Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Снял кожухи для проверки ремня ГРМ, хочу ослабить шестерни распредвалов и опять затянуть. Но что то они закручены намертво. Какая там резьба, обычная или левая?
Товарищщ, не верь всему, что тут пишут. Тут не разделяют новые авто и б\у. Да, если непонятно кто и что ремонтировал в двигателе, суйте пластину, блокируйте валы. Но на новых машинах, куда ни кто не лез не раскорячивайте двигатель. Все меняется по меткам. Чморили меня тут 20 тыс. км назад. Никаких проблем. Все работает как новое. Мастера адекватного найдите и никакие пластины не нужны (на новые движки). PS: Китайцы на видео (к которым все апеллируют) собирают движок " с нуля". У нас он уже собран.
Я так думаю Камчатка имел ввиду, что свои метки расставить на распредвалах и ремне, перед этим выставить в сервисное положение (положив к примеру палочки в свечные колодцы), а потом переносить метки на новый ремень. А распедвалы фиксировать самодельной пластинкой , вставляя её между их зубьями. Но так не всегда (или не у всех) получится ремень натянуть. На Драйве Петрович именно так на своём Тигго5 не снимая крышки менял ремень и натягивал его не расслабляя распредвалы.
Я так думаю Камчатка имел ввиду, что свои метки расставить на распредвалах и ремне, перед этим выставить в сервисное положение (положив к примеру палочки в свечные колодцы), а потом переносить метки на новый ремень. А распедвалы фиксировать самодельной пластинкой , вставляя её между их зубьями. Но так не всегда (или не у всех) получится ремень натянуть. На Драйве Петрович именно так на своём Тигго5 не снимая крышки менял ремень и натягивал его не расслабляя распредвалы.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Камчатка писал(а):
Sega 37 писал(а):
Тартарен писал(а):
На валах я их не нашел, на колене есть.
Я так думаю Камчатка имел ввиду, что свои метки расставить на распредвалах и ремне, перед этим выставить в сервисное положение (положив к примеру палочки в свечные колодцы), а потом переносить метки на новый ремень. А распедвалы фиксировать самодельной пластинкой , вставляя её между их зубьями. Но так не всегда (или не у всех) получится ремень натянуть. На Драйве Петрович именно так на своём Тигго5 не снимая крышки менял ремень и натягивал его не расслабляя распредвалы.
Без снятия клапанной крышки на новых двигателях все меняется легко. Метки есть на шестернях заводские. При снятии ремня мастер ставит метки и меняет ремень. Ну представьте операция на сердце с разрезом или без??? Зачем трогать двигатель, который работает?
Мне когда меняли ремень ГРМ, то метки, где можно было поставили, но когда установили новый ремень, то метки на распредвалах сместились на пол зуба, при том что коленвал был зафиксирован спец болтом. По этому мастера снимали клапанную крышку и ослабляли один из валов, для того чтобы вставить фиксирующую пластину в распредвалы, после чего распредвалы были полностью зафиксированы, и после этого метки на распредвалах совпали в точности до миллиметра.
незнаю как на тигго но на добло 1.6 16в без фиксатора распредвалов, в данном случае пластина , откручивая шестерни распредвалов они гуляли градусов на 20, вот и думайте собьются метки или нет и да, поставив новый ремень вы врядли попадате теми же зубцами не сдвинув один распредвал
поставив новый ремень вы врядли попадате теми же зубцами не сдвинув один распредвал
Это возможно, только если на ремнях разное расстояние между зубъями.
Так могут говорить только те, у кого в школе по геометрии была двойка.. _________________ Подпись
Это возможно, только если на ремнях разное расстояние между зубъями.
Так могут говорить только те, у кого в школе по геометрии была двойка..
А как насчет физики? Аморфное состояние тела?
По опыту могу сказать что ремни ГРМ тянутся мало, но после установки в первое время вытягиваются, принимают какую то конечную длину ограниченную предельным растяженнием нитей корда и эта длина остается неизменной до окончания срока службы.
Цепь в этом плане хуже. Она тянется постоянно за счет износа осей звеньев и опорных роликов.
по этой теории, при методе с откручиванием шестерён, 100% метки уйдут.. (ремень то всё равно вытянется..)
а как же тогда расширение материала при нагревании? (точнее изменение размера при изменении температуры)
в таком случае холодный ремень (+18С), короче ремня при рабочей температуре двигателя (~+95С), в этом случае, регулировка "на холодную", вообще бессмысленна..
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Мих писал(а):
принимают какую то конечную длину ограниченную предельным растяженнием нитей корда и эта длина остается неизменной до окончания срока службы
Верно..
Ремень "вытягивается", только тогда, когда начинают рваться нити корда. После этого, ремень очень быстро порвётся.. _________________ Подпись
а как же тогда расширение материала при нагревании?
Расширение настолько мало, что изменение фаз будет на весьма небольшую величину, все в пределах погрешностей для движка массовой сборки. _________________ Подпись