Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше ().
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
ГРМ - FEBI 11020
FAQ по замене ремня и роликов ГРМ
Публикую фотоотчет по замене роликов и ремня ГРМ,т.к. интерес и вопросы по ним не убавляются Оговорюсь сразу:менял со снятием клапанной крышки,так как погнуло клапана,все равно снимать надо было,без ямы,около дома;выбор ремня и роликов дело индивидуальное,не оговариваю.Желательно приобрести или изготовить заранее приспособления для замены ГРМ.
Чертежи
Замена ремня и роликов ГРМ
1.Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем правое переднее колесо.Опускаем авто на надежную опору (я выкладывал столбик из кирпичей,на них кусок доски).
2.Снимаем минусову клемму с акумулятора,ослабляем два хомута воздуховода и,аккуратно,чтобы не треснул корпус.приподнимая вверх,снимаем плиту двигателя
3.Головкой на 8 выкручиваем 2 болта крепления расширительного бачка и отводим его в сторону
4.Снимаем приводной ремень,для этого накидываем на болт ролика натяжителя накидной ключ на 15 и поворачивем его по часовой стрелке до ослабления ремня,скидываем ремень.Так как после нескольких таких операций можно свернуть резьбу в корпусе натяжителя,я обычно на болт надеваю головку на 15 и монтировкой,упираясь одним концом под правую опору двигателя,нажимаю на головку и ролик опускается вниз,ослабляя ремень.Кто делает это первй раз,советую зарисовать схему прохождения ремня по роликам Откручиваем ролик натяжителя (я снимал весь натяжитель,опять же,чтобы лишний раз не тревожить резьбу), заодно,снимаем обводной ролик (на фото красной стрелкой),выкрутив болт головкой на 16 - они будут мешать при снятии крышек ГРМ
5.Шестигранником на 5 выворачиваем пять болтов крепления верхней крышки ГРМ и, приподняв вверх,вытаскиваем ее (все болты на фото не видны,стрелками указано их примерное расположение).
6.Поддомкратив двигатель,выкручиваем накидным ключом на 13 три болта крепления кронштейна правой опоры двигателя (снизу) и головкой на 15 три болта крепления опоры к лонжерону,вытаскиваем ее вверх.
7.Ключом на 10 выкручиваем 6 болтов крепления нижней крышки ГРМ,в связи с тем,что фотографировать там неудобно,приведу рисунок из книги
8.Снимаем клапанную крышку.Для этого отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала,ослабив хомут,снимаем с крышки шланг системы вентиляции картерных газов,вытаскиваем наконечники высоковольтных проводов и головкой на 8 выкручиваем 12 болтов крепления крышки. Снимаем крышку вместе с прокладкой. Прокладку отмываем,сушим,внимательно осматриваем,если в хорошем состоянии,можно не менять.
9.Выставляем коленчатый вал в сервисное положение.Для этого,ставим рычаг коробки в нейтральное положение,проворачивая коленвал ключом на 22,выставляем его так,чтобы метка на его шкиву глядела на 3 часа,вот таким образом:
в районе 4-го цилиндра,в нижней части блока цилиндров,ключом на 17 выкручиваем болт-заглушку и на его место вкручиваем так называемый спецболт;вращая ключом на 22 коленвал туда-сюда,вкручиваем спецболт до конца в блок цилиндров.лучше эту операцию выполнять с помощником.
Если у вас ремень ГРМ не порван и не прокручивало распредвалы в результате поломки роликов,то распредвалы должны встать таким образом,чтобы выемки на них смотрели друг на друга и был открыт доступ к болтам крепления ГБЦ,а прорези на концах распредвалов были горизонтально,в них вставляем изготовленную планку:
Коленвал и распредвалы выставлены.Если же у вас был порван ремень ГРМ и,или, прокручены распредвалы,то их необходимо выставить в то положение,как на фото выше.Для этого,удерживая поочередно каждый распредвал ключом на 32,ослабляем затяжку болтов крепления шестерен валов ключом на 18, проворачиваем каждый вал в нужное положение и вставляем в прорези валов пластину:
10.Ослабляем затяжку натяжного ролика,снимаем ремень ГРМ,откручиваем болты и снимаем малый обводной,большой обводной и натяжной ролики.
11.Устанавливаем новые обводные ролики и затягиваем болты,предварительно нанеся на них фиксатор резьбы.Болт натяжного ролика не затягиваем.Надеваем новый ремень,начиная со шкива коленвала,натягиваем его на ролики и шестерни распредвалов.Шестигранником на 5 поворчиваем подвижную часть натяжного ролика по часовой стрелки до совмещения рисок и затягиваем болт натяжного ролика.
Затем,удерживая распредвалы ключом на 32 (чтобы не обломить концы,куда вставлена пластина) затягиваем болты крепления шестерен распредвалов
На шестернях есть изначально метки,можно при натяжке ремня их совместить,можно нанести свои новые
12.Убираем пластину,выкручиваем спецболт из блока цилиндров и ключом на 22 проворачиваем несколько раз коленвал,дабы убедиться,что ремень не ослаб,метки на шестернях совпадают.Если все в порядке,собираем все в обратном порядке ( ),описывать не буду,ничего сложного.
Извиняюсь за качество фото,снимал телефоном.Некоторые фото не мои,позаимствовал с форума,за что спасибо жителям.Не надо писать в комментариях,что я,мол,вместо спецболта (планки) вставлял отвертку,шестигранник (уголок) и т.д.,все это уже писалось в теме.Я описал процесс так, как делал Я.Если есть существенные замечания,добавления,упущения,пишите,исправлю,писал в течение дня,отвлекаясь на домашние дела,может что-то упустил.Вот как то так
Не, не всё так банально, проблема была в автонатяжителе за 600 руб. Он клинил. Поэтому сначала на холостом не давал работать машине, а потом и вовсе ремень перескочил, в итоге я заглох по дороге. На старом ролике всё хорошо работает, но сейчас я везу оригинал из Агатола, взял за 3к с копейками. Правда он старого образца, нового на тысячу дороже. Japanparts всё-таки не стал брать, раз были случаи неправильной работы.
Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду:
На агатоле be015 хвалят несмотря на то что торгуют оригиналом. Думаю ему тоже место в шапке, это единственный полный аналог, ну и остальное от japanparts. Это лучше чем параша подделка под оригинал, если нет времени и возможности точить шайбы
Ещё вопрос - как двигаются валы при работе двигателя? по часовой стрелке, как на рисунке? хочу окончательно убедиться, что это не из-за помпы произошло
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обладаю М11 год, проблемы с расходом топлива, на дисплее показывает 13 сейчас без кондера естественно, езжу по городу, частенько с пробками. По факту, жрёт все 15, т.к. заливаю бак до отсечки (гдето 43л), проезжаю не больше 300 км (и 280 может быть). Лью 92, заправка норм, пробовал 95. все тоже самое. Звонил чиптюнеру, вроде как хорошему, посоветовал проверить метки ГРМ, выставлен ли ремень верно. Ремень с роликами менял в начале лета. Незнаю как меняли, были ли стопоры всякие у них. Но движок работает ровно, заводится отлично, едет вроде тоже, но подпрыгивают обороты при переключении, особенно при разгоне на 3 передаче до 3 тысяч, при переключении на 4ую подпрыгивают обороты до 3.5тыс. Новые провода, свечи,катушка. Почистил форсунки,стала ехать чуть резвее. Ошибок нет, самодиагностика ничего не показывает. ЧТО С МАШИНОЙ? Это нормально такой расход??? Могут ли быть сбиты метки так что она едет ровно, но жрёт бенз? Заранее спасибо. если кто вообще ответит...тема я смотрю немного умерла
не знаю как у всех .а на моей при выжимание сцепления и сброса газа обороты сразу падают . на расход бензина больше влияют дтож и дтвв и пробки в городе.
Я тоже считаю, что не должны прыгать обороты ( ни на одной машине до китайца такого не было). Это схоже с тяжелым дыханием =) Но катализаторы полностью удалены. Даже с пробками, 13-15 литров это, ну очень много. Собственно, вопрос был про ГРМ, по теме. Может ли быть перерасход топлива, но при этом стабильная работа на холостых, при не правильно установленом (сбиты метки) ремне ГРМ?
Обороты на механике подпрыгивают при переключение скоростей, если нет смотрим датчик на педали сцепления. Показометр на приборном табло врет нещадно, у нас -19 градусов расход показывает 18.5.
Может быть я зря так загоняюсь...и это нормальный расход?
Утром завелся, прогрелся минут 5, 15 км (город+пригород) проехал, заглушил. Вечером обратно то же самое.
Средний расход показывает от 10 до 11 летом, зимой больше. По чекам примерно так же выходит.
[quote="Владелец_м11_обжора"]Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обладаю М11 год, проблемы с расходом топлива.. . Новые провода, свечи,катушка.
А какую катушку ставил?
Собственно, вопрос был про ГРМ, по теме. Может ли быть перерасход топлива, но при этом стабильная работа на холостых, при не правильно установленом (сбиты метки) ремне ГРМ?
Мне, когда ремень меняли, ошиблись немного. Чек не горел и движок работал стабильно, но после 100км/ч машина совсем не ехала.
Человек со спецпланшетом определил, что неправильно выставили. Переставили и все стало нормально.
На карте
Вики-справочник
Оговорюсь сразу:менял со снятием клапанной крышки,так как погнуло клапана,все равно снимать надо было,без ямы,около дома;выбор ремня и роликов дело индивидуальное,не оговариваю.Желательно приобрести или изготовить заранее приспособления для замены ГРМ.
),описывать не буду,ничего сложного.
