ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Если подключить обратку к перекачке разорвёт давлением проверено на ходу разорвало все нафиг и шлангу и саму перекачку пришлось покупать новый стакан
подключить к обратке до РДТ там давление будет 3,5 не больше. Надеюсь все согласны что в любой точке магистрали от насоса до РДТ давление 3.5 , и такое же давление в штатной тонкой трубочке перекачки.
Согласен но вот только не учитываете момент что пропускная способность эжектора ограничена отверстием и в определённый момент создастся давление потому что обратке не куда будет деваться и она взорвется на фиг я же говорю чуть инфаркт не случился когда хлопок в баке был такой что слышно на пол двора
Рекомендую выломать красный грибок в дне стакана и насверлить дополнительных отверстий в дне стакана,
так себе идейка . полный стакан - гарант того , что машина заведется при малом остатке топлива , стоя где нибудь на косогоре . понятно что доводить до такого не надо , но ситуёвин в жизни бывает ... банальный пример - дут у меня не работает (чьи то шаловливые ручонки прикрутили в левой половинке не родное кривое сопротивление с таким же кривым поплавком ...показывает там оно всякое...) машина стоит с уклоном вперед , завелась , через 5 мин заглохла . заводить - никого. вытащил оба насоса - бензина мало и банально не хватает на закачку . но если выровнять авто - уровень повысится, и будет работать. грибок у меня плохо держит - бензин при маленьком остатке уходит вызывая такие проблемы . надо его не удалять а заставить работать правильно .
Так то оно так, и в ваших словах довольно таки большой процент истины. Но есть три жирных контраргумента.
1. Со временем эластичный клапан дна стакана под именем грибок превращается в задубевший атрибут не выполняющий свои функции.
2. Этот же грибок в заводской комплектации является элементом хитрой системы наполнения и удержания топлива в стакане основным компонентом которой является эжекторный насос подкачки топлива в стакан. Не тот что в левом баке, а тот что на дне стакана и вставляется с боку оригинального бензонасоса. И если мы хотим перейти на обычный, дешёвый и легкодоступный бензонасос газеле/вазовского типа, то мы вынуждены выбросить этот насос закачки топлива в стакан, а следовательно изменить механизм наполнения стакана.
3. Ну если мы уже перешли на стандартный газеле/вазовский бензонасос, и установили горизонтальную сетку, то 95% что эта горизонтальная сетка прижмёт грибок к дну стакана и у вас стакан вообще не будет наполнятся и будет пустой при половине бака.
Вот исходя из этих соображений я настоятельно рекомендую выломать грибок, да ещё дырок насверлить в днище стакана. Тут ещё нужно поспорить у кого шансов больше завестись когда в баке бензина на два пальца. Штатная конструкция бензонасоса Тиго имеет вертикальную сетку, и когда сетка немного подзабита, при низком уровне бензина бензонасос может хапануть воздуха из верхней части сетки и шансы завестись стремительно падают. При горизонтальной и полностью утопленной сетке шансы завестись стремительно растут.
Следует также запомнить, что кататься на машине с пятью литрами в баке, это подобно шуткам возле члена с бритвой. Или заглохните где-то или бензонасос спалите! Советую вам не проводить подобных экспериментов, и не ванговать заведётся или не заведётся.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Mekixica писал(а):
Согласен но вот только не учитываете момент что пропускная способность эжектора ограничена отверстием и в определённый момент создастся давление потому что обратке не куда будет деваться и она взорвется на фиг я же говорю чуть инфаркт не случился когда хлопок в баке был такой что слышно на пол двора
Вынести РДТ за бак, прицепить обратку от РДТ к эжектору и рассверлить сопло! Вот так нужно правильно цеплять эжектор на обратку.
Согласен но вот только не учитываете момент что пропускная способность эжектора ограничена отверстием и в определённый момент создастся давление потому что обратке не куда будет деваться и она взорвется на фиг я же говорю чуть инфаркт не случился когда хлопок в баке был такой что слышно на пол двора
?? ничего не произойдет!! эжектор итак штатно запитан от магистрали которая ничинается от бензонасоса и заканчивается входом в РДТ. в любой точке этой магистрали 3,5 бар, и больше в ней никогда не будет (ну если только РДТ не заклинит в закрытом положении). далее- когда сопло эжектора забивается как это часто бывает - ничего в баке не лопает, да и снаружи тоже. Эта магистраль, про которую я писал имеет разветвления, часть которых идет через ФТО, но все равно в любом ее месте давление устанавливает РДТ, поэтому идея запитать эжектор от ветки которая прошла через штатный ФТО.
Когда у меня штатный РДТ сдохнет тогда реализую схему о которой писал kowrik , только грибок удалять не буду, сеточку поставлю от нексии с длинным заборником, и прослежу чтобы она не прижимала грибок.
Ижектор запитан от магистрали это да но у него есть сброс при стандартной системе все что не проходит через него идёт в основную магистраль а при подключении к обрате бензину не куда будет деваться. Еси сопло рассверлить(пробовал на практике) то теряется мошьность подаваемой струи и вследствие чего она перестаёт работать нормально. И ещё если при подключении к рдт обратки не дай бог она забьёшься она разворотит рдт изнутри. Я же говорю я все это пробовал у меня шас в гараже лежит два бака с разными модификациями и штук три четыре обраток с разной системой подключения я все это пробовал в условиях канистры и на машине. И на практике два варианта оказалось простые и рабочие это внешний насос и вынос магистрали за бак.
Согласен но вот только не учитываете момент что пропускная способность эжектора ограничена отверстием и в определённый момент создастся давление потому что обратке не куда будет деваться и она взорвется на фиг я же говорю чуть инфаркт не случился когда хлопок в баке был такой что слышно на пол двора
?? ничего не произойдет!! эжектор итак штатно запитан от магистрали которая ничинается от бензонасоса и заканчивается входом в РДТ. в любой точке этой магистрали 3,5 бар, и больше в ней никогда не будет (ну если только РДТ не заклинит в закрытом положении). далее- когда сопло эжектора забивается как это часто бывает - ничего в баке не лопает, да и снаружи тоже.
Вы не понимаете друг друга. Mekixica всё правильно пишет, если эжектор с забитым соплом подключить к обратке, то давление в системе выростет до предельнодопустимого сколько может выдать бензонасос. Это и есть так сказать ситуация равноценная заклиниванию РДТ в закрытом положении. Поэтому однозначно нужно рассверливать сопло эжектора, если мы его цепляем на обратку после РДТ.
candmen писал(а):
Когда у меня штатный РДТ сдохнет тогда реализую схему о которой писал kowrik , только грибок удалять не буду, сеточку поставлю от нексии с длинным заборником, и прослежу чтобы она не прижимала грибок.
Я когда начинал эксперементировать, то использовал бошевский ВАЗовский бензонасос и сетка на длинной ножке у меня просто идеально становилась, но в окончательном варианте я решил использовать ГАЗелевский бензонасос Вэбер, и у меня уже стакан не защёлкивался с этой сеткой, пришлось ставить от Матиза на короткой. Я забыл тогда замерить размеры бензонасосов, возможно они отличаются по длине на пару миллиметров. Закажите две сетки на всякий случай, они копейки стоят.
я предлагаю запитывать эжектор от тройника, установленного ДО РДТ (у меня штатный РДТ), например тройник врезать перед модулем перекачки. что там разорвет мне не понятно
я предлагаю запитывать эжектор от тройника, установленного ДО РДТ (у меня штатный РДТ), например тройник врезать перед модулем перекачки. что там разорвет мне не понятно
Нельзя! В топливной системе должно поддерживаться давление, даже когда машина простояла месяц. Вы садитесь, и заводите машину с пол оборота. У меня замкнутая система представляющая из себя треугольник, состоящий из трёх вершин: обратный клапан бензонасоса, топливная рампа и РДТ. Вот в этом треугольнике должно поддерживаться постоянно давление, хоть при езде, хоть на стоянке. Эжекционный насос перекачки должен быть вне этого треугольника, иначе давление в системе будет стравливаться через него. В штатной системе роль изолятора выполняет тройник бензонасоса в одном плече которого установлен обратный клапан который не даёт стравливать давление из системы.
Если повесить до рдт то перегонка будет забирать давление в магистрали это равноценно сломаному рдт или пробитой магистрали смысл рдт в чем ? Сохранят нужное давление в магистрали а если будет где-то выход то и давления не будет. Я же говорю все это пройдено и испытанно уже давно. Потрачено куча денег настолько куча что можно было просто купить за 18к бак цельный и все но как говориться мы не ищем легких путей )))))
Если повесить до рдт то перегонка будет забирать давление в магистрали это равноценно сломаному рдт или пробитой магистрали смысл рдт в чем ? Сохранят нужное давление в магистрали а если будет где-то выход то и давления не будет. Я же говорю все это пройдено и испытанно уже давно.
Может я ошибаюсь, но мне кажется что candmen упорно не хочет трогать свой РДТ и интенсивно пытается найти обходные варианты. Но Если у него РДТ ещё и работает, то ему осталось не долго жить, но скорее всего 90% владельцев Тиго даже и не подозревают что у них уже РДТ пошабашил. Машина заводится, правда чуть похуже чем раньше, катается без проблем по городу, но когда идёшь на обгон на трассе такое чувство что тебя кто-то придерживает сзади. Нужно обязательно проверить давление в системе на заведённом двигателе и проверить как оно удерживается после выключения зажигания.
Я считаю что РДТ Тиго это очень уязвимое место и от него нужно избавляться пока он ещё живой, а то сдохнет где нибудь на трассе и придётся эвакуатор вызывать.
Mekixica писал(а):
Потрачено куча денег настолько куча что можно было просто купить за 18к бак цельный и все но как говориться мы не ищем легких путей )))))
А сколько обойдётся переделать выхлопную систему ещё? А во сколько обойдётся замена бака на СТО? А что делать владельцам полного привода? Да и финансы у многих не жмут карманы. Были бы у людей лишние деньги то они бы РАВ4 купили а не китайского тигра.
То что я предложил ранее, обойдётся по баблу всего в 3к, по времени до 4-х часов работы покуривая и попивая пивко.
Я даже не чего не выдумывал просто объединил самые оптимальные ранее высказанные идеи и предложения, всё опробовал и выложил подробную схему с расчётами, схемами и тд. При такой доработке, РДТ от VW и запитать эжектор от обратки, все проблемы топливной системы Тиго исчезают как кошмарный сон по утру. Лучше взять 18к, 3к потратить на доработку а 15к пропить.
Если повесить до рдт то перегонка будет забирать давление в магистрали это равноценно сломаному рдт
) д.к. в штатной системе запитка эжектора итак стоит до РДТ и давление в этой штатной запитке не более 3.5 бар (несмотря на то, что она установлена сразу после выхода насоса). РДТ не думаю что умирает - заводиться с полоборота даже в -25 после ночной стоянки и недостаточном аккумуляторе 60 а/ч.
Если повесить до рдт то перегонка будет забирать давление в магистрали это равноценно сломаному рдт
) д.к. в штатной системе запитка эжектора итак стоит до РДТ и давление в этой штатной запитке не более 3.5 бар (несмотря на то, что она установлена сразу после выхода насоса). РДТ не думаю что умирает - заводиться с полоборота даже в -25 после ночной стоянки и недостаточном аккумуляторе 60 а/ч.
В штатной системе для поддержания остаточного давления в системе существует обратный клапан который установлен в тройнике бензонасоса, сразу за отводом на эжектор левого бака. Вот поэтому и заводится с полоборота.
Сам РДТ Тиго имеет очень слабую диафрагму сделанную из целлофановой плёнки которая при работе упирается в шайбу клапана и постоянно прорывается в этом месте. Не стоит его жалеть и ждать пока он сломается. То что он сломается знают абсолютно все владельцы Тиго, но вот когда, остаётся загадкой.
Остаточное давление? За ночь оно равно 0. Обратный клапан только не даёт стечь бензину обратно в бак. При проблемах с рдт при исправном обратном клапане с полоборота не заведется. Согласен что штатный рдт не надёжен но надеюсь что сдохнет он не сразу а подаст сначала сигналы определенные обычно-плохая заводка по утрам.