выборе моторного масла для своего авто следует прежде всего внимательно ознакомиться с настоящими рекомендациями.
Важнейшее значение (помимо общеизвестного индекса вязкости) имеет такой параметр, как толщина масляной пленки, регулируемая определенными присадками. Эта толщина должна быть согласована с величиной зазоров, определенных производителем двигателя! Эти зазоры могут различаться даже у различных моторов одного производителя! Кроме того, есть такие характеристики как безопасность присадок масла для сальников и др.
Поэтому при выборе масла, прежде всего, следует опираться на рекомендации автопроизводителя. Они указаны в сервисной книжке либо в инструкции по использованию авто.
Кроме того, многие производители масел для продвижения своей продукции получают так называемый допуск производителя. Он указывается на этикетке масла и означает, что производитель мотора провел соответствующие испытания и подтверждает, что масло может быть использовано в этом двигателе. Таким образом, если по каким либо причинам использование рекомендованного масла невозможно, то следует остановить свой выбор на масле, имеющем допуск производителя для данного двигателя.
Если же и такое масло найти не удалось, то следует искать масло, имеющее допуск для аналогичных двигателей. Поясню примером (условным). Пусть известно, что некоторое масло фирмы British Petroleum (BP) имеет допуск для Вашего двигателя и одновременно допуск для другого двигателя, например фирмы BMW. Тогда, если некоторое масло фирмы Mobil имеет допуск для этого двигателя BMW, то его можно использовать и для Вашего двигателя.
Следует отметить, что все производители масел стремятся как можно сильнее расширить круг потребителей своей продукции и соответственно в первую очередь заботятся об универсальности своей продукции. Т.е., если масло не имеет допуска производителя, то это не значит, что оно не может быть использовано в Вашем авто. Просто при возникновении проблем с двигателем (гарантийных) это может быть использовано для отказа в гарантийном ремонте. В других случаях двигатель может преждевременно выйти из строя и затраты на ремонт могут превысить «экономию» на более дешевом и не имеющем допуска масле.
Еще одна особенность нынешней жизни - новые продукты (те, что, например, рекламируются в настоящее время и неважно, что это - зубная паста или моторное масло) как правило - отличного качества. Ибо пока производитель не раскрутил продукт - он следит и за качеством и за тем, чтобы не было подделок. (Ведь деньги, вложенные в ту же рекламу, нужно "отбить"). Да и бодяжникам время нужно, чтобы "сориентироваться"... Вот где-то так и живем.
Все про допуски масла \\
Другие полезные ссылки:
советы по выбору моторного масла: \\
Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "+"
О поддельных маслах.
Долго не давал покоя вопрос – откуда столько подделок масла, да еще в фирменных канистрах. (Дело в том, что тему знаю не понаслышке, так что могу отличить фирменную канистру от сделанной в подворотне. Именно канистру и пробку, этикетка – любая, сейчас не проблема).
В итоге, пересмотрев массу ресурсов и на основании своего опыта, вроде, нашел ответ. Ссылки не даю, т.к. это – результат обработки многих материалов из самых разных источников. Дело в том, что поддельное масло в основном «делается» по двум технологиям:
1. В канистру (настоящую!!!) из-под дорогого масла заливается также моторное, но более дешевое (низкого класса) масло. Это в основном происходит на СТО с нечистоплотным персоналом. Но это не так страшно, поскольку не массово, а главное – заливается пусть и менее качественное, но все же моторное масло. Да и обнаружить следы вскрытия можно, внимательно рассмотрев канистру.
Гораздо хуже (и опаснее для мотора!!!) другая схема:
2. Рядом с крупным «настоящим» заводом известного производителя есть маленький «левый» завод, В «настоящую» тару с этикетками (ворованную с большого завода) наливается просто базовое масло без всяких дорогостоящих присадок. Понятно, что это крайне вредно для мотора, а обнаружить можно (по бледно желтому цвету) лишь вскрыв канистру. Ну а потом придется долго доказывать, что при вскрытии масло не было заменено… Да и не факт, что будет признано, что это просто базовое масло, ведь экспертизы не было…
Еще хуже вариант, когда в базу добавляется минимальный пакет дешевых присадок. В силу расплывчатости допусков SAE - API масло с минимальным пакетом присадок вполне может в эти допуски вписаться. Ведь экспертиза лишь грубо моделирует работу масла в некотором усредненном моторе.
Кстати сказать, API – Американский Институт Нефти, а в Америке с давних времен интервал замены стандартного масла = 3000миль, т.е. около 5000 км!!! Остальные масла («долгоиграющие») должны иметь соответствующий допуск от производителя авто.
Наш производитель этим не заморачивается, так что и на его рекомендацию замены через 10000км можно также «забить»! (ИМХО).
Понятно, что раньше на ВАЗиках ездили по 10000км, но там и моторы были изначально спроектированы под соотв. масло. А тут мотор создан под одно масло, а используется (возможно) другое. Так что проблема есть.
Теперь главное – как не нарваться на подделку? Знакомого проверенного поставщика у меня, например, не было. Масло заказывал по инету.
Исходил из следующего: пожалуй, единственное слабое место второй схемы маркировка страны производителя. На этикетках (с большого завода) обычно пишут Made in EU (сделано в ЕУ – Европе). Отсюда и рекомендации на некоторых ресурсах
– «не покупайте масла, сделанные в ЕУ!»
Понятно, что в Германии или Финляндии такая схема практически невозможна. И там обязательно помимо надписи Made in Germany, должен стоять адрес производителя и штрих код Германии (а не Турции, например).
Понимаю, что скептики тут же скажут, мол, этикетку можно заказать другую - Made in Germany. Но, во-первых, это уже уголовщина! Во-вторых, чтобы завезти такое масло в РФ, допустим, из Турции, нужно и таможенные документы подделать. Это лишняя головная боль, да и смысла особого нет: ведь цена то ниже и большинство покупателей наверняка выберет то, что подешевле. Ну и производители сами отслеживают, чтобы такая продукция не попадала на рынки. У нас в свое время одна фирма скопировала «литрушку» (точнее, чуть меньше литра, в США все в унциях) с канистры Шеврон и стала фасовать свою продукцию со своими этикетками. Так из Шеврона тут же прислали письмо, что это незаконно, т.к. канистра запатентована. А ведь продавалось только на базарах!
Кроме того, серьезные производители на разных заводах могут использовать разные формы маркировки и защиты. Все это у них есть в инете и облегчает задачу распознавания подделок.
Ну и напоследок, еще раз повторяю – спецификации API и SAE довольно расплывчаты, а вот дополнительные допуски от автопроизводителей направлены на ужесточение требований! И этим (законно!) пользуются многие производители масел для удешевления продукции! Это хорошо видно по разнице в цене между маслами одного класса, допустим 5W30, но имеющими общий допуск, например, API SL/CF и маслом, имеющим еще и допуск автопроизводителя.
Поэтому для себя сделал следующие выводы:
Для Тигго подойдут любые качественные масла с индексом вязкости (SAE):
- для южных районов и лета (температура не ниже -20) – 5W…или 10W…
- для севера (температура до -35) - 0W…, 5W…
Вторая цифра в индексе определяется в основном возрастом и кинематической вязкостью конкретного масла при 100 град С. Для новых машин (с целью экономии топлива) можно использовать …W30 (например, 5W30), для моторов с пробегом лучше …W40.
Допуски – API – SL/CF или выше.
ACEA – A3/B3/B4. Масла A1/B1 или A5/B5 нам не подходят – они для других, более современных моторов!!!
Дальше все определяется степенью любви к машинке.
Тут нужно понимать, что сейчас в основном все производители (и масел и моторов) работают в основном над увеличением межсервисного интервала (и экономичности, но это оставим за скобками). Присадки соответственно более дорогие, т.е. надпись Longlife («долгоживущее») на этикетке стоит денег. Но достоверных официальных данных о живучести этих масел в наших реалиях (качество бензина) НЕТ. Так что тут каждый решает сам.
После выбора основных характеристик и конкретного производителя можно не полениться и набрать в инете поиском название и марку масла и почитать, что пишут о нем (сам производитель и люди).
При покупке следует проверить целостность канистры и наличие соответствующей защиты, а также код страны производителя!
Следует помнить, что юридической силой, как говорили по телевизору, обладает лишь этикетка на тыльной стороне! Ее и нужно изучить внимательно.
Вот для справки штрих-коды (первые цифры) основных стран:
Австрия 90-91
Бельгия 54
Болгария 380
Босния 387
Великобритания 50
Венгрия 599
Германия 400-440
Дания 57
Италия 80-83
Канада, США 00-09
Китай 690-691
Латвия 475
Литва 477
Нидерланды 87
Норвегия 70
Польша 590
Россия 460
Турция 869
Украина 482
Финляндия 64
Франция 30-37
Швейцария 76
Швеция 73
Южная Корея 880
Япония 49.
Затем, если есть возможность, желательно проверить и цвет масла. Если оно бледно – желтого цвета или бесцветное, то это, скорее всего базовое масло без присадок. Подчеркиваю, скорее всего, но такой продукт я бы не брал.
Вот на данный момент и все основные рекомендации, что встречаются на разных форумах и проф. сайтах и при этом не противоречат моему опыту. Может, кому пригодятся.
Важный вопрос о промывке двигателя. Рекомендация: В случае регулярной, своевременной и полной замены одного и того же качественного масла – никакая дополнительная промывка двигателя не требуется.
Необходимость промывки мотора существует только если:
1. Есть подозрение, что в двигатель могло попасть некачественное масло, топливо либо охлаждающая жидкость (ОЖ), или есть сомнения в своевременных и регулярных заменах масла ранее (это актуально при покупке подержанного авто), или если есть подозрение что при нескольких предедущих заменах полностью удалить старое масло не удалось .
2. Меняется тип и/или производитель масла (например, при переходе с минерального на синтетическое масло).
3. После вскрытия головки блока цилиндров (при ремонте).
Как правильно промыть двигатель
В литературе описано много различных способов промывки двигателя. (Наиболее близкий к предлагаемому способ, тут )
1. Прежде всего, следует по возможности удалить как можно большее количество отработавшего масла. Для этого существуют специальные откачивающие насосы либо другие средства (при обычном «сливе» в двигателе может остаться до 10%. старого масла! В этом можно убедиться, замерив количество вновь залитого масла и сравнив его с данными по количеству масла в моторе от производителя).
2.Устанавливаем новый фильтр и заливаем новое масло того типа, которое будет в дальнейшем использоваться. .
3. Ездим 100 – 200 км. в щадящем режиме.
4. Опять меняем фильтр и масло (по возможности более полно слив старое).
5. Следующий раз меняем масло при пробеге, равном половине «штатного» (т.е. вместо замены допустим, на 10000 км. меняем при пробеге в 5000км.)
При необходимости можно сократить и сроки еще одной замены масла (в любом случае двигателю хуже не будет!).
Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "+"
Ссылки для любознательных
Поскольку некоторые сайты не разрешают цитирование материалов, даже со ссылкой, даю только ссылки:
1 Общая информация о моторных маслах
2. Можно ли смешивать разные масла?
3. Все о вязкости масла
4. Зимнее техобслуживание
5. Классификация качества API
6. Классификация ACEA
7. Выбор масла за 7 шагов
8. Моторные масла
9. Как выбрать моторное масло
10. Сайт Castrol (Тигго нет, есть только Elara? Mitsubishi)/ в общем, выбрать можно.
\\
Очень интересный и достаточно профессиональный ресурс по маслам, ЭСТЕРАМ, ПАО...: \\ \\
Существует еще достаточно большое количество сайтов, посвященных моторным маслам и другой автохимии, которые можно найти с помощью соответствующего запроса в любом интернет- поисковике.
Вот еще полезная ссылка по теме
Материал по производству и особенностям масел (ПАО,диэстеры...) : \\
На пробке заливной горловины стал появляться желтый налет
Назови мне масло, котрое смешиваяь с водой (при интенсивном перемешивании) не даст эмульсии?
Е. Лукашин (Ирония судьбы) писал(а):
Ипполит, ну какой же Вы тупой!...
1. Ден сказал - конденсат... я просто уточнил...
2. Повотряю в очередной раз (для танкистов!) - дело не просто в образовании эмульсии, а в образовании устойчивой (и "густой"!) эмульсии.
У меня в основном поездки в 2-3 км. на непрогретом моторе. И ничего этого нет ни на крышке, ни в системе вентиляции. (У меня там фильтр отстойник стоит и трубка прозрачная - абсолютно чистая!!!).
Почему? Да потому что у меня чистая ПАО синтетика 0W40. Сейчас, похоже, все производители используют эту основу только для масел 0W30 и 0W40 (там, где нужен большой индекс вязкости >175). Все остальное - гидрокрекинговая основа (в народе - "кряк").
Скорее всего, ПАО и диэстеры не дают устойчивой эмульсии с водой. А вот все масла на основе нефти - дают (в большей или меньшей степени). Об этом косвенно свидетельствуют и низкотемпературные тесты. (Даже Мотюль, и тот, похоже, грешит кряком, используя диэстеры только для топовых (и очень дорогих!) видов). Например, вот с их сайта (http://www.motul-product.ru/category/12/192/#m):
Motul 8100 X-MAX 0W-40 -Высокотехнологичное 100% синтетическое моторное масло.
А вот уже
8100 X-clean 5W-40 - C3 - Энергосберегающее моторное масло...(и ни слова про синтетику).
Но Мотюль, хотя бы честная фирма. А вот большинство остальных после того, как суд разрешил называть кряк "синтетикой", именно так и поступают, вводя в заблуждение потребителей и получая при этом немалую (и не совсем честную!) прибыль (кряк то дешевле, чем ПАО, а об эстерах вообще, молчу).
Доктор, (как доктор Доктора спрашиваю) ну хоть теперь понятно?
Но еще раз повторяю, я бы безоговорочно согласился с рекомендацией "забить", если бы не было темы "Выдавило масло через масляный фильтр...".
Ну а дальше каждый пусть решает сам... _________________ Подпись
Доктор, (как доктор Доктора спрашиваю) ну хоть теперь понятно?
Вот разъяснил так разъяснил......Только нашто мне (да и топик-стартеру) твои разъяснения? Или ты пологаешь, что он в двигло рекламируемую тобой "суперсинтетику" льет? Скорей всего, то что в магазе за разумные деньги покупает....И что мешает влаге, конденсирующейся из холодного влажного воздуха не смешаться с маслянными парами и не дать НЕБОЛЬШОЕ (некритичное) количество эмульсии? А чтоб быть совсем уверенным в том, что надо "забить" - я ему еще раз советую на щуп маслянный почаще смотреть....Ну или, следуя твоим советам, заливать масло на диэстерах......Я этого не делал и делать не буду. Потому как ходили наши движки на Митцах на КАЧЕСТВЕННОЙ минералке и гидрокрекинге -и ходить будут.
Или ты пологаешь, что он в двигло рекламируемую тобой "суперсинтетику" льет? Скорей всего, то что в магазе за разумные деньги покупает....
Я не торгую автомаслами и ничего не рекламирую...
То масло, что я использую - не такое уж и дорогое. Заправка (4л.) обходится чуть дороже, чем полбака бензина (по нашим ценам). Оно дешевле многих видов полусинтетики. Просто нужно не нарваться на подделку и при этом не переплатить.
доктор саша писал(а):
Я этого не делал и делать не буду.
Ну и не надо! Никому ничего не навязываю. Лишь поделился своим опытом использования синтетики. На то и форум! Тут кроме доктора Саши еще много других людей и они сами разберутся и решат, что делать...
А от совета проверить качество залитого масла еще никто не пострадал!!! _________________ Подпись
Совершенно с тобой согласен Только как его проверить, уже залитое то? Тут когда оно в банке - не разберешь "плох он или хорош"...Если знаешь, как проверить -поделись....
Полноценную проверку в домашних условиях не сделать никак. Это ясно!
Речь идет лишь о вязкостно - температурных свойствах. Я, пока у меня масло не выдавило через фильтр в -22, этим вопросом (для Тигго) не интересовался. Думал, раз залили на СТО, где покупал авто, то масло хорошее,... да и канистра была красивая ...
Теперь вот много читал именно по этому поводу и в основном рекомендации сводятся к следующему:
НОВОЕ масло
- брать желательно у доверенного поставщика,
- масло не должно быть совсем светлым, ибо присадки в основном темные! Справочно можно посмотреть на тех роликах, на которые давал ссылку выше.
- бросить в морозилку и посмотреть, что будет при -30.
У меня сейчас есть литрушка свежего масла и когда буду менять возьму немного старого и сравню после морозилки, чтобы понять - насколько меняется вязкость масла при старении.
Если есть подозрения на качество масла, то, наверноре, самый простой способ - открутить масляный фильтр и отлить оттуда немного масла для теста на морозоустойчивость. Заодно можно и посмотреть есть ли обгонный клапан в фильтре и что там с маслом вообще!
Для меня главное - чтобы масло не замерзало в мороз и не выдавливало через фильтр... А то оч. уж неприятьные ощущения были, когда выдавило...
А так, я ж не сопротивляюсь, по теплу ездить можно на любом масле ... и даже довольно долго!?
Вот, зацени "цитату":
"Свой отзыв оставил: asd
Лью в свой Лексус М8Б- пробег 170 000, и никаких проблем. только дымит слегка"!!!
Это тут в отзывах на результаты теста (http://catalog.autodela.ru/article/view/3262)
Вот так-то! _________________ Подпись
Не знаю. Но то, что роль масла не следует преувеличивать при спокойной езде (до 3-4 тыс. об.-мин) и своевременной замене - факт. Уже давал ссылки на результаты исследований ("Страшная правда о моторном масле").
Роль масла критична в критических (эктремальных) ситуациях
- F1 (17000 - 19000 об.-мин);
- холодный пуск (см. тему Выдавило масло..." ... и не только...),
- большие нагрузки и длительные межсервисные интервалы.
Но главная мысль, которую хотел донести:
Нигде не нашел достоверной информации, что это именно эмульсия!!! А внешне и по цвету напоминает парафин! Понятно, что парафин в масле (или, как говорят химики, парафинизация масла) не есть гут! Вот поэтому и проверил бы масло на низкотемпературные свойства... на всякий случай... пока "гром не грянул"...
Когда у меня выдавило - я вовремя заметил масляный след на снегу за машиной + в багажнике литрушка была "на всякий пожарный" ... и то до сих пор помню свои ощущения и больше такого не хочу! _________________ Подпись
Вот интересно: и на "копейке" в ранешние времена и на Леге 2 зимы назад сталкиался с тем, что по морозу при запуске загоралась лампочка....Но масло не выдавливало...Почему же у Тигренка давит?
сталкиался с тем, что по морозу при запуске загоралась лампочка....Но масло не выдавливало...Почему же у Тигренка давит?
Тут все понятно... Ведь обсуждали уже. Лампочка - аврийного (НИЗКОГО!) давления масла! Т.е когда масло загустело и потеряло текучесть, то насос просто не может его закачать. И давление в системе (в месте, гда расположен датчик) низкое. Т.е. просто масла нет в системе = сухой старт!!! Это одна из причин, почему говорят о том, что холодный пуск вреден для мотора.
Дальше все зависит от конфигурации системы смазки. У копейки фильтр стоит не в самом низу и горизонтально, да и побольше он. Так что там большого (критического) давления (когда насос начинает все же давить густое масло) не возникает. Что такое Лега и как там - не знаю.
Но то, что холодный пуск на загустевшем масле крайне вреден для мотора - факт.
Мне давно еще один старый водитель рассказал, что они на фронте перед тем, как на ночь в мороз машину оставить добавляли в масло (горячее!) немного бензина. Давали поработать немного и утром машина заводилась! Сам когда-то пару раз пользовался этим методом. Но тогда бензин был "натуральный" (А 76 без добавок). Как сейчас - не знаю... _________________ Подпись
Конечно, спасибо за "ликбез", но я это 30 лет назад проходил
Dmitry.O. писал(а):
что они на фронте
Что там фронт.....В 90-е и на Запоре, и на копье (при отсутствии в продаже хорошего масла) пользовал....В наши движки бы не рискнул
Добавлено спустя 6 минут:
Dmitry.O. писал(а):
Давали поработать немного
Не мог двигатель в таком случае "поработать"....Как только под крышку заливного отверстия на заведенном (горячем) двигле плескали бензин - оный бензин сразу же испарялся, смесь переобогащалась и двигло глозло. Но тех 10-15 секунд хватало на то, чтобы бензин хорошо смешался с маслом. А утром после заводки масло прогревалось и бензик испарялся. Правда, ходили разговоры, что это портит масло. Но куда уж М8 было испортить.....
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
На Леганзе двигатель от Опеля Вектры. Особенностью является отсутствие перепускного клапана в фильтре, так как этот клапан вмонтирован в маслянный насос.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А вообще вопрос то не об этом...Интересует, почему на Тиге фильтр давит. В профильной теме букоффф много, а информации -на грош. Все сходятся на том, что некачественные резинки на фильтре. Но если бы дело было только в этом, то трендели бы про это 17 страниц? Знает ли кто-нибудь причину и метод борьбы?
А почему на классике фильтр давит ? У меня выдавливало дважды на разных машинах, не было еще тогда синтетики и полусинтетики, вот и выдавливало в мороз -25. Правда механически не повреждался узел фильтра, резьба не срывалась. Не понимаю, о чем столько можно писать ?
Конечно, спасибо за "ликбез", но я это 30 лет назад проходил
А я 40 лет назад! Ну и что? Мы ведь тут не одни такие опытные... Может, кому еще пригодится.
Понятно, что для условий севера это не подходит. Не будешь ведь каждый день в масло бензин доливать. Этот рецепт - для районов с умеренным климатом на случай экстремальных морозов... Как крайняя мера.
доктор саша писал(а):
А вообще вопрос то не об этом...Интересует, почему на Тиге фильтр давит. В профильной теме букоффф много, а информации -на грош.
Как показывает мой опыт - если не удается найти явную причину - значит это совокупность нескольких факторов. В данном случае это (скорее всего):
- некачественные фильтры (резинки, отсутствие обгонного клапана, малая площадь шторки...). Для справки - можно посмотреть тему (родственную) "Топливный фильтр"" - там есть фото разрезанных фильтров (от Робинзона, например...) - многое станет понятнее...
- плохое масло (густеет на морозе).
- не совсем удачная конструкция системы смазки (это в большей степени относится к моторам Митсу). В теме "Выдавило масло ..." есть фото, где видна суть проблемы (канал для масла неудачно расположен) и поэтому нужно фильтры подбирать с кольцом уплотнительным диаметром не менее 65мм. В общем, все уже обсуждалось... по частям.
Что касается основного вопроса - как не нарваться на подделку при выборе масла - перерыл массу ресурсов (профессиональных) и форумов ("любительских"). Нашел наконец-то, вроде, ответ на свой вопрос. Сейчас некогда - постараюсь все систематизировать и позже сжато изложить. _________________ Подпись
- некачественные фильтры (резинки, отсутствие обгонного клапана, малая площадь шторки...). Для справки - можно посмотреть тему (родственную) "Топливный фильтр"" - там есть фото разрезанных фильтров (от Робинзона, например...) - многое станет понятнее...
Зачем смотреть на топливные, если и масляный уже был распилен Все клапаны там на месте.
Фильтры подобные тому что что был распилен у меня не протекали. Просто закручиваю ровно на 3/4 оборота от руки и так до следующей замены масла (5W30) + регулярно проверяю затяжку штуцера, к которому прикручивается фильтр.
На карте
Вики-справочник
[/quote]
Или ты пологаешь, что он в двигло рекламируемую тобой "суперсинтетику" льет? Скорей всего, то что в магазе за разумные деньги покупает....И что мешает влаге, конденсирующейся из холодного влажного воздуха не смешаться с маслянными парами и не дать НЕБОЛЬШОЕ (некритичное) количество эмульсии? А чтоб быть совсем уверенным в том, что надо "забить" - я ему еще раз советую на щуп маслянный почаще смотреть....Ну или, следуя твоим советам, заливать масло на диэстерах......Я этого не делал и делать не буду. Потому как ходили наши движки на Митцах на КАЧЕСТВЕННОЙ минералке и гидрокрекинге -и ходить будут.
Все клапаны там на месте.
