... Ведь это мог быть и антифриз. На просторах инета я встречался именно с таким диагнозом, и там человек предлагает разбирать новый подогреватель, и промазывать прокладки герметиком...
Вы не обратили внимание на эту фразу:
NSolist писал(а):
...Вся внутренняя поверхность отсека коммутации была покрыта толстым слоем инея. Иней был и на магнитопроводе помпы, и на катушках...
Антифриз не даст равномерную кристаллизацию белого цвета. Разбирал подогреватель в мороз примерно минус 17 градусов. Иней был внутри отсека коммутации везде - на стенках, на проводах, катушках и т.д. При такой температуре антифриз не кристаллизируется. А количество инея однозначно говорило о количестве влаги, присутствующей в отсеке.
Второй момент - фотографирование и тщательный осмотр проводил в другой день, когда была оттепель. Внутри отсека коммутации следов антифриза обнаружено не было. Согласитесь, его трудно не заметить, если он там побывал. Например, в том месте, где на соединительных штуцерах пропускала прокладка, остались рыжие следы от антифриза. Да даже запаха антифриза от деталей коммутации не было.
На фотках можно хорошо рассмотреть отсек коммутации - следов антифриза там не увидите. Бурые пятна на пластиковом стакане ротора и внутренних стенках отсека - следы ржавчины от магнитопровода.
Так что в том, что причиной явилась влага - уверен на 99,9%. А чтобы за два месяца образовалась такая сильная коррозия - влаги должно быть много.
AlexPol писал(а):
... Получив новый подогреватель (цилиндрический) проверил его в ведре на работоспособность, на следующий день разобрал для герметизации. Внутри обнаружил воду... Источником воды, думаю, была прокладка между цилиндрическим черным пластиковым стаканом помпы и корпусом нагревателя: там влаги было больше...
Силиконовые прокладки имеют достаточную толщину и мягкость, чтобы обеспечить герметичность составных частей при сборке. Корпус стянут четырьмя шпильками, так что усилие на сжатие прокладок более чем достаточное. В моем случае цилиндрический черный стакан ротора помпы залит герметиком намертво. Герметик хорошего качества. К нему претензий нет. То же самое относится к герметизации всех остальных узлов, контактирующих с антифризом. Смотрел придирчиво.
А вот насчет предварительной проверки - мысль правильная. По получении нового девайса по гарантии, не ограничиваясь протяжкой и внешним осмотром, как в прошлый раз, сначала
протестирую его на протечки
Разбирать не буду. Нет смысла нарушать конструктив - на пользу это в любом случае не пойдет. Сделаю так:
закрою пробкой нижний патрубок, залью антифриз по верхний патрубок, после чего патрубок так же закрою пробкой. Оставлю в таком состоянии на пару дней, разместив горизонтально на белом листе бумаги отверстием под провод вниз. Если протечки будут - бумага покажет.
Отверстие под провод буду герметизировать намертво. Если будет замкнутый объем - влаге взяться будет неоткуда.
AlexPol писал(а):
... корпус обогревателя нагревается до температуры двигателя и этого на мой взгляд достаточно для испарения любого конденсата...
Через свободное отверстие провода влага все-равно попадет во время остывания движка, так как в моторном отсеке в это время плюсовая температура. Прокладка на проводе - чистая бутафория. То что там сыро - достаточно взглянуть из-под капота на внутреннюю сторону защиты картера после езды по снегу. Далее во время длительной стоянки, влага будет делать свое черное дело. А чтобы сгорела катушка - много воды не нужно. Достаточно мизерного слоя конденсата вкупе с повреждениями слоя лака на проводе обмотки во время сборки. Повторюсь - провод там очень тонкий. Повреждение покрытия провода может произойти и от многочисленных циклов замораживания - размораживания влажных обмоток, что неизбежно будет происходить при попадании влаги в отсек. А сколько там влаги - хорошо видно по следам коррозии, образовавшейся всего за два месяца.
AlexPol писал(а):
... А вот учитывая, что обогреватель находится на пути горячего антифриза от двигателя к блоку ДЗ, думаю его (обогреватель) необходимо теплоизолировать от окружающей среды, чтобы исключить потери тепла для обогрева БДЗ.
В моем случае подогреватель стоит на шланге, идущем от масляного теплобменника к термостату. В момент работы подогревателя ОЖ гонится в сторону термостата. При работающем двигателе - в сторону масляного теплообменника. На работу дроссельного узла такая установка особого влияния не оказывает и теплоизоляция подогревателя не требуется. К тому же, корпус подогревателя выполнен из алюминия, что способствует быстрому его прогреву.
В мороз минус 37 температура ОЖ двигателя при часовой поездке находилась на уровне 95-97 градусов. Негатива в работе движка не обнаружено. (Здесь надо отметить, что "морда" на машине закрыта наглухо толстым фольгированным материалом (листы шумки).
PS: AlexPol, Не сочтите за дерзость - не всем читателям понятно, что БДЗ - это блок дроссельной заслонки. Желательно аббревиатуру расшифровывать в скобках, чтобы читающие не гадали, о чем идет речь.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
...А не будет ли там образовываться конденсат от перепада температуры ? И влаге некуда будет уходить?
Конденсат в герметичном сосуде может образоваться только в том количестве, в каком количестве жидкость в взвешенном состоянии присутствует в объеме воздуха, заключенном в сосуд. Если герметизацию отверстия произвести, выдержав подогреватель в сухом месте, влаги там практически не будет. Например, если предварительно подогреватель отверстием вверх подержать часок-другой на батарее отопления в доме, чтобы имеющаяся влага испарилась.
Если неправильно понимаю физику процесса - поправьте меня.
Насчет возможности протечки антифриза в камеру коммутации - автоматика вырубит питание в случае короткого замыкания. По мне лучше доехать до дома с неисправным подогревателем, чем стоять на трассе с вытекшим через него антифризом.
К тому же, у меня предусмотрена двойная защита - на самодельном бамперном разъеме стоит плавкий предохранитель, который обеспечит отключение в 99,9% случаев. (Кстати, очень рекомендую сделать такую защиту всем, так как автомтические выключатели могут не сработать в нужный момент, что чревато пожаром.)
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Если неправильно понимаю физику процесса - поправьте меня.
Не... В физике я не дока. Вопрос задал для прокрутки вариантов возникновения проблем и их решения.
NSolist писал(а):
Если герметизацию отверстия произвести, выдержав подогреватель в сухом месте, влаги там практически не будет. Например, если предварительно подогреватель отверстием вверх подержать часок-другой на батарее отопления в доме, чтобы имеющаяся влага испарилась.
Замкнутое пространство,резкий перепад температуры.Например проехал по снегу.Снег под защитой и подогреватель в снегу (он ведь в низу у вас установлен).Точка росы где будет,внутри или снаружи?
Чем дальше в лес, тем больше дров... Попробую проще...
Точка росы - это понятие, актуальное для материалов, обладающих способностью пропускать сквозь себя влагу. Есть такой термин "паропроницаемость" - погуглите. Корпус подогревателя сделан не из дерева или бетона. Он металлический. Поэтому ни о какой точке росы в принципе не может быть речи. Та влага, что останется в замкнутом пространстве при герметизации, и будет там циркулировать в разных агрегатных состояниях, в зависимости от температуры. Часть ее израсходуется на процессы окисления. Но это все такие мизерные обьемы, что принимать их во внимание нет смысла. Хоть в воду опустите подогреватель - внутри сухого отсека ничего не изменится, если он герметичен.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Никого не хочу обидеть, но полемика напоминает "ловлю блох".
Цитата:
По мне лучше доехать до дома с неисправным подогревателем, чем стоять на трассе с вытекшим через него антифризом.
Вы собираетесь герметизировать электрическую часть (камеру) на случай попадания в нее антифриза? Т.е. всерьез считаете, что специально предусмотренные в нужных местах прокладки не выдержат, а ваш герметик намазанный пальцем на ровную поверхность выдержит давление в системе охлаждения?
Цитата:
Силиконовые прокладки имеют достаточную толщину и мягкость, чтобы обеспечить герметичность составных частей при сборке.
Помнится Вы в этом уже "убедились" однажды выбросив их в мусорное ведро (Когда делали переходники 16/12) .
Цитата:
Антифриз не даст равномерную кристаллизацию белого цвета. Так что в том, что причиной явилась влага - уверен на 99,9%. А чтобы за два месяца образовалась такая сильная коррозия - влаги должно быть много.
В антифризе около 70% Н2О (воды ), но спорить что видели Вы не буду - меня там не было. Кстати, раз "Влаги должно быть много" - неужели это все конденсат?
Цитата:
В моем случае цилиндрический черный стакан ротора помпы залит герметиком намертво.
Когда разбирал я, то тоже видел картину как у Вас на фото, где крупными буквами присутствует надпись "крыльчатка помпы". Там видны следы белого герметика. Но он используется как фиксатор резьбы для двух винтов, удерживающих крыльчатку. Открутив эти два винта у Вас в руках окажется ротор с надетой на него крыльчаткой, корпус подогревателя, пластиковый стакан ( у Вас на фото он обозначен как "Ротор помпы (в герметичном корпусе)") и силиконовая прокладка, которая устанавливается между этим стаканом и корпусом подогревателя.
У меня вода была в районе этого стакана и на статоре помпы, там, где у Вас следы ржавчины на фото "Ротор помпы (в герметичном корпусе)".
Цитата:
То что там сыро - достаточно взглянуть из-под капота на внутреннюю сторону защиты картера после езды по снегу.
Еще одна причина для меня теплоизолировать подогреватель - меньше на него будет лететь грязи и влаги.
Цитата:
При работающем двигателе - в сторону масляного теплообменника. На работу дроссельного узла такая установка особого влияния не оказывает и теплоизоляция подогревателя не требуется.
Масляный теплообменник и дроссельный узел подключены к одной магистрали тройником.
Цитата:
К тому же, корпус подогревателя выполнен из алюминия, что способствует быстрому его прогреву.
А так-же из этого материала делают радиаторы отопления, и в нашем случае мы топим улицу, хотя эти калории можно передать БДЗ .
Цитата:
Кстати, очень рекомендую сделать такую защиту всем, так как автомтические выключатели могут не сработать в нужный момент, что чревато пожаром
Тогда уж УЗО поставить. В Вашем случае обогреватель остался-бы цел.
Вот опять куча букв будет ни о чем. Давайте уж читать внимательно. Пишу со смартфона, поэтому кратко:
1. Герметизировать я буду выход провода для исключения попадания влаги снаружи. Это единственное мое побуждение. Об этом изначально и написал. Все остальное - второстепенно. Вы же сами написали, что необходим дренаж на случай течи. Я лишь привел довод в пользу герметизации. Выдавит - бог с ним. Хотя хороший герметик давление держит приличное. И мазать буду между проводом и прокладкой и между прокладкой и корпусом. Там есть куда герметику зацепиться.
2. По прокладкам - там проблема была в конструкции самих ершей ( их форме). Они плохо зажимали прокладку. И прокладки были не силиконовые. К тому же, это был временный вариант, так как изначально собирался целиковые ерши ставить, но воспользоваться токарным станком временно не было возможности.
3. По герметичности статора - дело хозяйское, мазать герметиком прокладки или нет. Я в этом смысла не вижу. Так как в состоянии отличить следы присутствия антифриза от просто воды - конкретно в моем подогревателе в камере коммутации следов антифриза не обнаружено. Но это совсем не означает, что не может быть в другом. Продавец не зря 3 месяца гарантии дает.
4. Защищать от грязи подогреватель нет нужды. За два месяца он лишь слегка запылился. Но опять же, кому как..
5. Насчет дроссельного узла - загон. Никакого сколько-нибудь значительного влияния на его работу подогреватель не окажет. По крайне мере, при температурах до -37 точно. При более низких температурах тестировать не пришлось.
6. Насчет УЗО. В моем случае оно не помогло бы -тока утечки не было. УЗО у меня стояло на розеточные цепи, но неправильно выбрал номинал, в результате чего накрылось, выкинул. Пока не заменил - лень-матушка оправдания придумывает - в магазин забываю заехать, времени нет и т.д. Надо было диф.автомат сразу ставить, но дело давнее - тогда поставил просто автомат и УЗО, которое по уму надо было на ступень выше автомата по номиналу взять.
Предохранитель рекомендуется по причине его надежности в плане срабатывания для защиты от короткого замыкания, так как автоматические выключатели могут не сработать. Тем более, если подогреватель включается в разных местах (я, например, в трех местах подключаю).
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Хочу поделиться своими "проблемками".Может кому и поможет.была проблема ,не мог нагреть двигатель,ездил на температуре чуть больше 50 град. зимой. Термостат на 82 от Тойоты поставил в свое время ,когда родной приказал долго жить,заодно байпасный канал ,по советам форума наглухо закрыл и весь антифриз через печку направил.На форуме нагнали страхи по поводу байпасника и поэтому я убрал на термостате клапан,оставил отверстие вдруг печку забьет ,так хоть дырочка будет маленькая.Как оказалось зря оставил.Появилась проблема двигатель не мог нагреть.Теперь подхожу к печке на двигатель .Чтобы хоть утром движка была теплой захотел поставить котел .Лунфей не нашел ,попал "братец"DLAA.Копия полная лунфея.Сразу же разобрал и подключил мотор котла напрямую ,а не через термодатчик и когда тэн выключается циркуляция остается.Было написано 2.5 квт ,подключил ,показало ток около 9.5-10 А,то есть примерно 1.8-2 квт .заодно ,при установке, снял термостат и заклепал перепускное отверстие наглухо.Собрал,проверил.Двигатель стал нагреваться,чего с ним не было давно,Котел тоже греет хорошо ,одно плохо ,маленький разбег между верхним и нижним порогом включения и выключения.часто срабатывает датчик ,боюсь что долго не протянет.А он похож на датчики перегрева,то есть не рассчитан на частые включения,ну будем посмотреть .Вывод из всего прочитанного по форуму по печкам и котлам.термостат можно ставить стандартный тойотовский на 52,но байпасный канал,в этом случае, глушить наглухо,на форуме есть описание.Все работает .Печку поставил в разрыв шланга подачи на радиатор печки,вообще проблем не было ,шланг родной разрезал,котел вставил,диаметр подошел,рядом оказался крепеж тормозных трубок на моторном щитке и все встало идеально.Даже крепеж родной использовал. Пока доволен .Купил таймер на 3.5 квт и по времени утром включается. Вот как-то так решил сразу все проблемы.Одно плохо букву пропустил в имени.Надо исправить,не могу .Хоть по новому регистрируйся.
Серей Стариков
перерегистрируйся, все 1 сообщение. новый пользователь итак получится)
я не понял только, после того, как нагреватель поставил, разве мотор стал нагреваться до 95градусов?
...Сразу же разобрал и подключил мотор котла напрямую ,а не через термодатчик и когда тэн выключается циркуляция остается...
одно плохо ,маленький разбег между верхним и нижним порогом включения и выключения.часто срабатывает датчик ,боюсь что долго не протянет.....
Ну так циркуляция после переделки постоянная. Теплообмен интенсивнее, соответственно охлаждается быстрее. Отсюда и частые включения.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Серей Стариков
перерегистрируйся, все 1 сообщение. новый пользователь итак получится)
я не понял только, после того, как нагреватель поставил, разве мотор стал нагреваться до 95градусов?
Да нет.просто до переделки термостата он вообще не нагревался,ну градусов до 55,а когда полдня поездишь,то 60.Жалко стало ,хоть и алюминиевый .Опять же расход большой был.Вот и поставил подогреватель чтобы хоть утром теплый заводить.А сейчас движку утром грею и она сама стала нормально нагреваться .как положено.Вот и дырочка в 1.5 мм в термостате.а движок совсем не грелся.Может быть если бы родной клапанок на термостате стоял такого не было бы ,но сейчас уже не
проверишь.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
NSolist писал(а):
Серей Стариков писал(а):
...Сразу же разобрал и подключил мотор котла напрямую ,а не через термодатчик и когда тэн выключается циркуляция остается...
одно плохо ,маленький разбег между верхним и нижним порогом включения и выключения.часто срабатывает датчик ,боюсь что долго не протянет.....
Ну так циркуляция после переделки постоянная. Теплообмен интенсивнее, соответственно охлаждается быстрее. Отсюда и частые включения.
Ну про это я в курсе,он и греет быстрее,что циркуляция постоянная ,но вот сам датчик какой-то "китайский" уж слишком .Может просто преувеличиваю.но время покажет.пока все нормально.Одно хорошо.Его кажется можно менять не сливая антифриз.Крышечку снял и меняй.
Поменял подогреватель Лунфей (в виде цилиндра) на присланный по гарантии. Такой же 3 кВт (мерял по потребляемому току) и одинаковый по конструкции. Но какая-то байда - он вообще не выключается. Помпа качает постоянно, а температура даже после 1,5 часов прогрева выше 62 градусов не поднялась. Есть подозрение, что на нем помпа питается напрямую, а не через терморегулятор, а терморегулятор установлен от менее мощной версии с порогом в 62 градуса. Прежний котелок грел 20-25 минут до температуры выше 75 и выключался периодически.
Вот думаю теперь помпу с нового переставить на старый котелок и вернуть его на место. А этот с таким порогом температурным и без помпы хорош будет.
Я уже реле приладил, провод протянул к блоку предохранителей и термореле купил цифровое, чтобы автоматическое включение вентилятора отопителя сделать. А при температуре нагрева 62 градуса толку от затеи не будет.
Вопрос: есть у кого маркировка разъемов монтажного блока предохранителей. , что стоит под капотом? В книге от 3-го рима (PDF) нифига не разберешь. У кого есть оригинал - выложите, пожалуйста фото странички №311 в читабельном виде.
нужна маркировка контактов вот этого разъема
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Шланг подачи именно левый ! Я даже двигатель заводил со снятым шлангом, а жена смотрела откуда потечёт... . Поэтому подогреватель я встроил именно в этот шланг ! Получилась схема последовательная, то есть помпа Лунфея гонит в ту же сторону, что и помпа двигателя !
Вроде бы кто то вопрос задавал в этой теме, найти не могу на какой странице? В инструкции к лунфею показана схема установки наоборот, т.е. на выходе из печки устанавливается сам подогреватель с таким расчетом, что бы антифриз направлялся против направления циркуляции. Вроде бы, Юра ты все детально показал, а вопрос меня точит, почему тогда по схеме нужно котёл ставить в правый шланг? (Если смотреть от радиатора к машине). Я к тому, что пока лето надо свой лунфей установить.
Шланг подачи именно левый ! Я даже двигатель заводил со снятым шлангом, а жена смотрела откуда потечёт... . Поэтому подогреватель я встроил именно в этот шланг ! Получилась схема последовательная, то есть помпа Лунфея гонит в ту же сторону, что и помпа двигателя !
Вроде бы кто то вопрос задавал в этой теме, найти не могу на какой странице? В инструкции к лунфею показана схема установки наоборот, т.е. на выходе из печки устанавливается сам подогреватель с таким расчетом, что бы антифриз направлялся против направления циркуляции. Вроде бы, Юра ты все детально показал, а вопрос меня точит, почему тогда по схеме нужно котёл ставить в правый шланг? (Если смотреть от радиатора к машине). Я к тому, что пока лето надо свой лунфей установить.
Привет, Володя ! Можно и в правый шланг врезать, но тогда забор будет от печки, а подача к помпе. Ну не будешь же ты ставить насос (что в подогревателе) навстречу движению потока ?!
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Воха71 писал(а):
а вопрос меня точит
Я недавно сыну на Нексию ставил такой же Лунфей и точно по такой же схеме, всё работает ОК ! Сам три зимы отьездил уже безо всяких проблем ! Так что отбрось все сомнения, метод проверенный !
На карте
Вики-справочник
По получении нового девайса по гарантии, не ограничиваясь протяжкой и внешним осмотром, как в прошлый раз, сначала
Вопрос задал для прокрутки вариантов возникновения проблем и их решения.
(Когда делали переходники 16/12) .
