ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
пока все симптомы перегревающегося насоса
попробую разобрать и глянуть визуально. смотрю народ кучу советов и аналогов налопатил. но я так и не понял - большая часть из них требует доработки/переделки конструкции получается? плюс головняк с резинками- пишут что менять ибо старые уже не воткнешь на место
и еще смотрю рекомендовали начать с заамены сетки : сеточку бензонасоса Chery Tiggo T11-1106610AB, она же: A2C53097154 113920000-311050
Электробензонасос погружной Cartronic CTR0069343 (KSYB-3825 Ctr) - вроде этот как наш
мини отчет
в стакане песок, сетка загажена. после чистки авто стало легче заводиться. на большом расстоянии пока не тестил - ибо ощущение что все-таки рд или насос под замену. лайт осмотр так сказать был. в перекачку (за водителем) не лазил.
важно: кольцо покупать обязательно. старое не воткнуть ни с какими смазками, да и цена его 50 руб
уровень топлива врал немного- осмотрел все чисто и не заедает. как то победить можно это? замена или программная корректировка?
Мих
все симптомы так и есть - если зима то и горя не знали. с приходом лета и нарастанием Т приходит беда. так же особенность что при половине и ниже бака начинается эта бада. стоти доаправиться и постоять и вновь беды нет.
Миш, менять только вборе за спиной пассажирского девайс? перекачку за водителем не трогаем?
уровень топлива врал немного- осмотрел все чисто и не заедает. как то победить можно это? замена или программная корректировка?
Отрегулировать подгибом поплавка
Я категорический противник ставить РДТ от Волги. Во первых, на это страшно смотреть без литра водки, во вторых с топливной системой не шутят, или у вас соскочит шланг или хомут и тут уже в лучшем случае у вас всё топливо выльется наружу, или того хуже машина сгорит.
Но и оставлять штатный РДТ нельзя! Уж больно он не надёжен.
Поэтому самый правильный вариант ставить РДТ от WV совмещённый с топливным фильтром. Придётся ещё одну топливную трубку изготовить. А старую обратку заглушить.
При езде на газе, этот топливный фильтр с РДТ нужно будет менять раз в пять лет.
Плюс, подобная переделка позволяет в дальнейшем доработать систему перекачки топлива.
мини отчет
в стакане песок, сетка загажена. после чистки авто стало легче заводиться. на большом расстоянии пока не тестил - ибо ощущение что все-таки рд или насос под замену. лайт осмотр так сказать был. в перекачку (за водителем) не лазил.
важно: кольцо покупать обязательно. старое не воткнуть ни с какими смазками, да и цена его 50 руб
уровень топлива врал немного- осмотрел все чисто и не заедает. как то победить можно это? замена или программная корректировка?
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
еще
Залил полный бак. купил подстроечный резистор на 200-300 Ом, врезал его в провод ДУТ, регулровкой резистора выставил стрелку указателя на соответ. деление на шкале. теперь показывает более менее точно. хотя стрелка немного гуляет после заводки когда немного проедешь - как правило чуть поднимается. А причина была в том что сопротивление переменных резисторов в модулях д.б. разное 125 и 90 Ом а у меня было одинакокое по 90 Ом. Пришлось добавлять недостающие омы
вот такую проблему заметил:
машина плохо разгоняется на холодную и когда бенза в баке менее половины.
По мере прогрева не так заметно. когда резко нажать газ - никакой реакции начинаешь отпускать- машина поехала. Проверил давление - при старте 3.8, потом когда бензонасос выключается давление за 15 минут падает до 2 атм. РДТ норм?
На холостых когда резко газуешь - стрелка падает примерно до 3.5-3,6.
Понятно что на холодную не хватает бензина для нормального разгона. Что еше посмотреть?
Форсунки мыть?
вот такую проблему заметил:
машина плохо разгоняется на холодную и когда бенза в баке менее половины.
По мере прогрева не так заметно. когда резко нажать газ - никакой реакции начинаешь отпускать- машина поехала. Проверил давление - при старте 3.8, потом когда бензонасос выключается давление за 15 минут падает до 2 атм. РДТ норм?
На холостых когда резко газуешь - стрелка падает примерно до 3.5-3,6.
Понятно что на холодную не хватает бензина для нормального разгона. Что еше посмотреть?
Форсунки мыть?
РДТ - норм.
Начини с замены топливного фильтра. Если не поможет, то осмотр и промывка сетки бензонасоса.
Моется аэрозольным "очистителем карбюратора".
Когда снимешь насос - загляни в бак, если на дне вода (рыжая жидкость) то влей в бак 200 гр спирта или средство для удаления воды из топлива.
Вода резко уменьшает проходимость топливного фильтра для бензина.
Бак чистил в прошлом году. Тогда и менял ФТО, сеточку продувал компрессором )сеточка стоит не родная с крупной ячейкой, поэтому и перекачка быстро забилась), в прошлом году и воду из бака удалял. После этого проехал 6 т.км. По поводу бака -поправлюсь - от объема топлива динамика не зависит только от температуры. ДТОЖ дает верные значения. Переходные режимы очень плохие. Когда переключаешься и газ давлю наполовину - практически нет разгона. Потом начинает ехать где-то после 2000 об. На горячую картина лучше.
Проверил давление - при старте 3.8, потом когда бензонасос выключается давление за 15 минут падает до 2 атм.
Есть манометр для проверки?
Подключи его и на ходу проверь давление в те моменты, когда машина тупит.
Если давление падает, то меняй фильтр.
То что делал чистку в прошлом году - не показатель. Дрянного бензина с водой и грязью можно хватануть когда угодно, даже если на хорошей заправке заправляться во время слива топлива или сразу после него, пока отстой обратно на дно не сел.