.
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
вадимка
У DP0 нет радиатора Если бы насос не выдавал необходимое давление, то выскочила бы P0841.
Если это действительно всего лишь "P0715 Input\Turbine Speed Sensor Circuit", то причина проблемы скорее всего в контактах разъема позади АКПП или что-то с проводкой этого датчика. Либо совершенная экзотика - сломался сам датчик.
Попробуйте подключить сканер и понаблюдать за поведением показаний оборотов двигателя и турбины в режимах N, D:
Попробую ! Обд2 это покажет ? ... ещё заметил что даже не на скорости уходит в режим аварийный , стоял на светофоре и раз толчок . Все . По ошибке написано что это датчик скорости турбины акпп не работает или показания не те . Завтра поеду на сто , посмотрю что скажут там . Может просто датчик поменять . Ибо на холодную все четко , даже в ручном режиме 1-4 скорость все хорошо переключает , ездит отлично и бах аварийный . Даже стоя на месте . Может контакт где отходит просто .
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
VladT11 писал(а):
вадимка
У DP0 нет радиатора Если бы насос не выдавал необходимое давление, то выскочила бы P0841.
Если это действительно всего лишь "P0715 Input\Turbine Speed Sensor Circuit", то причина проблемы скорее всего в контактах разъема позади АКПП или что-то с проводкой этого датчика. Либо совершенная экзотика - сломался сам датчик.
Я очистил ошибку , и все коробка в норму встала после выкл/вкл зажигания . Правда после ошибки не было , но проблема появлялась на светофоре . Просто на сто запугали что коробку нужно разбирать , фрикционы мол может , либо кольца уплотнительные выбило , мол масло холодное норм все , как нагревается толи давления не хватает , или ещё что . Но думаю проблема в электронных деталях или проводке , ибо нормально переключает на холодную , и на горячую пока не вылезет ошибка , сегодня мин 40 в спокойном режиме ездил переключалось усе .
Tony-peperony
По OBD2 вряд ли получится. Чтобы подключиться к АКПП нужен какой-нибудь Launch X431 или аналогичный мультимарочный сканер с поддержкой Чери. EasyDiag вполне достаточно.
Это датчик Холла, он почти вечный. Чего не скажешь о разъеме позади АКПП. Там частенько окисляются контакты. Для начала можно снять корпус воздушного фильтра чтобы добраться до разъема и проверить его состояние. Разъединяется он хитрым способом: нужно одновременно вынимать разъем и поднимать вверх пластиковый фиксатор.
Нужно измерить давление в режимах N и D на холодной и прогретой до 60-80C АКПП. На прогретой АКПП в режиме N давление должно быть ~2.7, в режиме D - ~3.2 (на неподвижном автомобиле).
Tony-peperony
По OBD2 вряд ли получится. Чтобы подключиться к АКПП нужен какой-нибудь Launch X431 или аналогичный мультимарочный сканер с поддержкой Чери. EasyDiag вполне достаточно.
Это датчик Холла, он почти вечный. Чего не скажешь о разъеме позади АКПП. Там частенько окисляются контакты. Для начала можно снять корпус воздушного фильтра чтобы добраться до разъема и проверить его состояние. Разъединяется он хитрым способом: нужно одновременно вынимать разъем и поднимать вверх пластиковый фиксатор.
Нужно измерить давление в режимах N и D на холодной и прогретой до 60-80C АКПП. На прогретой АКПП в режиме N давление должно быть ~2.7, в режиме D - ~3.2 (на неподвижном автомобиле).
Большое спасибо Влад ! Практически во все вопросах и темах помогаешь ! Щас поеду на сто. Буду смотреть что да как .
В общем был на сто! Ошибок нет ни каких... очередной раз убеждаюсь что тигго этотсюрприз из китая . Коробка не вылетала , ездили с мастером, давил тапку без результата . Может что где высохло .кантакт снова появился ... в общем сегодня ночью попробую 50 км проехать проверить так ли это . Но мастер сказал нужно катализатор выбить , мол коробке тяжко , и двигатель , что прям тачку как будто держат . Вот с утра если акпп все ок будет пойду выбью . Как я понял ставится обманка и прошивать мастер сказал не нужно . Мол тучку не узнаешь . Тачка 143т км прошла кат родной . Соты целы . Может врЕмя уже ... надеюсь и расход в норму придёт )
Проблема не решилась, покатался 30 мин опять выскачила на ттк. проехал на аварийном мин 15 , сделал выкл\вкл зажигание опять вышла из аварийного , потом обратно...на сто подключали к компу, но в той проге не было чери вообще) не смогли подключиться....
по показаниям что удалось
рециркуляция паров топлива на 2000об 46%
положение дросельной заслонки 14%
дрмв на 800об 3.2 г\с , на 2000об 9.2 г\с
температура вбираемого воздуха 56 гр
еще на общем окне написано -
что тест 1)пропуски зажигания пройден 2)топливная система пройден 3) катализатор не пройден 4) датчик кислорода не пройден 5) нагреватель датчика кислорода пройден
я вод думаю может что то в гидроблоке ? может масло ушло ? может клапан голову там делает... может начать отсюда, чем сразу лезть в акпп . На холодную то все четко переключает, в ручном режиме то же, по технической части то все ок....
угол опережения зажигания на ххТут датчик лямбда первая, показания на ххТут лямбда2 на хх показанияВот так себя ведет вторая лямбда когда 2000об
Tony-peperony
Катализатор к работе АКПП отношения не имеет. Судя по вашим графикам с ним все в порядке. Если нет ошибки двигателя P0420, то трогать его смысла нет. Керамические катализаторы не оплавляются, поэтому рассказы про прирост мощности после удаления катализатора - это мифы из области самовнушения. Соты могут обрасти сажей только в случае неисправности 1-го датчика кислорода и хронического перелива топлива из-за текущей форсунки, например. Но у вас с датчиками все в порядке.
А чем вы смотрите ошибки АКПП? Для этого нужно как минимум подключиться к блоку АКПП. ELM327 для этого не годится. Неужели на СТО нет нормального сканера?
Без ошибок сваливаться в аварийный режим АКПП может по причине плохого контакта в многофункциональном переключателе. Это черная коробка на верхней части АКПП. У вас режимы АКПП переключаются всегда правильно? Не бывает так что включаете D, а на приборной панели этот режим не отображается?
Без ошибок сваливаться в аварийный режим АКПП может по причине плохого контакта в многофункциональном переключателе. Это черная коробка на верхней части АКПП. У вас режимы АКПП переключаются всегда правильно? Не бывает так что включаете D, а на приборной панели этот режим не отображается?
да частично бывает, пусто показывает. Или может на D включаешь и пишет что R, и педаль отпустив едет вперед . Плюс еще на горячую оооочень трудно переключать, чуть ли не вырывать ручку приходиться, зимой нет такого. Я прочитал вроде трос акпп менять.
да частично бывает, пусто показывает. Или может на D включаешь и пишет что R, и педаль отпустив едет вперед .
Тогда все может оказаться намного проще. Из-за невозможности точно зафиксировать положение переключателя по причине проблем с тросом АКПП может переключаться в аварийный режим и ошибок при этом не будет. Начинать надо с троса АКПП. Если на прогретом моторе режимы переключаются с трудом, то скорее всего причина в коррозии троса. Если есть коррозия между подвижной частью и оплеткой троса, то трос надо менять. Возможно там уже и пластиковый наконечник троса рассыпался. И гидроблок с катализатором к этому не имеют никакого отношения.
Все было гораздо проще! Аж писать стыдно )в общем когда менял трубку гура, слесарь резал ее болгаркой , закисла, и случайно отрезал провод один . Я обратил внимание предъявил но он сказал так было я его сам оттуда убрал вытащил на видное место . Как оказалось этот горе чувак отрезал как раз провод датчика турбины акпп , по которой была ошибка видимо она вылезла когда замкнуло , я ее убрал она не появлялась ввиду отсутствия уже связи с датчиком . В другом сервисе все сделали . Расход был увеличен из за чертового клапана картерных газов . Начинайте с него там мембрана рвётся и идёт дикий подсос . Стоит оригинал 1000 Китай 140р . Пс каты выбил и обманку . Машинка порезвее стала чувствовать, схватывает сразу
Доброе время суток. Давно тут ни кто не писал.
Ну чтож....
Тиго 2009 г. Автомат 2.0 Актеко.
Понимаю что отъездил уже очень давно, но взяли для жены.
Итог плачевный.
Зимой прогорели кольца, поставил в сервис. Поменяли все по кругу.
Стояла она там 3 недели под снегом и дождем и т.д.
Забрал, пол беды что стал ругатся на все датчики абс(исправил сам почитав форум).
Так и ремонт движка сделали криво, в итоге встал через 2500 км.
Лопнули 2 клапана. Ну хрень с ними. Поставил второй раз только уже в другой сервис так как в первом кричали что я запчасти херь привез и т.д.
Но в эти поездки (за 2500) коробка начала вставать в аварийку, причем все нормально было, заводишь-греешь- едешь мин 10 и на кольцо там жмешь на педальку посильнее для разгона он в пайоне 80 км/ч уходила в аварийку, встанешь,заглушишь, заведешь и опять норм. И спокойно едешь дальше без всяких аварийных режимов и т.д.
Ну вот итог поставил опять в сервис только на РЕАЛЬНО КАПИТАЛ НЫЙ РЕМОНТ ДВИГЛА. С заменой всего и пасточкой гильз.
Опят она отстояла 2 недели под всеми погодными условиями.
Вроде сделали. Вроде даже уехал.
Но коробка стала вести еще хуже.
Утро. Заводимся-греемся-начинаем движение.
С первой на вторую перегазовка при переключении.
Далее на скорости в 60 км. Стрелка спидометра начинает прыгать аж до 120, и само сабой обороты скачут. Если притопить газку, то 100% уходит в аварийный режим.
Если не газовать то проходит. Минут через 15 пропадает перегазовка и т.д. переключение не чувствуется. Но стоит дать газу (например на кольцевой) опят уходит в аварийный режим в районе с 80 до 100 км/ч. Перезапуск и в путь как новая.
Что делать? Куда лезть?
Обратился в сервис так они там 70к. Загибают за ремонт. После 2х капиталок еще 70 кидат нет возможности, а ездить так тоже не стоит.
Может есть смысл поменять сразу на бу коробку, тогда посоветуйте. Заменимы они с рено или нет.
Да пробег якобы 140 т. Км. Брали с рук, так что хз правда или нет. Брали было чуть больше 100 т.км.
В коробке менили масло в сервисе на 120 т. Км. После того как жена застряла и подпалила коробку. Я сразу ее в охабку и хотябы на смену масла. После ездила нормально без касяков.
Жду.....
По ошибкам ездил в один сервис подключали говорят все нормально.
Во время ухода в аварийку нет возможности проверять, так как не я за рулем, а когда мне ее в руки дают сервисы уже спят.
quick_angel
Клапана в АКПП меняли? Если нет, то начать надо с их замены. АКПП всегда поменять успеете. Заодно поменяйте уплотнительные колечки и фильтр гидроблока. Все это описано в соответствующей .
На 65 т.км поменял 3 литра АТФ. Залил ELF Renaultmatic D3 Syn, так как с завода жидкость была красная. Появилась проблема с блокировкой гидротрансформатора на четвёртой передаче на хорошо прогретой машине. На 100 км/час обороты 3000 (раньше на 120 было примерно 3000), при нажатии на педаль обороты набирает быстро, потом догоняет спидометр (пробуксовка). На других передачах блокировка работает нормально. Ошибок нет, после небольшой стоянки всё приходит в норму до нового полного прогрева. Я грешу на плохое качество масла. Предполагаю, что с прогревом падает вязкость масла и давление после насоса и "мозги" берегут фрикцион блокировки ГТ от подгорания при большом крутящем моменте мощности. Пробовал поездки с недоливом и переливом 100мл масла, разницы не заметил. Есть вариант попробовать LT71141. Про замену клапанов как то грустно думать. Интересно услышать мнение дотошных ездоков. Буду особо признателен, если напишет VladT11.
BigStas
На ELF Renaultmatic D3 Syn проехал уже > 100ткм при замене с промывкой гидроблока через каждые 40-50ткм. Никаких нареканий к маслу нет. Разве что на морозе вязкость не очень. Когда-то давно экспериментировал с мультимаслами ATF и Castrol был в этом смысле лучше.
Сомневаюсь что дело в масле. Блокировка ГТ срабатывает где-то на чуть больше 2000об/мин на 2-ой и выше. И после того как она сработала стрелки спидометра и тахометра двигаются строго синхронно.
Вообще-то, блокировка ГТ либо работает и насос с турбиной жестко связаны (по сути - режим МКПП), либо нет. Самый простой способ определить заблокирован ли ГТ - это подключить сканер и посмотреть на показания соответствующего клапана. Либо отпустить педаль газа и если обороты при этом упадут до ХХ, то блокировки нет. На заблокированном ГТ обороты соответствуют скорости движения и передаче.
Для начала я бы поменял клапан блокировки ГТ и промыл гидроблок с полной разборкой. Промывка гидроблока часто помогает избавиться от многих странностей в поведении DP0. Однажды, при очередной ревизии гидроблока, был свидетелем того, что болты крепящие половинки гидроблока самопроизвольно открутились. Хотя до этого сам затягивал их диноключом по схеме из букваря После этого коробка перестала пинаться при движении в пробках.
А какой пробег?
Пробег 70 т.км. Блокировка работает кроме как на 4-й передаче при хорошем прогреве. Это точно и в этом сомнения нет. Могу подозревать что ELF Renaultmatic D3 Syn оказался поддекой (покупал в EXIST). Или просто по времени совпало с заменой масла.
На карте
Вики-справочник
не засоряйте её.
Если бы насос не выдавал необходимое давление, то выскочила бы P0841.
