так что никакого криминала в заливке более густого масла ИМХО нет, НО только пока температура не приблизится к нижней отметке.
заблуждение. Цифра после W- характеризует вязкость масла при рабочей температуре. SAE 30 - 10 сантистоксов если мне память не изменяет. SAE 50 - около 17 сантистоксов. _________________ Подпись
Так, значит Castrol TAF-X или Castrol SAF-X в коробку самое то, на сколько я понял. Кстати Castrol TAF-X разрабатывался специально для коробок WV, т.е. для нас
Вот ещё думаю в двигатель залить CASTROL Formula RS SAE 0w-40, исхожу из того, что двигатель высокооборотистый и с коробкой согласован неважно. Как следствие, хорошая синтетика с отличной текучестью и температурным диапазоном, а так же с отличными антифрикционными свойствами, будет самое то.
Советы, рекомендации, противопоказания?
Остаётся одно НО, а именно, не буду ли я послан лесом и лишен гарантии, если приеду на ТО со своей канистрой масла и попрошу залить именно его, а не то, что у них там намешано в бочке?
Как вообще сервисмены относятся к таким вот проявлениям самостоятельности хозяев? Как это сказывается на цене ТО? Кто-нибудь лил своё масло на первом ТО?
Или безопаснее(хотя и дороже конечно) пройти ТО, а потом попользовав пару сотен то, что они залили в качестве промывки слить всё и залить своё? _________________ Подпись
- А после трех стаканов работать сможете?!
- Так ведь работаем!
Остаётся одно НО, а именно, не буду ли я послан лесом и лишен гарантии, если приеду на ТО со своей канистрой масла и попрошу залить именно его, а не то, что у них там намешано в бочке?
Скорее всего будешь послан лесом. И в принципе это правильно - и не надо наивности, представьте , что вы сервис обслуживающий авто, который должен будет по гарантии ( читай без получения сразу живых денег) отремонтировать стуканувший двигатель, один из причин увеличивающих шанс "стука" - это масло, так вот - приехал условный товарищ Б. - говорит, "не лей то масло , которое ты закупил централизовано у производителя или его дилера" - то есть с огромной долей вероятности подлинности масла (пусть оно и не самое лучшее в мире, хотя это вопрос религии) - но добротное ( к коим отношу и Тексако от Престуса и Тотал от Авроры) - а говорит товарищ Б - "лей мое, самое лучшее" - действительно - масло отличное ( вопрос религии опять же), не дешевое - только вот вероятность подлиности для сервиса - ГОРАЗДО ниже. Вопрос - нафига вам как хозяину сервиса идти формально навстречу клиенту - на практике увеличивая шанс того, что потом бесплатно придеться ремонтировать двигатель, так как товарищ Б может и в правильном месте купил масло, а вот товарищ В, который приехал, узнав что можно свое масло заливать - купил его в другом месте, подешевле и соответственно менее качественое или вообще паленое. Приэтом сервис закупает масло оптом, выставляя нам счет за ТО - он выставляет счет за работу и за материалы, наверняка навариваясь на стоимости материалов, что в принципе легко объясняется тем - что ВСЕ в этой жизни хотят заработать.
Поэтому - не надо демонстративно пытаться на елку залезть и попу не поцарапать.
Либо гарантия с определенными издержками, либо например сервис Скарлет - где была встреча на прошлой недели ( чисто, добротно, уютно, разумные цены, милая хозяйка, хорошее техническое обеспечение т.п.) - только скорей всего в этом случае минус заводская гарантия.
Для себя решил - что не готов пока отказываться от гарантии, а к Марине в Скарлет - обязательно поеду - резину ставить зимнюю как куплю.
Все ИМХО. Сорри что много, просто уж очень много стало криков про сервис не только про качество работ , а именно что наживаются на нас, выбор не дают и т.п. - с чем я не согласен в корне - выбор есть всегда, просто выигрыш сопоставим риску (экономишь деньги - рискуй гарантией).
Так-то оно так, но по логике вещей, нигде в договоре нет пункта, обязывающего меня лить то, что предлогают. Единственное, чем я должен руководствоваться, это рекомендация производителя к техническим жидкостям. Т.е., если я не заливаю трансмисионку в двигло, а моторку в коробку, выбираю тип масла, согласно рекомендациям производителя для данного железа, я ничего не нарушаю. Как мне кажется, или я что-то пропустил?
Тут вопрос не религии, а комфорта и качества. Зачем терпеть громыхание коробки в которую залито х.з. что, если можно сменить масло на качественное и не кататься десятку на каке. Тоже и с движком, если можно дать ему продых, улучшить соотношение скорость-обороты, снизить шум, зачем лить каку? Зная особенности наших национальных сервисов, я вовсе не уверен, что в той бочке именно купленное оптом качественное(совсем не лучшее и даже не хорошее) масло, а не бодяга из всевозможных сливов отечественного производства.
Кроме того, марки масел рекомендуемые производителем и марки масел, которые льют на сервисах тоже различаются, так что вопрос открытым остаётся, подождём юридически подкованных посетителей и тех, кто уже проходил такую ситуацию. _________________ Подпись
- А после трех стаканов работать сможете?!
- Так ведь работаем!
почему же заблуждение?
У масла кроме вязкости есть еще уйма всяких других параметров.
один из главных на мамом деле - удельное давление на сваривание, после продавливания масляного клина.
=================
Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при –18°С – уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть.
Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких – побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра – температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый – это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше – тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик – 4–6.
Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого – 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан – его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо!
У масла кроме вязкости есть еще уйма всяких других параметров.
Речь идет о как минимум неполезности применения масла с более высокой величиной вязкости при рабочей температуре. Особенно касается нового движка.
А так конечно можно развести цилый флейм о характеристиках масел благо их есть у меня.
PS. Индекс вязкости 150 скорее хорошая п/с, чем средненькая синтетика. У полностью синтетических масел он достигает 170 и кажется бывает больше. _________________ Подпись
Остаётся одно НО, а именно, не буду ли я послан лесом и лишен гарантии, если приеду на ТО со своей канистрой масла и попрошу залить именно его, а не то, что у них там намешано в бочке?
Скорее всего будешь послан лесом.
Не будешь. На два ТО со своим маслом приезжал. Потом просто лень покупать стало, и забил. Никаких проблем.
рабочая температура зимой и летом несколько отличается
Ага, несколько... Можно датчик температуры прикрутить: 90-110. Это несколько совершенно безразлично учитывая высокие индексы вязкости современных п/с и синтетических масел. Аварийный режим 150 будет если долго и упорно топить на 1 передаче со скоростью 40.
Так что все эти рассуждения о применении более вязкого при рабочей температуре масла уходят корнями ко временам наших отцов и дедов когда кроме "жигулевской" минералки и тн "дизельного", едвали тянущих на эксплуатационные SF/CC, практически ни чего небыло. Зимой подливали бензинчик... Кто таскал груженые прицепы, гонял по горам, бездорожью и в жару - лили дизельное. В убитые подливали полстакана трансмиссионки...
С современными маслами с их высокими свойствами, в т.ч. индексом вязкости и высокой температурой вспышки, применения вязкости выше рекомендованной практически лишено смысла. _________________ Подпись
лить боле густое масло (в разумных пределах) летом - еще не криминал, но лишено смысла. ибо осенью _обязательно_ нужно сменить.
лить зимой - можно убить мотор наповал.
А полезный вывод - если в пути летом случилась неприятность и нужно долить масла чтобы куда то дотянуть (до мощного сервиса), а есть только сороковка - можно лить смело.
В принципе 0W-40 универсальный вариант. Осталось только выяснить необходимость этих "0W" Я сторонник придерживаться рекомендаций производителя... Думаю проблем не должно быть если движек накатал 20тыщ.
А чего все так любят этот Кастрол? У меня сложилось мнение, что это масло ни чем не лучше массы других... Но значительно дороже за счет затрат на рекламу.
Итак сегодня было пройдено очередное ТО (30 тыс.км.). После долгих раздумий было принято решение проходить ТО своими силами, т.е. не у официалов, т.к. сравнив расценки и качество работы говорит не в пользу официалов. Итак ТО включает в себя замену масла и масляного фильтра. Помимо этого набросал вот такой список того что меня не устраивало в работе:
2) Замена масла в ГУРе
3) На холоде примерзает стартер (судя по звуку)
4) На холоде (от -18 и ниже первые 2-3 минуты одновременно мигают индикаторы топлива, ОЖ, масла, а если включен габариты, то и циферблаты), а также сбрасываются часы
5) При максимальном повороте руля влево и проезде даже небольших неровностей что-то сильно гремит в районе правого переднего колеса. Просьба посмотреть
7) Просьба проверить состояние передних подшипников ступиц (иногда на скорости 30 ко км возникает гул вроде как от подшипников)
8) Просьба проверить состояние тормозных колодок.
9) В мороз примерзает правая задняя дверь очень часто, подрегулировать.
10) В дверях (по ощущениям в передних) завелись сверчки, просьба устранить
11) Нахождение и исправление прочих проблем при их наличии также очень приветствуется.
В результате было заменено масло и фильтр, масло в гуре, протянута подвеска, отрегулирована задняя дверь и устранен сверчок в передне водительской. Также был наконец-то заменен сальник привода на коробке, который подтекал с момента установки гольфовской коробки
Теперь о цене вопроса.
Расходники: Масло мобил полусинт в движок - 720 руб
Масло в ГУР - 240
Масляный фильтр - 150 руб.
Сальник (WV original) 220 руб.
Тормозные колодки - 1320 руб (правда не понадобились пока, поменяю на след ТО)
ИТОГО: 2650 рублей
Раббота - 2650
ИТОГО затрат 5300 рублей.
Продолжаю по времени заняло где-то полдня. В воскресеньн думаю еще поехать промыть инжектор (до кучи, да и пора уже с наштим бензом) это еще 1100 рублей. И руль хочу ровно поставить руб 100 наверное (именно руль, а не сход развал).
Также выявился один неприятный косяк, но устранимый. Мигание приборной панели и сброс часов в морозы от минус 18 и ниже обусловлен микротрещиной в плате которая стоит под приборкой. В принципе мне мой электрик сказал что это устранимо как только я ему принесу схему электрики амулета (уже скачал ее). Кстати проблема илюминации наблюдается не только у меня судя по чайнофоруму. Так что на радость злопыхателей китайавтопрома можно это записать в косяки авто _________________ Подпись