ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Что значит мы? Мастер за работу деньги брал?
Я не просто так говорю! У нас в гараже есть СТО. Я там в советские времена (когда еще аспирантом был) подрабатывал. (На разных работах - сход-развал, балансирова, покраска, сварка...) и нигде не припомню случая, чтобы человек вернулся с проблемами, а его на общих основаниях "в очередь" поставили. Да, мастера тоже люди и всегда пытались вину на себя не брать (запчасти плохие...). НО, всегда переделывали
1.Без денег.
2.Без очереди (либо в перерыв, либо после работы).
Тут многое могу рассказать, из своего личного опыта, но это не по теме. Скажу только одно. Это дело чести мастера. Настоящего, разумеется. _________________ Подпись
Блок - это тот, который без насоса, стоит на левой стороне бака?
Он самый. Слева - блок с РДТ, справа - блок с насосом.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
holms.ru писал(а):
Михаил Юраков писал(а):
Меняй РДТ. 100% вероятность
Да я его поменял неделю назад!!!Когда едешь неторопливо всё нормально,только прибавишь газу всё,начинается-тупит и не едет.
Меняли сами или в гаражном сервисе?
Возможно, действительно что-то криво встало или выпало. К специалистам надо. У меня вот клапан выпадал из Т-образного патрубка, который на бензонасос одевается. Так вот из-за него давление в системе не держалось, когда двигатель заглушен. Поэтому приходилось долго и мучительно заводиться.
Всё делали в специализированном центре,но переделали "мама не горюй",хомутов очень много,может что-то и слетело.
Тады айс
Либо к другим спецам, либо сам разбирайся.
Я сначала по первому пути пошёл, но завершил всё сам. Сам блок менял, сам клапан вставлял. Теперь эксперт по топливному баку Тигго 2,4
holms.ru !
Михаил Юраков прав.
Есть первый закон Мэрфи : Если неприятность может случиться - она случается. (От себя добавлю - в самый неподходящий момент, ночью, в дождь...). И упадет это "счастье" не на голову мастера...
Поэтому всегда стараюсь следовать принципу "Парашют каждый складывает САМ!"!
Если конструктивно, то нужно понять первопричину проблемы. Для начала замерить давление в магистрали. (Мне интересно,)
Ну а потом разбираться. Например, если сорвало шланг мастер может сказать - давайте поставим хомут покрепче. Но беда в том, что если не устранить первопричину (повышенное давление из-за неправильно включенного клапана, например), то через какое-то время она может "выстрелить" гораздо серьезнее. Я еще раз повторю свое мнение - "Колхоз" должен стоять так, чтобы к нему в случае чего (поломка в дороге) был оперативный доступ. Ну и уже говорил о проблеме надежности клапана из нипеля!
Я бы попробовал восстановить штатный диаметр отверстия в эжекционном насосе. Как7 Тут нужно подумать и попробовать, например заклеить скотчем, в нем проделать тонкое отверстие и поджать второй шайбой, т.к. клей держать не будет. В общем, надо пробовать.
Но это мое мнение. Мастера лучше знают. (Только неприятности сваливаются на нас и расхлебывать все нам ... ночью.. на дороге... в дождь...). Может, я один тут такой пессимист?!
Удачи! _________________ Подпись
Сегодня заглох,бенза было чуть больше пол бака,ладно друг был не далеко на машине,скатались до заправки,взял 10 литров,залил,но заводится оооочень долго(стартером долго кручу пока схватит),надоело,скорей бы завтра да сделать всё.Взял ещё один РДТ,но уже от Ваза 2110 под рампу,сегодня сточил болгаркой(под хомут) где резинка уплотнительная стоит,завтра выточу переходник под бензошланг,где резьба (20*1,5),может пригодится.Ещё взял перепускной топливный клапан от 2108,может пойдёт вместо ниппеля. _________________ Подпись
holms.ru
Я сегодня в магазине заказал себе от волги с двигателем крайслер, ранее в этой ветке читал что подходит один в один, вместо родного, может и тебе не стоит париться, а поискать, вроде они в продаже появляться стали. Цена вопроса 300р _________________ Подпись
как это не играет?когда мы ставили очень слабый ниппель у нас давление падало совсем.Поставили ниппель по жёстче,стало 2,0там.
Я не знаю,какой вы там ниппель ставили и куда,но не надо путать работу клапана с ниппелем.Повторюсь-клапан на давление в системе роли не играет.Когда работает перекачка,что давление в системе падает?Нет.А вот если отверствие на Эжекторе поковырять,то это повлияет на давление.К плохим ты мастерам попал.Лучше с форума информацию черпай.РДТ ставь с наружи.В любой момент можешь все посмотреть.Да и менять,если что проще.А ты залез,расковырял все.Уже кто-то писал,что на РДТ под рампу без переделки на входе хомут не держит.Тебе поставили.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
terra писал(а):
crowes45 писал(а):
Клапан открывается при 2,5 кг
Честно говоря что-то слабовата пружинка эта для 2.5 кгс/см2. Откуда такая информация?
Знакомый поведал.Он сказал,что при отключение насоса давление перед перекачкой стабильно держится на 2 атм..Значит открытие клапана > 2 атм..
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Dmitry.O. писал(а):
Я бы попробовал восстановить штатный диаметр отверстия в эжекционном насосе. Как7 Тут нужно подумать и попробовать, например заклеить скотчем, в нем проделать тонкое отверстие и поджать второй шайбой, т.к. клей держать не будет. В общем, надо пробовать.
Но это мое мнение. Мастера лучше знают. (Только неприятности сваливаются на нас и расхлебывать все нам ... ночью.. на дороге... в дождь...). Может, я один тут такой пессимист?!
Удачи!
_
Вот это надо сделать в первую очередь.А вообще Dmitry.O. система топлива сделана очень не продумано.Во всяком случае со стороны качества.У многих у кого М 2,4 в среднем на 20 тыс. отказывают РДТ.Теперь указатель топлива,когда уровень разделяется на две части показывает куда зря.То лампа горит,когда с утра заводишь,то потом на литров 5 больше показывает когда проедешь.Вообще надо всем подумать,как отказаться от перекачки.И все таки РДТ лучьше устанавливать на рампе непосредственно.
всем привет! вот сегодня снова авто не хотела заводиться... хотя в баке бенза было не очень мало, до первого красного деления стрелка ещё не дошла! машину поставил на ровной площадке, а когда пришёл сел в неё и начал маслать ключём а она не заводиться.... пока маслал стрелка бака упала до красного первого деления и загорелась лампа уровня топлива, вообщем как всегда пока не позвонил и не привезли бенза она ни в какую не хотела заводиться собака, а как долил бенза так сразу завелась!!!! Кстати я заметил такую фишку когда авто ставишь на спуск и бенза мало в баке она не заведётся, а когда её ставишь в горку то вроде заводиться даже при малом количестве бенза вот такие пироги ребята!!! может кто ещё такую фигню просёк?
Я разумного решения не вижу, кроме БК. (Хотя я БК пока не ставил и привык так.)
crowes45 писал(а):
А вообще Dmitry.O. система топлива сделана очень не продумано.
Я скачал много книг по топливным системам - профессиональных, но некогда пока все "осилить". Там около 500Мб!!!
Понял только одно - нет абсолютно оптимальных решений. Используются самые разные схемы, причем, бывает, одни и те же и на дорогих и на бюджетных авто!!!
crowes45 писал(а):
всяком случае со стороны качества.У многих у кого М 2,4 в среднем на 20 тыс. отказывают РДТ.
И все таки РДТ лучше устанавливать на рампе непосредственно.
Спорить не буду. Просто также уже писал, что у меня на ВАЗ 2105 5 лет назад вырвало штуцер из бензонасоса (заводской брак!) и загорелся двигатель.
Кстати, когда был на сервисе, где брал Тигго и спросил, можно ли добавить датчик давления топлива - директор сказал, что никаких отклонений от заводской мпецификации на конструкцию они делать не имеют права, т.к. тогда в случае чего вся ответственность на них!
Так что где устанавливать РДТ - пусть каждый решает сам. Но в баке я бы не ставил однозначно.
И вообще, если в воскресенье попаду в гараж попробую сделать свой РДТ (на коленке, из отходов, регулируемый.) Если все получится - представлю фотоотчет. _________________ Подпись
Всем привет! Наконец-то вылечил свою машинку! Симптомы - стоит резко нажать на газ-тупит и не едет(медленно нажимаем-понемногу ускоряется), постоит чуть-чуть - заводится с третьего-четвертого раза,отсутствие холостых оборотов(могла заглохнуть в любой момент)запах бензина(не вылечил). Были заменены:бензонасос,вв провода,катушка зажигания(от 10),регулятор хх(тоже 10)- итог - появились холостые и все. Сегодня с утра на рынке купил регулятор давления топлива от калиновский РДТ 1118-1160010 с импортным насосом(есть которые ставятся в рампу и есть в насосе стоят-как у нас) свой вытащил,продувался просто ртом в обе стороны, поставил волговский-встает как родной, только надо аккуратно оторвать усик массы с корпуса.Вся сложность подсоединить его к крышке,куда приходит обратка.Я сначала просто одел бензостойкий шланг,на регулятор одевается на ура, а на крышку не лезет, но кое как натянул,собрал все и поехал.Машинка - зверь,заводиться, тянет... но недолго.Поездил пару часов и все вернулось к началу.Полез в бак - шланг слетел с входа в крышку. Опять по новой тоже самое смысла не было делать,вертел и так и сяк, и тут на глаза попалась крышка от старого бензонасоса,она точно такая как и на датчике уровня,только вытаскиваем два металлических стержня и обрезаем самый низ трубки из крышки(на перегибе) шланг на 10 туда одевается на ура,крепим его хомутом, потом ставим регулятор,тоже на хомутик,вытаскиваем с родной крышки металлическую направляющую с пластиковой насадкой и ставим ее в крышку бензонасоса, подсоединяем два провода от датчика к средним разьемам крышки(их там четыре), а черный, что был на массе я просто обмотал вокруг калиновского РДТ 1118-1160010 датчика,вроде касается. Пол дня по Московским пробкам - все работает отлично. Цена датчик 350р, хомуты на 10 по 20р, 1 метр шланга 100р.
И вообще, если в воскресенье попаду в гараж попробую сделать свой РДТ (на коленке, из отходов, регулируемый.) Если все получится - представлю фотоотчет.