В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Давно искал одиночные стуки при проезде неровностей то с левой стороны, то с правой. Всю подвеску по несколько раз перепроверил, пару раз на СТО заезжал. А тут после очередной ямы ощутил явные удары в рулевом. Источник был выявлен сразу - развалилась правая втулка рулевой рейки. Левая при детальном осмотре тоже люфтила.
Рейка у меня T11-3401010bb
Заказал две втулки T11-3401012
Искал по форуму, но не нашел ответы:
1. менял ли кто эти втулки прямо на машине, не демонтируя рейку? Стоит возиться или лучше на СТО согнать? Там, правда, только с демонтажом рейки, чего делать не хотелось бы.
2. Интересует также эскиз приспособы для выпресовки, запресовки этой втулки с размерами, если у кого есть опробованный.
3. Поделитесь опытом эксплуатации полиуретановых втулок SQ4702RP от VTR. А то чего-то засомневался - правильно ли сделал, что заказал обычные.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
А что за левая втулка рейки? Там нет втулки. Справа есть. Она стоит в гайке, гайка выкручивается и в ней переставляется втулка(либо делается новая как на форуме писали) и сальник ставится. Весь вопрос как внутренний сальник при этом не сломать.
менял ли кто эти втулки прямо на машине, не демонтируя рейку?
Вот
SS_73 писал(а):
Может пригодится кому...
Копытов Владимир писал(а):
Заменил сайленблоки рулевой рейки по способу для рав4, ссылка на пред. странице, ( коляколя, спасибо! ). Правда не все так просто, когда сдвигаешь рейку вправо-вверх, она упирается трубкой в днище, пришлось откручивать крайний правый штуцер и отодвигать трубку в сторону, с пол-стакана жидкости вылилось (кстати нормальная - чистая). Правый на раз-два заменил, с левым дольше - трудно подлезть. Как рейку прокачать - в соотв. теме.
Чтоб не снимать трубки, а потом не прокачивать, открутили болты крепления подрамника и подушки, он (подрамник) немного опустился и этого оказалось достаточно для замены саленблоков
NOT писал(а):
А что за левая втулка рейки?
Антон, он наверное про саленты рейки
_________________ Подпись
Втулка или сайлент - на разных сайтах по разному зовут. Был у дилеров - те втулкой кличут. Для того и номер детали запостил.
SERGEYM353OM писал(а):
Вот
SS_73 писал(а):
Может пригодится кому...
Копытов Владимир писал(а)
Спасибо что мордом ткнули, а то уже в глазах рябит от обилия страниц. Еще бы в шапку собрать все полезное из темы.... но это так, мечты .
Сход - развал по-любому делать, так что подрамник можно и опустить. Уж очень не хочется трубки трогать.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
T11-3401012...
Кто будет покупать - примите во внимание, что они подходят только к рейке, в номере которой нет букв ВВ после номера.
если у вас стоит рейка T11-3401010BB то эти сайлентблоки не подойдут. у вас они больше диаметром...
Что называется, ПРИЕХАЛИ.
Сегодня был у дилеров в НОРД-авто Тверь по вопросу замены сайлента рейки. Машину показал, тех.данные рассказал, номер рейки назвал. Дали этот номер T11-3401012. Даже на ремонт записали. Правда, в последний момент отказался. Решил форум покурить.
Напомню, что рейка у меня T11-3401010bb, а к ней, как оказалось, сайленты T11-3401012 не подходят - болтаются. В результате рейка получает лишнюю свободу, появляются стуки на плохой дороге и вязкость в управлении.
По итогам изучения опыта форумчан решил для начала заменить правый сайлент, который просто болтался и рейка ходила ходуном. Демонтаж производил без подъемника, просто вывесив перед авто повыше. Со стороны моторного отсека открутил болт крепления трубки к хомуту и болт, стягивающий хомут рулевой рейки. Руками разжал хомут так, чтобы проходила рейка. Из-под машины открутил болт крепления хомута и снял хомут. Все прекрасно откручивается с применением шарнирных ключей. Демонтаж защиты не потребовался, опускать подрамник тоже не пришлось. Но нужны хорошие инструменты. Добрым словом вспомнил тот день, когда решил разориться на комплект профессионального инструмента фирмы OMBRA.
Легким ударом выбил из хомута штатный сайлент. Осмотр показал, что в хомуте действительно стоял сайлент (втулка) T11-3401012. Его наружный диаметр 26,5мм. совпадал с внутренним диаметром посадочного места в хомуте 26,5мм., что явно указывало на то, что шило на мыло менять нет смысла. Принял решение сколхозить сайлент самостоятельно, благо токарный станок имеется. Все получилось отлично. Расскажу подробно, может кому сгодится.
Посетив автомагазин, выбрал в качестве донора сайлентблок переднего рычага ВАЗ 2108-09, 1118 стоимостью 75 рублей. Сайлент взял резиновый. Были еще полиуретановые, но в данном узле более мягкий сайлент приведет к лишним колебаниям рейки, что скажется на точности управления на больших скоростях.
Точил по таким размерам:
D наружный.рез.втулки правого сайлента = 29 мм
D наружный.рез.втулки левого сайлента = 27,5мм - 28мм
L наружная.рез.втулки= 46 мм
D вн.мет.втулки = 12,5 мм (оставил как было)
L вн.мет.втулки= 46 мм
Сам процесс:
1.Сайлент-донор был обрезан на станке с каждой стороны на 3мм., чтобы получить требуемые 46мм.
2. Для того, чтобы зажать сайлент в токарном станке, была изготовлена оправка с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру сайлента. Подгонялось по месту, чтобы сайлент сидел без люфтов.
3. Наружный диаметр сайлента был подогнан под требуемые 29мм. Резина оказалась достаточно грубая, поэтому чистовую обработку пришлось делать с использованием наждачной бумаги. Пару канавок сделал для облегчения запрессовки сайлента - за счет них лишняя резина не стопорит сайлент в посадочном месте.
4. Далее в тисках начал запрессовывать сайлент в хомут, предварительно смазав силиконовой смазкой. Но примерно на середине лишняя резина собралась "горкой", наотрез отказываясь пускать сайлент дальше. Снимать еще 1 милиметр не хотелось, так как изначально планировал загнать сайлент в хомут как можно плотнее. По этой же причине не стал делать в середине третью проточку. Была выточена оправка с внутренним диаметром 29,5мм. и длиной 45мм. Эту оправку одел на сайлент сверху и, прижимая ее к хомуту, стал в тисках загонять сайлент на место. Оправка не давала резине выпирать наружу. Когда сайлент полностью сел на место, с обеих сторон выпирала резина примерно на 2мм дальше металлической гильзы. Эти лишние сопли снял на наждаке заподлицо гильзе. В результате получилось примерно так же, как при родном сайленте, только в данном случае самодельный сайлент сидит намертво.
5. Установил хомут обратно на машину.
После произведенной замены перемещения рейки полностью прекратились, почему менять левый сайлент не буду. Если все же придется, судя по месту достаточно будет опустить подрамник и тогда сайлент легко будет заменить на месте, без демонтажа рейки - в теме уже про это писали. Единственное, что нужно учесть - наружный диаметр левого сайлента не нужно делать более 28мм. Иначе его очень сложно будет запрессовать на месте без демонтажа рейки. Да и нагрузки он испытывает на порядок меньше, чем правый, поэтому 28мм. более чем достаточно. А запрессовку можно произвести обычным болтом, подобрав подходящую оправку из старых подшипников или сделав новую на станке.
Фотки прилагаю для наглядности процесса.
Донор (сайлентблок переднего рычага ВАЗ 2108-09, 1118) и готовый сайлентОправка для зажима сайлента в токарном станкеЗажимаем сайлент в токарном станкеНовый сайлент установлен в хомут _________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Пыльники рулевой рейки Febi 22925 (от Ford fiesta/fusion) - 2 шт.
Штатный пыльник не подойдет, так как на тягах CRM-19 посадочный диаметр под пыльник 14мм., а на родном пыльнике 16мм. В качестве бюджетного решения можно разогреть и натянуть на тягу двухсантиметровый кусок пищевого силиконового шланга, чтобы компенсировать разницу в диаметре. Либо подмотать изоленту на тканевой основе (обычная не катит - с нее пыльник соскальзывает даже при сильной затяжке хомута).
На пыльники Febi 22925 докупить хомуты 16мм. - 2 шт. (пружинные хомуты от штатных пыльников не зажмут пыльник на тяге из-за разницы в диаметре)
Рулевые наконечники CTR CET-126R и CTR CET-126L Ставить зеркально (левый на правую сторону, правый - на левую)
Ключи для отворачивания рулевых тяг колхозить из рожковых на 32 и двух головок.
Под родные тяги отрезаем от ключа рожок на 32 и привариваем сбоку головку.
Под тяги CRM-19 то же самое, только рожок раздать напильником до 34мм.
Родные тяги с завода сидят на фиксаторе резьбы. Срывал полуметровым рычагом.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
А почему именно эти взял? Народ вроде вот эти CTR CRT-28 ставит, с такими же наконечниками как у тебя
NSolist писал(а):
Рулевые наконечники CTR CET-126R и CTR CET-126L
Яму нехорошую схватил - тяга приказала долго жить.
Чет не подумавши, второпях заказал. В магазине в инетах рыться некогда было. А машина позарез нужна. глянул в ВИКИ и заказал. А про CTR CRT-28 там ни слова нет.
Так звезды сошлись, в общем.
Останется как альтернативный вариант. Хочу только добавить, что на CRM-19 посадочное место под пыльник находится ближе к рейке, чем у штатной тяги. Новые пыльники от FEBI, что нашлись в наличии в магазине, по длине и жесткости такие же, как родные. Получается, что если закрепить пыльник на тяге в штатное место, при полном повороте колеса пыльнику не хватает места - гофра сжимается, а тяга еще убирается в рейку. в результате пыльник соскакивает по тяге вместе с хомутом. Я закрепил его на пару сантиметров ближе к колесу, на середине шестигранника, стянув винтовым хомутом. Все отлично работает.
Длина пыльников родного и от FEBI в сжатом состоянии около 100мм. А чтобы все подошло идеально пыльник должен сжиматься до 75-80мм максимум. тогда его не будет выдавливать. Я таких не нашел - взял, что было.
PS: Тема рулевая очень большая. Когда 150 страниц читаешь, нужную инфу пропустишь. Предлагаю на благо сообщества всем колхозом в ВИКИ добавить то, что нарыли и опробовали. Если кто с ВИКИ не умеет работать - скидывайте мне в личку - я добавлю.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Под рулевую тягу CTR CRM-19 в магазинах много пыльников резиновых. Например, от Фольксваген В3 вообще идеально встает - даже хомуты не нужны. Но "резиновый" вариант не рассматривал в принципе ввиду меньшей надежности - пластиковые на порядок дольше ходят. Если уж брать резиновый - то только оригинал или проверенной фирмы. Например, от TRW. Ну и контролировать его нужно будет почаще.
Да еще на резиновых заморочка с воздухом - на фольксах, на сколько знаю, пыльник соединяется с трубкой, по которой воздух туда-сюда гоняет при сжаттии-распрямлении пыльника. В пыльниках под эту трубку отверстия сделаны.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
У меня резиновые пыльники от оки уже лет5 стоят без проблем.
Реально повезло качественную запчасть взять. Я тут на фольксвагеновском форуме полазил - так там какими только словами не кроют эти пыльники. Люди на замену рейки попадают из-за того, что вовремя порванный пыльник не заметили. Все-таки пластиковые - на порядок надежнее. Моим родным уже 8 лет и 70тыс. пробега исполнилось, а они в прекрасном состоянии.
Дополнение к посту
1. Прошу прощения за опечатку - родные тяги отворачивать ключом на 30, а не 32. ( Прошу модераторов поправить).
2. Пыльники рулевой рейки Febi 22925 (от Ford fiesta/fusion) - 2 шт. - этот пунктик можно исключить. Сегодня специально опробовал на одной стороне идею с ПВХ трубкой, чтобы оставить родные пыльники.
Трубку пищевую ПВХ диаметром 13мм приобрем в магазине бытовых товаров. Отрезал от нее кусок длиной 2см. и, разогревая строительным феном, натянул на тягу в районе шестигранника, оставив немного места для того, чтобы тягу можно было захватывать ключом при регулировке сход-развала. Сверху натянул родной пыльник и стянул хомутом NORMA, предварительно слегка разогрев феном.
Трубка ПВХ не скользкая, даже немного липнет на ощупь, поэтому пыльник даже при крайних положениях тяг не соскальзывает. Трубка плотно обхватывает тягу, а пыльник хомутом вдавливается в трубку. Герметичность узла обеспечена.
Резюме: Рулевые тяги CTR CRM-19 вполне рабочий вариант на Тигре. Комплект из двух тяг и двух наконечников CTR CET-126R/L обошелся в 2190руб. + 1 метр ПВХ трубки за 35руб.
Прилагаю фотки для наглядности.
_________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
На карте
Вики-справочник
.
Прошу модераторов поправить).
