На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
А как заводится на холодную?Двигатель делали?Компрессию мерил?
На холодную просто троит больше чем на горячую, заводится всегда норм
Pavel1972 писал(а):
Было тоже самое , голову сломал пока метки ГРМ не глянул
То есть есть подозрение, что мужик, который менял ГРМ что-то не так сделал? Просто там без фиксации вала нельзя всё это сделать, а он и масло с коробки сливал(чтобы зафиксировать), так что хз.
Считаешь что "подсос воздуха" был из-за этого?
Что мне посмотреть конкретно? Положение выпускного вала?
Если он так сделал - то он абсолютный ноль. Коленвал фиксируется через спец отверстие, спец болтом, без всяких сливов масла. Скорее всего тут не подсос воздуха, а именно ошибки при замене ремня ГРМ. Датчики положений распредвала и коленвала дают разные данные, потому и троит, и плохо заводится, и ошибки выскакивают о пропуске зажигания. Это частая ошибка криворуких сервисменов. Даже если есть и болт, и планка, и то ошибаются на 1-2 зуба. Тут есть свои нюансы.
про слив масла с коробки порадовал я себе менял изначально без всяких планок и болтов, свои метки выставил и крути на здоровье, потом когда набор под руку попал - проверил, практически идеально. _________________ Подпись
Так как проблема усилилась и ошибки пришли после замены ГРМ, отсюда и начнём плясать.
Для начала можно снять крышку клапанов, верхний кожух ГРМ, выкрути все свечи, заодно откалибруй зазоры. Я ставлю 1.0 - 1.1мм на всех одинаково. Установи метки на шкивах ГРМ напротив друг друга, метка на коленвалу должна быть "на 3 часа", поршня должны быть на одном уровне ( меряй через свечное отверстие), и смотри на торцы распредвалов. Проточки должны быть СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ, как относительно друг друга, так и плоскости головки блока. Если полжить пластину 4мм на плоскость головки, она должна свободно войти в прорези.
Это самое простое чтобы проверить правильно ли установили ГРМ.
Если с этим всё в порядке, смотри снова свечи. Не все свечи работают хорошо под давлением. Для примера посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=yV1yITVDvbo&t=390s
Затем прозваниваем провода, сопротивление должно быть чем меньше - тем лучше. Большая разность в сопротивлении тоже не есть хорошо.
И тогда, если не ушла проблема, смотрим форсунки, целостность уплотнительных колец, желательно промыть и проверить на факел. Заодно и рампу промоете. И ищем подсос воздуха.
Может кому пригодится:
Перестала заводиться машина на холодную или после простоя. Поменял датчики, проверил и отладил ГБО, залил бак под горло. Ничего не помогло. Ошибок не было , а машина заводилась только если быстрый запуск брызнуть, а потом всё равно троила или глохла.
После прогрева машина поначалу захлебывалась, если нажать на газ. Был сделан вывод, что октановое число при старте слишком низкое. В бак вылил два стакана мед. спирта и проблема исчезла. Возьмите на заметку.
P.S. В добавок следом был заправлен полный бак под горлышко.
похоже что не октановое число упало, а заправили тебя "ослиной мочой", смесь топлива и воды спирт связывает воду и в определенной концентрации эта смесь горит. Вообще зимой часто конденсат с воздуха накапливается в баке, по осени лью превентивно флакон спирта или одеколона, пока хватает этого
можно прикалываться или нет, но мне было не до смеха, когда встал посреди трассы в мороз из-за капли воды в топливопроводе. Тоже знал об этом еще от деда, который на полуторке Зис-5 работал в войну, но вспомнил только после "пенделя"и теперь не забываю уже, сына тоже научил, хоть и на современной машине ездит
я на самом деле вожу ) спирт купить проблематично )
одна из причин это незамерзайка )) да и мало-ли что.
с бензином хоть и каку льют последнее время, но заводится.
еще и лопату последние года вожу )
а в городе можно купить всякое, что бы завести машину. магазины под боком, а вот в области...
Так как проблема усилилась и ошибки пришли после замены ГРМ, отсюда и начнём плясать.
Для начала можно снять крышку клапанов, верхний кожух ГРМ, выкрути все свечи.
Установи метки на шкивах ГРМ напротив друг друга, метка на коленвалу должна быть "на 3 часа", поршня должны быть на одном уровне ( меряй через свечное отверстие), и смотри на торцы распредвалов. Проточки должны быть СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ, как относительно друг друга, так и плоскости головки блока. Если полжить пластину 4мм на плоскость головки, она должна свободно войти в прорези.
В общем перепроверили всё - пазы распредвалов смотрят друг на друга, пластина ставится, метки на месте, болт, фиксирующий коленвал ставится, цилиндры на одном уровне.
Что делать далее вообще хз. Завтра диагност будет смотреть.
Беспокоит ещё что маслёнка мигать начала на холостых
zabrell
Проверьте форсунки и давление в рампе, если там все нормально то надо смотреть датчик положения распредвала и его задающий диск, на лицо явные признаки смещения фазы газораспределения. Существует простейший тест Шульгина, после пуска холодного мотора в первый минуты рукой проверяется температура выхлопа на выходе с каждого цилиндра(имеется ввиду выпускной коллектор),она должна быть одинаковой. _________________ Подпись