ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
stels135!
На основании своего опыта могу рекомендовать вынести пластиковый тройник из бака. (Подвесной насос ставить не обязательно, хотя я уже второй месяц на нем езжу и доволен). Тогда можно в магистраль питания струйного насоса перекачки поставить ФТО, чтобы "закрыть" этот вопрос.
У меня сделано несколько сложнее, но и такая минимальная доработка, думаю, даст результат. Чтобы определиться, что же делать, можно почитать эту тему и соотв. ветку на укр форуме. Там есть подробности.
Читать можно отсюда и еще 3 стр. До выходных время есть и лучше подготовиться и сделать хорошо,
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=322663#p322663
Удачи! _________________ Подпись
stels135
Клапаночек красный в днище стакана не забыл?
Немного не понял про твою обратку - то что клапан снаружи - ясно, но слив идет прямо в бак, или все таки во входную трубку старого РДТ?
Если прямо в бак - то лучше сделать через старый клапан РДТ, после него внутри бака идет толстый шланг, через который обратка сливается в стакан насоса и наполняет его.
Мих
Вот именно, что слив идет прямо в бак, входная трубка от старого рдт (тот самый толстый шланг) просто так болтается, но болтается так он уже месяца 2, и до этого такого не было, началось это после замены насоса. Скорее всего, склоняюсь к тому, что обратака забилась, просто возможно так совпало с заменой насоса. А что за красный клапаночек в днище стакана? _________________ Подпись
stels135!
Все есть в ВИКИ, в разделе Топливная система. Там в подразделе устройство есть и фото этого клапана! Пока некогда все пояснения закончить. Но и так понятно в основном.
О назаначении этого клапана - см. первый пост на этой странице!
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=976948#976948
Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды:
stels135 писал(а):
Скорее всего, склоняюсь к тому, что обратака забилась,
Обратка забиться не может. Тогда бы давление выросло и машина бы летала. Повторяю: обратка идет в левую половину, а из нее в правую не перекачивается и там ПУСТО, т.к. не работает перекачка, забит эжектор струйного насоса в модуле РДТ. (См. фото от Холмса в ВИКИ!)
Кстати, Мих! То, что многие жалуются на плохую работу насоса при забитой сетке и малом кол-ве бензина говорит о том, что у них и струйный насос в модуле бензонасоса на работает. Тогда этот перепускной клапан (красный грибок на дне стакана) вообще, нужен только, чтобы на поворотах насос воздух не подхватывал.
В общем, если бензонасосы еще как-то справляются, то эжекторам наш бензус явно противопоказан. Тут, наверное, только ФТО-отстойник может помочь. Я себе поставил. Пока все ОК! _________________ Подпись
Тогда этот перепускной клапан (красный грибок на дне стакана) вообще, нужен только, чтобы на поворотах насос воздух не подхватывал.
клапан нужен чтоб бензин из стакана в бак не сливался и стакан насоса всегда был полон, не зависимо от уровня в баке.
Я когда на покатушках баком обо что то треснулся у меня лопнул стакан, (вертикальная трещина) при полупустом баке, особенно в поворотах, когда бензин от стакана отливал насос хватал воздух это чуствовалось.
После ремонта стакана я решил удалить этот клапан, посмотреть что будет.
Получилось, что при работе двигателя все было нормально, но при запуске после стоянки с уровнем ниже половины первые минуты насос хватал бензин с воздухом.
В общем воткнул его обратно и подача топлива перестала дурить..
Обратка забиться не может. Тогда бы давление выросло и машина бы летала. Повторяю: обратка идет в левую половину, а из нее в правую не перекачивается и там ПУСТО, т.к. не работает перекачка, забит эжектор струйного насоса в модуле РДТ. (См. фото от Холмса в ВИКИ!)
Это я и имел ввиду, просто не так выразился _________________ Подпись
Я когда на покатушках баком обо что то треснулся у меня лопнул стакан,
Так тебе сам Бог велел подвесной насос ставить. Ведь, если вдруг и бак бы лопнул (понимаю, что "Этого мы позволять не будем!", но все же ...), то что делать?
Я при поездках всегда беру канистру с бензином (10л) + шланг для перекачки. В ЗИПе есть шланги и хомуты, чтобы обратку перекинуть. Так что минут за 10-15 перейду на такой аварийный вариант, подключив подвесной насос к канистре. При монтаже системы вынужденно один раз им пользовался, оч. осторожно разумеется. В итоге я до цели доберусь!!! А вот как быть с погружным насосом в такой ситуации?!
Подумай! Удачи! _________________ Подпись
Разобрал сегодня бак, шланг, который одевался на штатный РДТ, одел напрямую, на трубку в крышке. Второй тоже вроде продул. Красный колпачек, о котором писал Мих, на месте. Будем теперь проводить испытания, правда кататься придется много, вчера полный бак залил
О результатах отпишусь. Всем спасибо за советы _________________ Подпись
Подскажите, пожалуйста, чтобы это могло быть:
вчера несколько раз за час машина на скорости 90 км можно сказать глохла или переставала тянуть на доли секунды, я инстинктивно сбрасывал газ и работа двигателя возобновлялась до следующего отключения. Похоже на ситуацию когда заканчивается бензин и поступает с перебоями, но бензина еще на два деления и не горит еще попрошайка, при этом после первого отключения я проехал километров 50. Заранее признателен за помощь.
Сергей спб!
1. Похоже на сам бензонасос. Но это характерно для коллекторных
эл. двигателей при остановке, когда после этого они не запускаются, а вот чтобы на ходу останавливался - не очень характерно. Но и исключасть нельзя, особенно, учитывая имевшее место "обсыхание".
2. РДТ также может давать такой эффект, но опять же, чтобы на ходу?! Такого не встречал.
3. Сетка б.н. давно чистилась?
4. Перекачка работает?
Ну а так, электронщик, думаю понимает, что "блуждающие" проблемы - самые "тяжелые" в смысле диагностики.
Можно залить полный бак и поездить. Если будет нормально и возобновится опять при малом уровне - то это сетка, скорее всего, забилась.
Ну, или повторить мой "технический подвиг", ставя 2 насоса и бортовую диагностику. Никак не найду время, чтобы ее до конца закончить и выложить фотоотчет. Просто, в процессе появляется не только опыт, но и новые идеи. Доведу все "до ума" обязательно. (Тогда некоторым скептикам-флудистам придется туго!)
Сергей! Начать, наверное, лучше с заправки полного бака. Это самое простое и реальное. Удачи! _________________ Подпись
Ну и датчики также нельзя сбрасывать со счетов! В особенности, датчик положения дроссельной заслонки. Это обычный реостат и поэтому он очень уязвим. _________________ Подпись
Разобрал сегодня бак, шланг, который одевался на штатный РДТ, одел напрямую, на трубку в крышке. Второй тоже вроде продул. Красный колпачек, о котором писал Мих, на месте. Будем теперь проводить испытания, правда кататься придется много, вчера полный бак залил
О результатах отпишусь. Всем спасибо за советы
Ну вот, искатал весь бензин, до лампочки, все работает, заводиться. Значит причина была все таки в шланге, котрый одевается на РДТ (от обратки). Всем спасибо за советы _________________ Подпись
входная трубка от старого рдт (тот самый толстый шланг) просто так болтается, но болтается так он уже месяца 2, и до этого такого не было,
Дело в том, что, как показывает опыт, после чистки эжектора он вскоре снова засоряется! В его магистраль бы ФТО поставить.
Я, кстати, эжектор аккуратно простой тонкой булавкой прочистил и ничего, езжу... пока не забился.
Удачи! _________________ Подпись
Дело в том, что, как показывает опыт, после чистки эжектора он вскоре снова засоряется! В его магистраль бы ФТО поставить.
Я, кстати, эжектор аккуратно простой тонкой булавкой прочистил и ничего, езжу... пока не забился.
Удачи!
А я подумал, что если он забьется, то сниму бак, промою его и соединю на фиг обе половинки бака, по низу, ввареной или вкрученой трубкой, сделав таким образом сообщающиеся сосуды. Потребность в эжекторе отпадет _________________ Подпись