нужна смазка, желательно ШРБ и пластиковый шприц, у меня был 10-кубовый, но это некритично.
1. набиваем смазку в шприц. проще всего тупо пальцем. вынимаем поршень, пальцем накладываем и проталкиваем смазку в шприц, вставляем поршень, чуть продавливаем.
2. поддеваем чем-нибудь тонким и неострым внутренний край пыльника, оттягиваем его наружу и проводим по кругу, чтоб он весь вышел из посадочного места и получилось вот так:
3. вставляем носик шприца (без иглы!) на максимальную глубину, и, давя на поршень, одновременно ведём носик по кругу. у меня в среднем входило по 5 кубиков под каждый пыльник.
4. вынимаем носик шприца, и пальцами садим кромку пыльника обратно в посадочную канавку.
просто вставлять носик шприца под пыльник очень неудобно, смазка постоянно выдавливается наружу и носик постоянно выскакивает из-под пыльника.
у оригинальных сайлентблоков немного другие размеры и такой проблемы нет, носик шприца входит под пыльник без особых извращений.
напоминаю зачем нужно МНОГО смазки, и желательно ШРБ (фото в макрорежиме для наглядности, поэтому перспектива искажена. на самом деле щель сильно тоньше):
на максимальных углах образуется щель, с завода смазки там почти нет, а вот пустого объёма под пыльником очень много, и после первой же лужи узел хлебнёт воды, которая никуда оттуда не денется.
если пыльник забить смазкой максимально, эта проблема не то, чтобы прям совсем решится, но очень сильно ослабнет.
и тк нет второго поджимного кольца, опасаться разрыва пыльника от переизбытка смазки не нужно, лишнее легко выдавится наружу.
но совсем по-хорошему колечко надо бы подобрать и поставить.
диаметр посадочного места примерно 19 мм, так что колечки нужно брать диаметром 15-18 мм.
ещё интересная мысль тут пробегала у товарища Petrovich35 ставить пыльники от наконечников логана, сидит он плотнее тк там малый диаметр поменьше, и два поджимных кольца, и он не даёт зазоров ни при каких углах.
а вообще советую брать узлы с правильными пыльниками, на которых производитель сразу не поскупился поставить второе колечко (хоть они и заметно дороже и смазки там всё равно кот наплакал и обязательно надо добавлять).
UPD
подобрал резиновые колечки 16 мм, сантехнические, от смесителя, по 5 р. шт.
Первая партия готова. Сделали пока только два верхних поперечных рычага и 4 втулки стабилизатора. Задние втулки стабилизатора заменил без снятия бензобака, достаточно отогнуть патрубок идущий к бензобаку от заливной горловины и снизу разъеденить тормозной шланг, т.к. он мешает откручивать болты. Остальное будет готово на следующей недели.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ребят,подскажите артикулы на сайлентблоки задних поперечных тяг
Всем доброго времени суток. Нужна реальная помощь по задней подвеске Vortex tongo t11 2010 год. Суть такова. Приобрел машину пару лет назад. Там на верхнем задним рычаге была вварена втулка для развала. Но на ней резьба сорвана была и ее заварили. Салейнблоки вышли из строя. Я не мог найти от какой машины они стояли там. Так как рычаги не родные. Сейчас поставил родные рычаги. Но колеса завалены сильно. Родные болты для регулировки не помогают выставить правильно. Не хватает диаметра шайбы. Кто сталкивался с подобной проблемой. Как исправить что бы все было норм. Резину сожрало за месяц. Плюс на рычагах за месяц внутренние салейнтблоки оба вышли из строя. На развале говорят купить так же втулки и вварить в рычаги их. Может от какой машины подходят уже готовые рычаги для нормального развала.
Родные болты для регулировки не помогают выставить правильно. Не хватает диаметра шайбы. Кто сталкивался с подобной проблемой.
Если не хватает диапазона родных настроек, то значит пружины просели - надо менять пружины (померяй на ровной площадке расстояние от пола до арки колеса).
И сразу встречный вопрос: а схождение-то заднее нормально регулируется или всё закисло?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Romanvad писал(а):
Может от какой машины подходят уже готовые рычаги для нормального развала.
От тигги и подходят, ну хочешь, купи тойтовские. У меня стоят аналоги нашим от FEBEST.
На карте
Вики-справочник
