Все подпилил как описано выше. получилось теперь опять тишина.Спасибо большое за совет.
Только не забывайте, что это всего лишь способ оттянуть замену гидроопоры. Если шток опустился, значит герметичность уже нарушена - Вы наверняка находили следы гидравлической жидкости на подушке или на кронштейне. Дальнейшее умирание опоры неизбежно и время ее кончины целиком и полностью зависит от дорог, по которым ездите. Если ежедневно " то яма- то канава", то это несколько месяцев. Если более- менее нормальный асфальт - пару лет еще протянет. Так что начинайте подыскивать варианты приобретения оригинальной гидроопоры.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
И при установке сначала затянуть крепеж на движке, и только потом на лонжероне, чтобы не создать ненужный преднатяг.
Про какой крепеж на движке идет речь? Опора крепится к правому лонжерону и крылу 3-ми болтами. Со стороны двигателя 2 шпильки и болт.
Всегда сначала затягивал крепеж опоры к лонжерону и только потом к двигателю. Пробег 170ткм. Ничего не вибрирует и не гремит.
Если затягивать в другом порядке, т.е. сначала соединать опору с двигателем, а затем ловить отверстия на лонжероне, то можно вполне остаться без резьбы в них
Всегда сначала затягивал крепеж опоры к лонжерону и только потом к двигателю. Пробег 170ткм. Ничего не вибрирует и не гремит.
Если затягивать в другом порядке, т.е. сначала соединать опору с двигателем, а затем ловить отверстия на лонжероне, то можно вполне остаться без резьбы в них
А что непонятно? Наживили опору на болты на лонжероне и завернули их не затягивая, чтобы опора имела свободу перемещения. Наживили болт и гайки на двигателе, затянули их. Убедились, что опора встала без натяга, опустили движок, затянули болты на лонжероне до конца. Ничего ловить не придется.
На лонжероне опора имеет свободу перемещения и сделано это не для красоты. Соблюдение этого порядка гарантирует, что опора встанет ровно, без перекосов. То, что у Вас встает ровно, совсем не означает, что на другой машине будет то же самое.
Если поставить опору без регулировки положения, то может получиться так, что она встанет с перекосом штока на одну сторону, а затем будет получать дополнительные напряги при перемещениях двигателя во время эксплуатации авто. На ресурсе опоры это скажется не самым лучшим образом.
Вот пример последствий работы опоры с перекосом:
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Вот пришло время замены задней подушки двигателя. При замене на новую подушку пришлось ломиком приподнимать движок, что бы установить новую подушку. На старой подушке видно, (есть видео у меня "как работает подвеска на Чери Тиго") что она больше просажена вниз, то есть, резина уже должным образом не так держит массу двигателя и поглощает колебания двигателя в нагрузках.
По идее, никаких смещений подушки не должно быть. Если её утянуло влево, значит она будет работать не правильно и в итоге порвется.
Остальные подушки не прослаблялись?
Могу сказать одно, в принципе - старая подушка была цела, но на ней есть уже много микротрещин и более крупные по кругу. А так же она более легче идет на излом ломиком, нежели новая. На ней можно бы было еще ездить - не знаю правда сколько. Я разбирал правую подушку и трогал ее как она работает, но у меня нет понятия как она должна работать, когда она новая. В магазине спрашивал что бы попробовать на ощуп, но в магазине только под заказ. А денег стоит что правая, что левая подушка достаточно. А у меня еще впереди плановая замена выжимного подшипника со всеми вытекающими. Просто решил заняться в этом году полностью машиной. Устранить по возможности все что требует того замена по регламенту.
_________________ Подпись
[quote="Dr-Moro"]Народ, подскажите, чем отличаются гидроопоры T11-1001310EA и T11-1001310BA. У меня Атцеко 1,8 передний привод. Стоит T11-1001310BA. А T11-1001310EA вроде для 2,0 и автомат. Визуально по фото разницы нет, кроме того как приварено заднее ухо. Дело в том, что после замены ГРМ сорвали резьбу в кронштейне правой опоры. Сейчас езжу на 1 шпильке и центр. болту. По каталогу мой кронштейн T11-1001411, да и стоит он, на нём есть артикул. А T11-1001411EA для 2,0 автомат. Но визуально они один в один. Дело в том, что T11-1001411 стоит 2300 руб. и выше, а T11-1001411ЕА от 900 руб. до 1300 руб. Всё таки существенная разница. Почему так, они разные по толщине или длине? И самое главное у опор одинаковые лапы или есть разница?[/
Тоже хотел бы понять разницу.
Мотор актеко 2.0 4*4
сорвали резьбу в кронштейне правой опоры. Сейчас езжу на 1 шпильке и центр. болту.
В каком месте сорвана резьба: на самой шпильке или внутри кронштейна, куда эта шпилька закручивается? В первом случае нужно всего лишь заменить шпильку. Во втором можно попробовать обойтись ремонтной резьбовой вставкой.
EA за 900р - это "аналог'.
VladT11
Да это так цитата вставилась Dr-Moro
У меня вопрос то в чем разница кроме цены.
Мне походу надо опору поменять...
http://www.agatol.ru/catalog/t442476.html это ВА за 2700р
http://www.agatol.ru/catalog/t438065.html это ЕА за 2400р
http://www.agatol.ru/catalog/t444170.html это GA за 2600р
У меня мотор актеко 2.0
На ВА у них написано 1.6
А на ЕА 2.0 и DPO
На GA 2.0 +4wd а у меня вд.
Симптомы такие:
На хх подергивание двигателя иногда(возможно и регулятор ХХ так ведёт себя)
Колбасит двигатель при ВКЛ кондиционера..
И самое главное-при кочках глухие стуки справа "в подвеске". Т.к. в подвеске новые тяги, шаровые, амортизаторы, затянутые втулки стаба, новые направляющие суппортов, целые опорники без намека на что-то...даже блин втулка правая рейки новая выточена с новым сальником, новая жидкость гур, новая тормозуха....
На креплении (где 3 отверстия-к мотора) там давно стоит виброгаситель.
Между вот этой лапкой и внутренней частью(в резиновой такой обичайке) до нижней части металлической всего несколько мм..ну может 5 визуально.
Когда качаешь трубой мотор сзади между лыжой и поддоном вверх вниз или в районе задней опоры -ноль эмоций.
Кто менял? Подскажите...
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Все три есть в автодоке и агатоле с разными ценами. Причём в том же количестве с разницей только в сумме. И судя по наличию у другого поставщика-цифра на ЦС совпадает.
Если зазор 5 мм, то, в принципе, стучать еще не должна. Хотя уже на подходе. Если есть сомнения - укороти шток. Походит еще. Зазор можно промерять сверлом, например, соответствующего диаметра.
Когда снимешь опору, сразу видно будет потертости на резинке, если она стучала.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...